Ex manicomio di Mombello: quando era una struttura all’avanguardia

Quando oggi si parla dell’ex manicomio di Mombello, il pensiero corre subito agli edifici abbandonati, ai muri ricoperti di graffiti e ai lunghi corridoi vuoti da cui scaturisce un’atmosfera lugubre e spaventosa.

Eppure, alla fine dell’Ottocento, questo stesso luogo rappresentava l’esatto contrario: un simbolo di modernità, un’opera pubblica di cui la Provincia di Milano andava orgogliosa e che la stampa presentava come uno dei manicomi più avanzati d’Italia.

Nell’estate del 1878 il Corriere della Sera visitò il nuovo ospizio di Mombello e realizzò un lungo articolo, pubblicato in due puntate il 23 e il 24 agosto.

Ho cercato nell’archivio del Corriere quel reportage e l’ho letto con attenzione.

L’intento per cui fu scritto è evidente: mostrare ai lettori una struttura innovativa, progettata secondo i criteri più moderni della medicina psichiatrica dell’epoca.

Quel servizio, rivalutato a distanza di un secolo e mezzo, incuriosisce e inquieta al tempo stesso. Accanto all’immagine di un luogo ordinato, luminoso e quasi rassicurante, propone episodi che lasciano trasparire una realtà ben diversa: le descrizioni dei pazienti, e i termini usati per ritrarli (“idioti”, “mentecatta”), generano una sensazione di profondo turbamento.

Giudica tu stesso.

Il reportage del Corriere della Sera dedicato all’ex manicomio di Mombello

Il resoconto della visita cominciava con toni entusiastici: la strada che conduceva a Mombello attraversava una campagna brianzola descritta come fertile e salubre, lontana dall’aria pesante della Milano industriale.

“In meno di due ore, colla carrozza fummo a Mombello cui si sale per vie dolcemente ondeggianti, e dove tutto sorride. Il luogo è lieto ed ubertoso, ed è pieno di quell’aria elastica e salubre che al solingo Parini, stomacato dai miasmi della città di Milano, piaceva tanto“.

L’ambiente naturale era parte integrante del racconto: il paesaggio non era un semplice sfondo, ma uno degli elementi che avrebbero dovuto contribuire alla guarigione dei ricoverati.

“Si sale contenti; ma tanta letizia tranquilla è ben presto funestata da undici lettere nere nere, sottosegnate da una freccia pur nera, che si vedono a destra sull’alto d’un muricciuolo. Quelle lettere e quella freccia c’indirizzano: Al Manicomio di Mombello, al nuovo ospizio dei pazzi ch’è già eretto, ma non è compiuto ancora. La Provincia vi spende attorno due milioni di lire e più, e vi accoglie i pazzi poveri che ora sommano a mille e cento“.

Sì, i pazzi poveri: perché (anche) all’epoca la scelta del luogo di cura dipendeva da quanto si poteva spendere.

“I pazzi ricchi vengono rinchiusi nei manicomii privati dove il lusso spesso circonda quegli sventurati pei quali i parenti elargiscono al giorno quattro, cinque, otto e venti lire pel mantenimento e per le cure. Sono rari quei pazzi pe’ quali i parenti paghino il mantenimento nel manicomio della Provincia. La corrisponsione in questi casi è tenue assai, una lira e mezza al giorno tutt’al più, mentre le cure sono molte e intelligenti più che altrove, e amorose per tutti“.

L’obiettivo era chiaro: convincere il lettore che Mombello non avesse niente a che fare con i vecchi manicomi; e, in particolare, con la Pia Casa della Senavra, il primo nucleo manicomiale della città di Milano di cui Mombello aveva preso il posto.

La Senavra, entrata in funzione nel 1781, era poco salubre, situata in prossimità di acque stagnanti che favorivano la proliferazione delle zanzare (e quindi della malaria) e sovraffollata: pensata per ospitare non più di 300 persone, a metà dell’Ottocento ne accoglieva oltre 500. Per tutte queste ragioni, era stata deliberata la costruzione del nuovo ospedale psichiatrico di Mombello, dove i ricoverati della Senavra erano stati trasferiti all’inizio del 1878.

Il reportage del Corriere ricordava quanto fossero crudeli le pratiche del passato, evocando i tempi in cui i malati mentali erano percossi, incatenati o considerati strumenti del demonio.

“È un fatto, spaventoso, che i pazzi sono cresciuti a dismisura negli ultimi anni; ma è un altro fatto consolante che mentre da una parte la vita centuplicata, febbrile e misera popola di infelici i manicomii, dall’altra la società impietosita li accoglie in luoghi sorridenti e cerca di tutto per rendere meno tremenda la loro, quasi sempre irreparabile, sciagura. Una volta c’era l’atroce costume di percotere e flagellare a sangue i poveri maniaci, credendo di calmarli. Fuvvi un tempo che i maniaci erano creduti figli del diavolo o creature dominate dal diavolo, e come tali si bruciavano vivi sui roghi, nelle pubbliche piazze al cospetto di un magro crocifisso di legno, e d’una plebe tacita e atterrita. I manicomii che si fabbricavano anche nel principio di questo secolo hanno l’aspetto tutti di carceri“.

In questo confronto storico, il nuovo ospizio appariva come il simbolo del progresso scientifico e civile.

“Per offrire un’idea del nuovo manicomio di Mombello, adoperiamo una sola parola: è splendido. Vi rattristate, e vi sembra strano, dapprincipio, che fra tanta placida festa della natura l’uomo abbia avuto e voluto piantare una casa di dolore; ma, quando vedete quell’asilo, la melanconia vi lascia e sentite l’animo sereno“.

L’articolo insisteva nel porre l’accento sulla bellezza del luogo: la sua posizione sopraelevata permetteva di vedere i colli della Brianza e, nelle giornate limpide, perfino le guglie del Duomo di Milano.

“Da una parte si disegna il profilo de’ colli della Brianza; dall’altra, nei dì limpidi, si scorgono le guglie del nostro Duomo“.

Il complesso era descritto come immerso nel verde, circondato da orti e frutteti, quasi nascosto nel paesaggio. Perfino il muro di cinta, elemento inevitabile in un manicomio, veniva minimizzato. Esisteva, naturalmente, ma – si sottolineava nel resoconto del quotidiano milanese – era poco visibile e collocato più in basso rispetto agli edifici principali.

“Il muro di cinta dell’asilo non si vede quasi neanche: è molti metri abbasso, in una specie di verde vallata dove i pazzi più tranquilli possono discendere e svagarsi fra gli ortaggi, i frutteti e il vivificante lavoro della terra. In gran parte sono contadini i poveri rinchiusi a Mombello, e certo avendo agio di lavorare la terra, parrà loro men dura l’idea di trovarsi nell’Ospizio e sotto la vigilanza più attenta“.

Anche l’architettura contribuiva a questa narrazione. L’edificio – specificava il Corriere – era pieno di luce e attraversato dall’aria, dotato di più di mille finestre; grandi cortili e lunghi porticati consentivano ai ricoverati di passeggiare anche quando pioveva.

“È tutto inondato di luce e di aria che circola per gli ampi cortili ed entra vivace nelle camere col profumo dell’erbe per ben milletrecentottanta finestre. È in elevata posizione e dinanzi a esso s’apre immenso l’orizzonte che si sperde e sfuma nei vapori lontani. […] Le camere girano attorno a un cortile e il cortile è tutto ad arcate sotto le quali i pazzi possono passeggiare liberamente quando piove“.

Ogni dettaglio serviva a trasmettere un’idea di apertura.

“L’ospizio di Mombello venne eretto su progetto dell’ingegnere Lavezzari secondo i nuovi sistemi di manicomii a’ quali l’idea della reclusione vien tolta più che è possibile“.

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Il complesso era organizzato come una piccola città. All’ingresso si trovavano gli edifici della portineria e della farmacia; più avanti sorgevano gli uffici della direzione, gli archivi, gli spazi amministrativi e gli studi dei medici. Da qui si accedeva ai diversi padiglioni destinati ai ricoverati.

“Appena vi appressate al Manicomio di Mombello vedete a destra e a sinistra due eleganti edifici isolati: l’uno serve ad uso di portineria e l’altro di farmacia.
Fra l’uno edificio e l’altro corre un larghissimo cancello di ferro, attraverso il quale si scorge la bella facciata dell’asilo del dolore. […]
Di fronte, nello spazioso cortile, sorge il fabbricato, ad uso degli uffici di direzione, dell’archivio, dell’economato, dei medici. A destra s’alzano i riparti delle donne, a sinistra quegli degli uomini.
Una parente che volesse veder un infermo, dopo aver ottenuto il permesso del direttore, attraversando il cortile passa dall’anticamera del portinaio in una bella stanza, il parlatorio, dove, colle debite cautele, è introdotto l’ammalato“.

Questa immagine apparentemente perfetta di Mombello, però, in alcune parti del reportage mostrava delle crepe. Per esempio nel seguente episodio, riferito quasi di sfuggita.

“L’istinto della cara libertà agita tutti, anche coloro il cui cervello è devastato dalla follia. Quando noi visitammo quel manicomio, i poveri pazzi, le dementi ci si facevano attorno, e alcuni piangendo e altri minacciando altresì o pregando umili umili, ci domandavano la carità di uscire. Eppure il Manicomio di Mombello sembra un luogo libero“.

Una scena brevissima, ma sufficiente a ricordare che, per quanto elegante potesse apparire la struttura, si trattava pur sempre di un contesto dal quale nessuno poteva uscire liberamente.

D’altro canto, scriveva il Corriere, il manicomio “sembra un luogo libero“. Non: è un luogo libero. Una sfumatura che lasciava intuire quanto fosse difficile conciliare l’idea di un’istituzione umanitaria con la realtà della reclusione.

Anche la descrizione dei reparti offriva un’immagine molto diversa dallo scenario suggerito all’inizio del reportage. I pazienti erano classificati secondo categorie precise.

“I riparti dell’immenso edificio sono l’un molto discosto dall’altro, e sono otto; quattro sono pei pazzi e quattro per le pazze. Essi sono destinati agli epilettici, ai tranquilli, ai semiagitati e agli agitati furiosi.
Lo stesso ordine è stabilito pei quattro riparti delle donne. Questi riparti sono una serie di camere e di corridoi“.

Non tutto appariva perfetto e rassicurante, però.

“Venerdì passato, a mezza la giornata scese uno scroscio di pioggia e allora fu uno strano spettacolo il veder le pazze correre entro i cameroni. Alcune – erano le semi-agitate – si attaccavao gridando alle gonne di altre e intanto a qualcuna, in quel correre si denudavano le spalle livide e stecchite“.

Nessuna innovazione architettonica poteva cancellare la condizione dei ricoverati.

“In un altro cortile, vedemmo gli epilettici con un turbante di tela cerulea attorno alla testa. Erano arrivati dalla Senavra poche ore prima. Ve n’erano di pallidi pallidi cogli occhi incavernati, col viso tutti cincischiato e tutto cicatrici per le cadute improvvise negli accessi terribili di quell’insanabile malattia. Altri erano d’aspetto robusto, florido e non si sarebbero mai detti infermi. Uno d’essi magro e bruno si mise in ginocchio nel mezzo del cortile, guardando muto lungamente il cielo, e facendo gesti strani all’aria. In quel momento pativa certo d’allucinazione“.

Dietro le grandi finestre, i cortili alberati e le facciate curate, rimanevano uomini e donne che avevano perso la libertà, e in molti casi non l’avrebbero ritrovata mai più.

“Le ampie stanze di ricetto pei pazzi hanno torno torno delle solide panchine infisse al muro, dipinte in giallo; inverniciate, sulle quali i pazzi stanno seduti, quando non errano qua e là come fiere in un serraglio. I pazzi tranquilli, i malinconici vi siedono volentieri per interminabili ore. Sono vestiti come gli altri, d’una veste di tela cilestre. I più sono sciolti e stanno colla testa curva sul petto, colle braccia incrociate o distese sui ginocchi, e stanno meditando. Vedemmo delle teste grosse grosse, degli occhi d’idioti che ci guardavano fissi, vitrei, senza espressione. Altri pazzi tranquilli appena noi entrammo nella sala si alzarono dalle panchine, si cavarono il berretto e s’inchinarono riverenti e quasi paurosi al nostro passaggio e vedemmo allora delle teste nere, grigie e calve. Ve ne sono di tutte le età di quegl’infelici, miserabili tutti o quasi tutti. Stringe il cuore a vederli, e fra quelle rughe precoci, su quelle guancie scarne si leggono tragedie di dolori lunghi e forse ignorati e sopportati in silenzio, in una capanna oscura – dolori che ottenebrarono per sempre quei poveri cervelli“.

Nel reparto femminile tutto sembrava impeccabile. Sembrava…

“Le cucine sono spaziose e lucentissime. La pulizia domina dappertutto. Adesso si sta terminando la cucina ch’è ampia e sorge di fronte alla direzione, nel mezzo dell’immenso stabilimento, e dalla quale partiranno, fra poco, nelle ore fisse, i carri delle vivande. Questi corrono su dei lunghi binari di ferro e vengono condotti a tutt’i compartimenti dei pazzi. I binari e i carri sono coperti da lunghe tettoie di ferro anch’esse, le quali, in caso di pioggia, servono anche per riparare i medici i quali devono passare da uno stabilimento all’altro. Sono tettoie e verande solide e graziose. Fanno un bell’effetto. Così passando sotto di esse si va ai bagni e al teatro dei pazzi“.

Le donne venivano osservate e descritte con curiosità, senza alcun intento derisorio. Anzi, si coglieva il dramma della perdita di identità.

“Nei cameroni dei refettori son piantate lunghe e belle tavole e lunghe panchine; in quelli da lavoro le panche hanno la spalliera; nei dormitoi, i letti di ferro con lenzuola nivee, di bucato, sono distanti l’uno dall’altro un metro e l’aria entra per finestre alte e per opportuni ventilatori a fior di pavimento. […] Le camere sono tutte allegre. Nel laboratorio delle donne, una mentecatta, inoltrata in età e attorniata da altre assistenti, dirigeva i lavori di cento e più donne le quali sedute in bell’ordine agucchiavano taciturne i loro abiti di tela color castano. Una di esse, una bella giovinetta di sedici anni, sospese il suo lavoro e ci guardò sorridendo, mentre un’altra ci venne incontro e ci narrò con voce rauca che tutto il giorno la facevano parlare, per cui la sua voce non era più argentina come ne’ suoi bei tempi. […] Era stata un’istitutrice, ella diceva, ed era vero. Era colpita da delirio di persecuzione“.

Prima di essere ricoverate erano state insegnanti, attrici, contadine, giovani ragazze: a Mombello, invece, la loro umanità era definita unicamente dalla diagnosi.

“Un’attrice del teatro milanese, un’attrice di seconde parti, è fra le idiote: è tranquilla, non parla mai. Un’altra donna, appena ci vide, s’inginocchiò a terra e curvò il capo in atto riverente. Ci credette, per un momento, l’eccellentissimo imperatore che ella attendeva ansiosamente in quel giorno per far fare al suo cospetto, com’ella dice, la più meschina figura ai medici tutti. Nel riparto delle semi-agitate una femmina appena ci vide, alzò la voce rabbiosa e: «Questa è una vera scelleraggine! disse: mi tengono qui da tanti anni fra le pazze, come una pazza, mentr’io sono la Regina!» e rideva d’un riso fatuo e continuava a gridare. Una contadina borbottava altre parole, sognando gemme, cocchi e cavalli. È strano! Chi fu indigente sogna ricchezze, chi fu condannato ai più abbietti servigi si crede duca, principe, re – la donna ieri bigotta oggi è laida, chi era d’indole taciturna oggi strepita e fa chiasso. Qui sono femmine isteriche assorte in lunghe visioni serafiche; là, altre che accennano di stringersi al seno i fantasmi della loro accesa fantasia“.

L’immagine più dura arrivava dalla sala del bagno, paragonata addirittura a una bolgia dantesca.

“Chi, accovacciato sul suolo, si avvoltola nelle vesti come tremasse di freddo, e chi vien spogliato dagli infermieri ed è messo sotto le doccie possenti in bacini ampî, tutti di marmo ben lavorato dal cui centro sorge l’acqua calda mentre d’alto piombano i getti gelidi che placano le convulsioni di quegli sventurati. La sala del bagno si riempie allora di urli, di strilli, e il manicomio sembra una bolgia di Dante“.

Anche il teatro, presentato come una delle grandi innovazioni di Mombello, mostrava un volto ambiguo: da un lato costituiva un tentativo di offrire svago e attività culturali ai ricoverati; dall’altro lato non riusciva a nascondere la necessità che sui pazienti venisse esercitato un controllo costante.

“Il teatro che si sta per costruire non manca d’eleganza. La platea è riserbata per gli uomini, la ringhiera per le donne. Un pazzo dipinse già con certo talento scenico gli scenari. Si chiama Bossi, ed è lo stesso che fece a olio il ritratto del direttore dello stabilimento, il dottor Gaetano Rinaldini. Bisogna vedere quel ritratto: è fatto bene. I piaceri intellettuali tornano di grande sollievo ai reclusi. Forse è l’unico loro sollievo! C’era a Mombello un maniaco il quale amava la poesia colla passione d’un innamorato e quando scorgeva qualcuno, gli si presentava d’un guizzo davanti e gli improvvisava versi mezzo meneghini e mezzo italiani; poi d’un subito ritornava al suo posto, s’acquattava, e non fiatava più. Molti monomaniaci hanno per la drammatica un’attitudine speciale. Qualche volta nel loro teatro succedono – è ben naturale! – fatti curiosi. C’è per esempio a Mombello un suonatore di corno dalle pupille inquietissime, il quale non potrà certo eseguire de’ pezzi musicali, se il corno non verrà ben bene assicurato. Egli per mania impulsiva avventa lo strumento contro le invetriate e le manda in mille frantumi. Odia i vetri; è pericoloso, e lo sa lui stesso, per cui se ne lamenta sempre e talvolta si lega le mani per non trascendere a quegli eccessi“.

Il servizio del Corriere sottolineava che l’organizzazione del personale era basata su ordine e disciplina, fondamentali per il funzionamento dell’ospedale. Il direttore Gaetano Rinaldini era descritto come un amministratore inflessibile ma giusto.

“Nella nostra escursione, noi avemmo la fortuna d’aver guide assai intelligenti e squisitamente cortesi. Il direttore del manicomio dottor Gaetano Rinaldini e l’ingegnere direttore dei lavori, nonché, a tratti, il gentile medico dottor Girolamo Riggi ci condussero offrendoci le più minute informazioni. Il Rinaldini, egregia persona, è avvezzo a dirigere il pandemonio dei manicomi e lo fa con talento, con mano ferma, con pupilla sicura, con amore instancabile. Basti il dire che il basso personale è educato tutto militarmente“.

Gli infermieri che maltrattavano i pazienti venivano licenziati e perfino denunciati.

“Guai se uno osa alzare le mani sui maniaci! Due di quei disgraziati l’osarono e furono non solo licenziati dal servizio, ma condannati al carcere. Un capo infermiere il quale, una sera avendo perduta la pazienza, aveva scosso per l’abito un pazzo, fu degradato e diventò semplice infermiere, e a lui non valsero i lunghi ottimi servigi e l’avere altra volta ricevuta una coltellata sul capo da un demente“.

Il reportage terminava con un’immagine struggente.

“Il direttore dei lavori è un giovane d’ingegno, operosissimo, ed anche ad esso deve molto l’ospizio di Montebello. È simpatico, modesto, e porta questo bel nome: Marco Visconti. […] «Oh la sera e la notte soprattutto! ci disse quel giovane ingegnere stringendoci la mano. Stanchi dal lavoro, noi si va a riposare, ma allora si sentono più che mai nel silenzio della notte gli ululati dei poveri pazzi che non riposano. È una cosa che stringe il cuore!…»“.

Una frase breve, pronunciata forse sottovoce: eppure era sufficiente quella confessione a cambiare completamente la prospettiva.

Mombello era davvero un ospedale innovativo rispetto agli standard dell’epoca. Gli spazi erano ampi, l’igiene curata, il personale sottoposto a regole severe; l’idea stessa di costruire un manicomio immerso nel verde rappresentava un cambiamento importante. Ma…

Le righe qui sotto esprimono icasticamente il contrasto tra le descrizioni idilliache dei luoghi e ciò che effettivamente avveniva in un ospedale psichiatrico.

“Attraversando una via tagliata dalla collina ci furono mostrate anche le comode case ad uso degl’impiegati del manicomio erette sopra una collina donde si domina uno spettacolo stupendo di verzura. Fummo poi introdotti nel gabinetto anatomico entro cui l’aria penetra da ampi finestroni da appositi ventilatori. La luce da certi abbaini piomba fredda dall’alto sulla tavola anatomica dove si aprono i cervelli dei morti e si riscontrano gli allargamenti fatali delle cellule della massa cerebrale onde spesso, si crede, origina la follia. La camera mortuaria, ripiena di feretri è vicina; e più in là si estende il camposanto“.

L’ex manicomio di Mombello e la follia rinchiusa dietro un cancello

Il Corriere della Sera, con l’intenzione di raccontare il manicomio più moderno d’Italia, simbolo del progresso e dell’umanità della nuova psichiatria, non ci ha lasciato una semplice cronaca, ma un documento molto più ricco: la precisione con cui erano descritti gli ambienti, le persone e le loro reazioni è la garanzia di una testimonianza memorabile.

Questo reportage non spiegava soltanto come fosse Mombello. Spiegava come la società dell’Ottocento guardava alla follia: con fiducia nel progresso, con sincera compassione, ma anche con la convinzione che la risposta migliore fosse comunque rinchiudere il problema dietro un cancello.

Le foto attuali degli edifici abbandonati dell’ex manicomio di Mombello lasciano intuire come è evoluta la psichiatria e come è cambiato il rapporto tra medicina e società; ma, soprattutto, rivelano che cosa significhi oggi curare una persona con una malattia mentale.

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L'articolo Ex manicomio di Mombello: il reportage del Corriere del 1878 proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Paese di poco più di 6mila abitanti della provincia di Monza e Brianza, Briosco comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Capriano e Fornaci.

Essendo attraversato dal fiume Lambro, Briosco fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Nativo di Briosco è l’ex magistrato Gherardo Colombo, storico pm di Mani Pulite.

[Prima di scoprire dove mangiare a Briosco e come arrivare, vuoi fare un salto sulla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza?]

In corrispondenza dello svincolo di Briosco della SS 36 si sono svolte le riprese di alcune scene di uno dei tanti film girati in Brianza: si tratta di Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective, commedia diretta da Bruno Corbucci e con protagonista Renato Pozzetto.

Che cosa fare a Briosco: i monumenti da vedere

Desideri sapere che cosa vedere a Briosco? Potresti iniziare la tua passeggiata dalla frazione di Capriano, ammirando la Chiesina dei Morti: si trova in via don Rino Buraglio. La chiesa fu costruita nel 1729 in memoria delle vittime dell’epidemia di peste del 1630: il luogo in cui sorge, infatti, fungeva da lazzaretto per i malati.

Nota anche come Oratorio di San Giuseppe del Contagio o alla Campagna, nel 1836 ospitò i contagiati dal colera e nel 1890 i malati di vaiolo.

All’interno è presente un dipinto della Sacra Famiglia accanto a due affreschi che raffigurano San Rocco e San Sebastiano, entrambi protettori dalle epidemie.

Da via don Rino Buraglio, gira a destra in via San Giuseppe e percorrila fino in fondo, per poi girare a sinistra in via Carducci: qui al civico 18 sorge la storica Villa Trivulzio, oggi ribattezzata Villa Lorenzo. Noterai subito la cancellata a lance dorate con pilastri in pietra che delimita il cortile d’onore, mentre in fondo il corpo principale dell’edificio è caratterizzato da tre vetrate ad arco. La villa, sorta già nel Cinquecento ma poi ricostruita tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, mette in evidenza un sobrio stile neoclassico.

Volgendo lo sguardo alla tua destra, invece, trovi la Corte della Posta (che oggi ospita un’edicola), costruzione cinquecentesca che si affaccia sulla strada con un portale barocco in pietra. Contraddistinta da un porticato con pilastri quadrati e da un pozzo di forma ottagonale, la struttura probabilmente in passato faceva parte di un complesso monastico. Dopo aver fatto parte di Villa Casanova (di cui ti parlerò tra poco), ha ospitato – fino agli anni Sessanta – l’ufficio postale di Capriano: ecco spiegato il nome Curt de la Posta.

Superata Villa Lorenzo, continua a passeggiare in via Carducci fino a ritrovarti in piazza Annoni: qui vale la pena di osservare Villa Annoni, realizzata probabilmente a cavallo tra la fine del XVII secolo e i primi anni del XVIII secolo. Molto intrigante, anche se attualmente in stato di abbandono, la dimora comprende anche una cappella gentilizia settecentesca.

In piazza puoi osservare anche la statua Madre di Pace realizzata dallo scultore Ambrogio Beretta.

All’incrocio tra via Carducci e piazza Annoni imbocca via Parini e percorrila. Costeggerai, così, il muro di cinta dell’antica Villa Casanova: in passato una maestosa residenza nobiliare, oggi trasformata in un complesso di residenze private. La famiglia Casanova, che proveniva da Civate, si stabilì qui tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.

Proseguendo la tua passeggiata lungo via Parini, raggiungerai la Chiesa di Santo Stefano.

L’aspetto attuale dell’edificio è frutto del progetto di restauro realizzato negli anni ’30 dell’Ottocento dall’architetto comasco Biagio Magistretti.

Al suo interno meritano di essere visti Il martirio di Santo Stefano e I quattro evangelisti, affreschi realizzati tra il 1840 e il 1841 da Giovanni Battista Airaghi.

Altrettanto suggestivo, ma molto più recente (risale al 1995), l’affresco che decora l’abside semicircolare, opera di Anita Colombo e Arben Vogli: raffigura Le dodici porte della Gerusalemme celeste, con riferimento alle dodici tribù di Israele.

Superata la chiesa, prosegui lungo la stessa strada: dopo pochi metri alla tua sinistra, al civico 15 di via Pascoli, ammirerai l’affascinante Cascina Isola Palma. L’edificio, costruito all’inizio del Novecento – quando rientrava fra le proprietà della famiglia Trivulzio -, deve il proprio nome a Palma Polyssen (1879-1928), seconda moglie del conte Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano (1859-1939).

Poco oltre, di fronte al civico 25 di via Pascoli, trovi l’ingresso del cimitero di Capriano. Qui c’è la cappella dei nobili Casanova de Clivate (la famiglia di cui ti ho parlato in precedenza indicandoti il portale di ingresso di Villa Casanova). I Casanova, originari di Civate, già dalla metà del XVI secolo erano presenti a Briosco, dove possedevano il castello Simonte (ne è attestata la proprietà di Gerolamo Casanova nel 1590), ma si insediarono a Capriano solo all’inizio del Settecento. Fra gli esponenti della famiglia ci fu Gian Pietro Casanova, medico della moglie di Napoleone Bonaparte.

Nella cappella riposano le spoglie di Enrico Casanova, autore del Dizionario feudale delle provincie componenti l’antico Stato di Milano all’epoca della cessazione del sistema feudale. Casanova morì l’8 maggio del 1903 dopo “avere compiuto questo diligente DIZIONARIO FEUDALE; dopo avere raccolto l’immenso materiale dell’ELENCO ALFABETICO DELLE FAMIGLIE LOMBARDE colla loro storia, colle genealogie e stemmi e in molta parte messolo in ordine”, come ricordato nella prefazione di quello stesso volume.

Nel cimitero di Capriano colpisce l’attenzione anche la cappella Trivulzio, circondata da cipressi e separata dalle altre tombe da una cancellata.

Questo piccolo mausoleo, di forma quadrata e realizzato in pietra grigia, mostra al centro lo stemma della famiglia Trivulzio (una testa coronata con tre facce) e l’iscrizione in latino Unica Mens: si tratta di un evidente richiamo al motto del casato Tre volti, unica mente.

All’interno sono presenti, fra l’altro, le tombe di Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano e Palma Polyssen (di cui ti ho parlato poco fa a proposito di Cascina Isola Palma), e quella del tenente Gerolamo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano, nato nel 1890 e morto sul Piave, nel corso della Prima Guerra Mondiale, il 18 marzo del 1918.

Dal cimitero di Capriano, continua a camminare lungo la provinciale (che da via Pascoli prende i nomi di via Donizetti e poi via Medici), e vai sempre dritto. Tra il civico 29 e il civico 31 di via Medici troverai la Chiesa di Sant’Elisabetta, o Chiesa della Visitazione, risalente al XVI secolo: al suo fianco è presente una piccola statua della Madonna del Rosario.

Accanto alla chiesa imbocca via Tonale: prosegui fino alla prima rotonda e qui gira a destra in via Meyer. Continua fino a che sulla tua destra non trovi via Col del Frejus. Questa è la strada che ti conduce a Casa Rossini, progettata nel 1986 da Gianfranco Frattini: è la sede della Fondazione Pietro Rossini e del Rossini Art Site, un museo all’aperto con sculture di artisti contemporanei come Gio Pomodoro, Bruno Munari e Andrea Cascella.

Il parco di sculture (unico nel suo genere tra i musei in Brianza) ospita la collezione d’arte creata nella seconda metà del Novecento dall’imprenditore Alberto Rossini, e si fa notare sin dal pavilion di accesso, ideato dall’architetto newyorchese James Wines. Il museo è aperto dal giovedì alla domenica, ma ti consiglio di chiamare per sicurezza il numero 0362 827761, soprattutto in caso di cattivo tempo.

A proposito: se vuoi scoprire altri musei vicino a Milano, dai un’occhiata al post qui sotto.

Di fronte all’ingresso del Rossini Art Site puoi osservare, invece, la storica Cascina Simonte.

Ora scendi da via Col del Frejus e gira a sinistra in via Meyer (la strada da dove sei arrivato), percorrendola fino in fondo: allo stop ti ritroverai di fronte al civico 6 di via Medici, dove c’è l’ingresso di Villa Medici Giulini. Costruita nel 1643, la dimora ospita un museo privato di pianoforti storici e clavicembali. Il complesso include un teatrino che si affaccia su una piazzetta pavimentata in cui vengono organizzati concerti ed eventi musicali. Se desideri prenotare una visita, anche per ammirare il bel giardino all’italiana della residenza, puoi scrivere a villamedici@villagiulini.it.

Da via Meyer gira a destra in via Medici e poi subito a sinistra in via Roma: alla tua sinistra potrai osservare la Cappella di Villa Medici Giulini. Risalente al XVIII secolo, si caratterizza per la facciata di gusto neoclassico, con timpano triangolare e doppie paraste laterali.

Percorrendo via Roma fino in fondo arrivi al civico 4, dove non passa inosservato l’affascinante edificio del municipio, costruito negli anni ’60 dell’Ottocento.

Se vuoi conoscere meglio la lunga e curiosa storia del municipio di Briosco e scoprire le tante opere d’arte che si possono ammirare al suo interno, ti basta leggere il post qui sotto.

Da qui svolta a destra in via Trieste, e davanti a te – al civico 19 – troverai la splendida Corte Brusata.

Di fronte, in via Trieste 30, c’è l’ingresso di Villa Porro Lodi.

Il casato Porro Lodi è una presenza storica a Briosco, ed è sorto dall’unione di due famiglie aristocratiche milanesi: i Porro e i Lodi, appunto. La villa non è visibile dalla strada; tuttavia, accanto al portone di ingresso sul muro di cinta si può riconoscere lo stemma di famiglia in pietra grigia, con la scritta IO. BAPT. DE LAUDE MDLVIIII (cioè Giovanni Battista Lodi 1559). Della famiglia Porro Lodi, comunque, ti parlerò anche più avanti.

A questo punto procedi lungo via Trieste fino all’incrocio con piazza della Chiesa: qui alla tua sinistra trovi una strada in discesa che ti permette di raggiungere i boschi che costeggiano il Lambro.

Ti imbatterai, così, in due torri: le Torri del Canatori, cioè le torri dell’incannatoio. Una si trova sulla sponda del fiume, mentre l’altra è a mezza costa. In origine esisteva anche un’altra torre, ma è stata demolita negli anni Sessanta.

Le torri, ancora oggi molto suggestive, servivano a trasferire energia elettrica a un impianto produttivo destinato alla lavorazione della seta (l’incannatoio, appunto).

Ritornando sulla strada asfaltata, di fronte a te in piazza della Chiesa puoi ammirare da vicino la Chiesa dei Santi Ambrogio e Vittore e il Monumento ai Caduti. La chiesa, nella sua versione attuale, è frutto dei lavori di ampliamento (effettuati tra il 1950 e il 1952 su progetto di Ottavio Cabiati) di una precedente chiesa ottocentesca progettata da Girolamo Arganini, che a sua volta aveva ingrandito un edificio duecentesco ricostruito nel 1578. Anche il Monumento ai Caduti è opera di Cabiati, mentre il campanile della chiesa, inaugurato nel 1959, è stato progettato da Luigi Brambilla (cugino di Cabiati) ed Emilio Somaschini.

I Santi Ambrogio e Vittore sono raffigurati nella lunetta del frontone, insieme con la Madonna del Rosario, in un bassorilievo eseguito da Titta Sanfratello, artista originario di Menfi.

I due santi sono rappresentati anche sulla volta del pronao in un dipinto eseguito nel 2002 dall’artista caratese Angelo Fumagalli.

All’interno della chiesa si può osservare una copia del dipinto di Guido Reni Il battesimo di Cristo, realizzata dalla pittrice Pamela Marsilii.

Meritano di essere notate anche le sette tavolette che raffigurano i Misteri del Rosario, risalenti alla seconda metà del XVII secolo: si pensa siano da attribuire al pittore di Treviglio Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto, e alla sua bottega. Ma se i Misteri del Rosario sono quindici, perché le tavolette sono solo sette? Le altre otto furono rubate nell’agosto del 1988; in seguito al furto, il parroco dell’epoca – don Gino Villa – decise di nascondere le sette rimaste, che sono tornate a essere visibili a tutti, esposte su un’unica tavola lignea, nel 2024, dopo essere state ripulite dal restauratore Claudio Fociani.

Dalla chiesa, gira a sinistra in via Cavour e all’incrocio vai di nuovo a sinistra in via Rossini. Ti basta percorrere poche decine di metri per trovare sulla tua destra via Peregallo: imboccala e poi gira a destra in via dei Mulini per andare ad ammirare da vicino il Mulino di Peregallo. Un tempo lungo il Lambro erano presenti ben sette mulini, ma oggi è rimasto solo questo: l’impianto molitorio, situato in corrispondenza del canale di derivazione, è attualmente ancora in funzione.

Sei curioso di saperne di più? Nel post qui sotto ti racconto la storia di tutti i mulini sul Lambro a Briosco: quello di Peregallo è l’unico sopravvissuto fino ad oggi!

Ora ritorna all’incrocio tra via Rossini e via Cavour e gira a sinistra in via Verdi: poco dopo, sulla tua destra trovi il cimitero di Briosco, che merita la tua attenzione.

Qui puoi osservare un monumento funebre molto particolare, a forma di mongolfiera: si trova sulla tomba di Piero Porati, scultore e amante proprio del volo con mongolfiera. Porati fu il fondatore, nel 2011, della Compagnia della Mongolfiera a Brugherio, città in cui nel 1784 si tenne il primo decollo con mongolfiera della storia in Italia.

Se vuoi conoscere da vicino la vita e le imprese di Piero Porati, puoi leggere il post qui sotto, che ne parla in maniera approfondita.

Poco più in là noterai la tomba di Osvaldo Porati, fratello di Piero, a sua volta caratterizzata da un monumento funebre molto particolare: è a forma di ingranaggio, e a scolpirlo fu proprio Piero.

Il cimitero ospita anche la Cappella Porro Lodi. La famiglia nobile dei Porro Lodi, di cui ti ho già parlato in precedenza, è presente a Briosco fin dal XVI secolo, quando i Lodi possedevano in paese numerose proprietà terriere e il Mulino Freddo. Nella seconda metà dell’Ottocento due esponenti della famiglia Porro Lodi furono sindaci di Briosco: Eugenio ricoprì l’incarico tra il 1860 e il 1871; suo figlio Emilio tra il 1893 e il 1907.

Ai lati del portale di ingresso della cappella sono raffigurati gli stemmi della famiglia: in alto una croce di Malta e in basso un’aquila coronata.

Nel post qui sotto ti racconto una vicenda che ebbe come protagonista Emilio Porro Lodi ai tempi in cui ricoprì la carica di sindaco: i suoi duri contrasti con il parroco dell’epoca, don Davide Sanvito, portarono Briosco al centro del dibattito politico nazionale. Clicca e leggi per scoprire di più!

Uscito dal cimitero, riprendi la tua passeggiata lungo via Verdi. Andando sempre dritto, dopo aver scavalcato la SS 36, ti ritroverai in via XI Febbraio: sei nella frazione di Fornaci, che da qualche tempo ha ricevuto il riconoscimento di “borgo del cotto lombardo”.

Arrivato all’incrocio con via Daneda potrai vedere la statua del Fornaciaio, o Pedrëën della Furnaseta, che raffigura un personaggio storico della frazione: un fornaciaio attivo a inizio Novecento capace di realizzare in una sola giornata di lavoro ben 1.500 mattoni. La scultura, in terracotta bicroma, è opera della scultrice comasca Laura Capellini.

Proseguendo lungo via XI Febbraio, all’incrocio con via Molera ti imbatterai nella Fornace Artistica, fondata nel 1922 da Guido Persico e Augusto Rebattini e oggi specializzata nella produzione di piastrelle in cotto lombardo.

La fornace è stata, nel Novecento, un prezioso punto di riferimento per numerosi scultori e artisti, fra i quali Santo Caslini, Giannino Castiglioni, Enrico Mazzolani e Arrigo Minerbi.

Proseguendo la tua passeggiata in via XI Febbraio, raggiungi il civico 39 per vedere la Chiesa della Beata Vergine Immacolata e dei Tre Fanciulli.

Costruita a partire dal 1896 ma conclusa solo nel 1908, fu poi ampliata su progetto di Paolo Mezzanotte nel 1926 e arricchita con le decorazioni in cotto realizzate dai fornaciai locali. Risale al 1946, invece, la realizzazione della Grotta di Lourdes in omaggio ai caduti delle guerre.

All’interno, la Via Crucis è opera dell’artista milanese Giannino Castiglioni. Meritano di essere notate, poi, le due formelle realizzate da Luisa Marzatico.

La chiesa accoglie anche un bassorilievo di Santo Caslini, Maria Regina degli Apostoli.

Infine, catturano l’attenzione le monumentali acquasantiere realizzate dallo scultore medese Alberto Ceppi.

La storia della chiesa di Fornaci di Briosco merita un approfondimento: puoi trovarlo qui sotto, nel post che le ho dedicato. Buona lettura!

Che cosa fare a Briosco: gli itinerari naturalistici

Se vuoi sapere che cosa vedere a Briosco nel verde puoi seguire il tracciato del Sentiero Arte e Natura predisposto dall’amministrazione comunale. Puoi accedere al sentiero da via Pordoi o da via Col del Frejus, imbattendoti subito nel Rossini Art Site: qui c’è anche la storica Cascina Simonte, che oggi accoglie il ristorante Lear. In alternativa puoi imboccare il sentiero dalla parte opposta, in via Turchino: così incrocerai il fontanile Tinera e un antico lavatoio pubblico.

Da via Ceregallo, invece, puoi accedere alla zona dei Cariggi, una grande area umida che deve il proprio nome a una tipica erba di palude, il carice. Dopo aver superato Cascina Ceregallo, puoi svoltare a sinistra in via Foscolo per arrivare all’albergo del genoucc: si tratta di una sorgente sotterranea dalle acque limpide, anche se nascosta dalle praterie. Un’altra via di accesso all’area dei Cariggi è da via Alessandro Greppi. Lungo la strada campestre che conduce alla Chiesa del Vianò a Renate non è raro imbattersi in germani reali, aironi cinerini e poiane in volo.

Decisamente suggestivo è anche il percorso dei Sentieri della vecchia ferrovia, a cui puoi accedere da via San Giuseppe, in corrispondenza della Chiesina dei Morti, o da via Valle Stoppa. Il tracciato segue quello della linea che nella prima metà del Novecento collegava la stazione di Renate, oggi non più attiva, con gli stabilimenti di Fornaci in cui si lavorava l’argilla. La ferrovia, infatti, non faceva servizio viaggiatori ma era utilizzata unicamente per il trasporto dell’argilla. Di quell’epoca rimangono i tanti muri di contenimento e i ponti che fungevano da sottopassi.

Infine, potresti decidere di seguire il corso del torrente Bevera, tra carpini, noccioli e robinie: se sei un appassionato di cicloturismo in Brianza, questo è il percorso che fa per te. Tanti sono i punti di accesso tra cui scegliere: via delle Betulle, via delle Querce, via Benedetto da Briosco o via Molera. Da via Magellano puoi raggiungere il Bosco della Gagiada.

Dove mangiare a Briosco

Il Lear Dining Club è una delle location più eleganti dove mangiare a Briosco: si trova in via Col del Frejus 3, di fronte al Rossini Art Site. Il ristorante è aperto a cena tutti i giorni tranne il lunedì, e a pranzo dal mercoledì alla domenica.

Tra i ristoranti di Briosco ti segnalo la Trattoria del Ponte, in via Peregallo 1: qui puoi gustare salame cotto con polenta, risotto al pesce persico e grigliata di carne servita su pietra lavica.

Vuoi provare la cucina gluten free in Brianza? In via Michelangelo Buonarroti 4 c’è La Pastizzeria, laboratorio di pasticceria artigianale con una vasta scelta tra torte, pizza, grissini e pane.

Il Ristorante Il Fienile, invece, è il posto dove mangiare a Briosco i piatti della tradizione lombarda come la cassoeula, la busecca e l’ossobuco in gremolada: è aperto a cena dal mercoledì alla domenica e a pranzo nel week-end. Il locale si trova in via Fornaciai 16.

Come arrivare a Briosco

Come arrivare a Briosco in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco: alla prima rotonda dopo lo svincolo gira a sinistra e andando sempre dritto giungerai a destinazione.

Provenendo da Lecco e dalla Valtellina, devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco.

A Briosco non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Briosco in treno puoi fare riferimento alla stazione di Villa Raverio a Besana in Brianza, servita dalla linea suburbana S7 di Milano e collegata, tra l’altro, con Valmadrera, Civate, Galbiate, Oggiono, Molteno, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Renate, Carate Brianza, Triuggio, Macherio, Biassono, Arcore, Villasanta e Monza.

Per arrivare a Briosco in autobus puoi sfruttare la linea Z242, che passa da Desio, Seregno, Carate Brianza, Verano Brianza, Giussano, Besana in Brianza, Veduggio con Colzano, Renate, Monticello Brianza e Casatenovo.

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Ci tengo a segnalarti, in conclusione, il sito web della Comunità Pastorale San Vittore di Briosco, Capriano e Fornaci, la pagina Facebook dell’Associazione Storico Culturale Ul Muròm e il sito web Monumentale Diffuso della Brianza, che hanno rappresentato due fonti di informazioni preziose per la redazione di questo articolo.

L'articolo Che cosa fare a Briosco: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Città di poco più di 40mila abitanti, Desio è conosciuta per avere ospitato una fabbrica della Autobianchi, da cui nel corso degli anni sono uscite la A112 e la Giardiniera, ma anche vetture della Fiat come la 126 e la Panda.

A Desio sono nati il giornalista Renato Farina, il calciatore Marco Sportiello, l’attrice Gisella Burinato e Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione. Qui ha vissuto, fino all’età di 19 anni, anche la giornalista Milena Gabanelli.

Di Desio, infine, era originario Achille Ratti, che con il nome di Pio XI fu papa tra il 1922 e il 1939.

Che cosa fare a Desio: i monumenti da vedere

Se sei finito su questa pagina è perché ti interessa sapere che cosa vedere a Desio: ti accontento subito!

Ti consiglio di iniziare la tua passeggiata in città da via Resegone 23: qui c’è Villa Ferrario Buttafava, realizzata nella seconda metà del Seicento. La residenza è di proprietà privata, e quindi puoi limitarti solo a “spiarla”. Più semplice è osservare, invece, la Chiesa di San Giuseppe che la affianca, a sua volta risalente al XVII secolo: ti basta incamminarti lungo la stradina sterrata accanto all’ingresso della villa, e troverai la chiesa sulla tua sinistra.

Uscito da via Resegone, gira a sinistra in via San Giuseppe e, dopo il passaggio a livello, a destra in via de Sanctis. All’incrocio successivo vai ancora a destra in via Rossa, poi alla rotonda svolta a sinistra in via Milano. Qui, subito dopo l’incrocio con via Varese, troverai sulla tua destra il Santuario della Madonna Pellegrina. L’edificio fu costruito negli anni ’50 del secolo scorso per volere di Giuseppe Carpanelli come ringraziamento alla Vergine: era sopravvissuto a un incidente in cui era stato travolto da un tram mentre era a bordo della propria auto. Mentre era in macchina, era in viaggio, e dunque pellegrino: da qui l’intitolazione.

Ti racconto la storia completa del Santuario della Madonna Pellegrina di Desio nel post qui sotto: vale davvero la pena di conoscerla!

Continua la tua passeggiata lungo via Milano, e alla rotonda successiva tieni la sinistra per proseguire dritto in corso Italia. La sesta strada che trovi sulla sinistra ti permette di ammirare, in via Due Palme 2, il Collegio Arcivescovile Pio XI. Costruito negli anni ’10 del secolo scorso, spicca per la sua facciata imponente, divisa in verticale dalle paraste che incorniciano le due estremità e le aperture di accesso.

Dal cancello del Collegio Arcivescovile, attraversa corso Italia per imboccare via Battisti e percorri questa strada fino in fondo, per poi girare a sinistra in via Galli. Qui al civico 1 potrai osservare alla tua sinistra la facciata dell’edificio delle Poste, che presenta uno splendido esempio di street art in Brianza. Si tratta di un murale, intitolato Copernicium & Vaccinium Myrtillus, realizzato da Fabio Petani in cui sono rappresentati una pianta e un elemento chimico.

A questo punto ritorna all’inizio di via Battisti e gira a destra in corso Italia. Procedi fino a quando non vedi sulla tua sinistra il municipio di Desio: sei in piazza Giovanni Paolo II. Qui puoi ammirare il Monumento a Giovanni Paolo II dello scultore Harry Rosenthal, opera in bronzo che fu realizzata in occasione della visita di papa Wojtyla a Desio avvenuta il 21 maggio 1983.

Ripreso il tuo cammino in corso Italia, gira subito a sinistra in via Gramsci: dopo aver superato la sede dell’Avis comunale, vedrai sulla tua destra il Monumento al Donatore di Sangue, inaugurato nel 2009 in occasione del 60esimo anniversario della fondazione della sede locale.

Se da qui svolti a destra in via San Pietro, dopo pochi passi vedrai nel parchetto alla tua destra, in piazza Aldo Moro, il monumento Il bandista. Si tratta del primo monumento italiano dedicato ai bandisti, e l’autore è lo scultore locale Carlo Elli. Il monumento è stato donato da Paola Secchi, figlia del suonatore di grancassa Vincenzo, ritratto insieme con il proprio strumento. Secchi suonò la grancassa per ben 72 anni; al centro dello strumento è presente la scritta Corpo musicale Pio XI – Città di Desio.

Ritornato al semaforo di via Gramsci, gira a sinistra in corso Italia e addentrati nel Parco dei Bersaglieri, sulla tua sinistra: qui sorge il Monumento al Bersagliere, realizzato sempre da Carlo Elli e inaugurato nel 1995. L’opera, una statua in bronzo, raffigura un bersagliere in corsa che sorregge sulle spalle l’Italia e ha in mano la bandiera tricolore. Le lapidi del basamento riportano il decalogo dei bersaglieri e il loro simbolo: il fregio, un corno con nappe su moschetti incrociati e una granata con fiamma a sette lingue.

Alle spalle del Monumento al Bersagliere puoi osservare l’edificio dell’antico ospedale di Desio, inaugurato nel 1820 e attualmente in disuso.

Nel post qui sotto ti racconto nel dettaglio la storia del vecchio ospedale di Desio: vale la pena di scoprirla!

Continua la tua passeggiata in corso Italia fino a quando non incroci sulla destra via Matteotti: imboccala per andare ad ammirare al civico 10 la seicentesca Villa Bonomi Cereda Gavazzi Aliprandi.

Questo edificio è noto anche con il nome di “curt di leon” a causa delle statue di leoni che sormontano i quattro plinti della cancellata di ingresso.

Da qui continua a passeggiare in via Matteotti; alla rotonda gira a sinistra in via Milano, poi prendi la seconda strada sulla destra, via Agnesi. Qui sulla tua destra, al civico 10 sulle pareti esterne della scuola primaria Agnesi potrai osservare splendidi murales realizzati da William Gervasoni, street artist bergamasco conosciuto con il nome di Wiz Art.

Ora attraversa il parchetto costeggiando la scuola per ammirare, alla tua sinistra, anche i murales della scuola media, in via Stadio, sempre di Wiz Art.

Tornato davanti alla scuola primaria, prosegui lungo via Agnesi e, dopo aver superato l’incrocio con via Parini, gira a destra per entrare nel parcheggio del centro sportivo: anche qui rimarrai affascinato dai meravigliosi murales di Wiz Art, dedicati – ovviamente – allo sport.

Ora ritorna indietro alla rotonda tra via Milano e via Matteotti e gira a sinistra in via Rovagnati; alla rotonda successiva vai a destra in via Ferravilla e a quella seguente a sinistra per rimanere su via Ferravilla. Quindi troverai una nuova rotatoria: svolta a destra in via Di Vittorio. Così, ti imbatterai nella Chiesa di San Giovanni Battista, di cui noterai immediatamente la particolare architettura: spiccano i 14 pilastri a sezione circolare che delimitano l’aula liturgica e la copertura in legno lamellare.

Superata la chiesa, gira a sinistra in via Monte Rosa e percorrila fino a quando non trovi alla tua destra, all’incrocio con via Tonale, la Chiesa di San Rocco, risalente agli anni ’50 del Novecento: la riconoscerai per il suo profilo a capanna inarcuato.

Ora ritorna all’incrocio tra via Matteotti e corso Italia: ti ritrovi di fronte alla Basilica dei Santi Siro e Materno, in piazza Conciliazione. La chiesa fu costruita, nella sua versione attuale, a partire dal 1651; la torre campanaria, invece, risale all’inizio del XV secolo.

Per conoscere da vicino la storia della basilica e tutte le opere d’arte contenute al suo interno, puoi leggere l’approfondimento che le ho dedicato nel post qui sotto.

Proprio davanti alla basilica puoi osservare il Monumento a Pio XI, realizzato da Alberto Dresler: la statua raffigura il pontefice ed è circondata da quattro fontane con le allegorie delle virtù cardinali. Alla base della sedia gestatoria si nota la rappresentazione di Pietro Gasparri e Benito Mussolini intenti a firmare i Patti Lateranensi.

Ma il Monumento a papa Pio XI di Desio nasconde un sacco di segreti curiosi e storie interessanti: puoi scoprire tutto leggendo il post qui sotto.

Lasciandoti la facciata della basilica alla tua sinistra, incamminati lungo via Garibaldi e percorrila fino all’incrocio con via Adamello, dove potrai ammirare sul muro esterno del Circolo Aurora una lunga serie di murales: l’autore è, anche in questo caso, Wiz Art. L’opera rappresenta atleti impegnati in diverse discipline sportive – dal calcio alle bocce, dall’atletica al basket – ed è un omaggio all’Aurora Desio e alle altre società sportive locali.

Imbocca via Adamello e prosegui, poi gira nella quarta traversa sulla sinistra, via Pozzo Antico: vai sempre dritto e, all’incrocio con via Grandi, troverai la Chiesa della Beata Vergine Immacolata. Realizzata in stile neogotico, si caratterizza per una facciata a capanna con sporgenze che simulano la presenza di navate laterali, anche se in realtà è una chiesa a navata unica.

Da qui, gira a destra in via Grandi e raggiungi il civico 41: ecco una magnifica residenza, l’ottocentesca Villa Longoni.

Al suo fianco, in via Grandi 47, sorge Villa Vernazzi Longoni, affiancata da una cappella in stile neoclassico.

Ritornato alla Chiesa della Beata Vergine Immacolata, gira a destra in via Pozzo Antico e poi prendi la seconda strada a destra, via Santa Maria: al civico 2 trovi Villa Fontana Colleoni, nata come monastero e diventata residenza signorile nel XVII secolo.

Procedendo lungo via Santa Maria vedrai alla tua destra la Chiesa di Santa Maria, risalente al XVIII secolo.

Alla tua sinistra, invece, ecco il trompe l’oeil Trame, realizzato da Daniela Benedini in collaborazione con Dario Cresseri. Si tratta di un’opera d’arte da ammirare da tutti e quattro i lati, nata come omaggio alla storia dell’industria tessile di Desio e, soprattutto, alle donne che vi hanno lavorato.

Sul davanti, una composizione di 1008 tasselli di filo colorato in tessuto a punto-croce a formare il viso di una donna che però non si distingue chiaramente: è il volto di tutte le donne che lavorano, infatti. L’opera è composta da tanti punti che visti da vicino sembrano uguali, come possono apparire i giorni della nostra quotidianità; da lontano, però, il disegno diventa riconoscibile.

La spalla, infine, riporta una poesia di Fabiana Scamardella.

Superata la chiesa, ti ritrovi in via Pio XI, dove al civico 4 c’è la casa natale di Papa Pio XI, oggi adibita a museo: si tratta di uno dei musei in Brianza più interessanti da visitare se ti appassiona la storia del Novecento.

Ti piacerebbe visitare la casa natale di Pio XI a Desio? Leggi il post qui sotto e otterrai tutte le indicazioni che ti servono; in più, potrai scoprire quali cimeli sono esposti nei vari locali adibiti a museo.

Prosegui la tua passeggiata in via Pio XI e giungerai in piazza Cavour, dove vale la pena di fermarsi ad ammirare il dipinto dedicato a San Bartolomeo, martire ucciso scorticato, protettore della contrada Dügana: l’autore è Arturo Donadoni.

Da qui, puoi procedere in via Lampugnani: alla tua sinistra, noterai il Santuario del Santo Crocifisso, chiesa in stile neogotico progettata da monsignor Spirito Maria Chiappetta (lo stesso architetto della Basilica della Santissima Immacolata di Merate e del Santuario della Madonna di Santa Valeria di Seregno). Il santuario è affiancato da un campanile la cui guglia in rame arriva a 30 metri di altezza.

Ancora pochi passi e alla tua destra, in via Lampugnani 62, scoprirai Villa Tittoni, conosciuta in tutta la Lombardia anche per i numerosi eventi che vengono organizzati all’interno del suo parco, in estate e non solo. Costruita nel Settecento, Villa Cusani Traversi Tittoni (questo è il suo nome completo) fu progettata da Giuseppe Piermarini, cioè il “papà” del Teatro alla Scala.

La villa, tra l’altro, un museo intitolato allo scultore Giuseppe Scalvini. Il Museo Scalvini accoglie più di 30 sculture, oltre a incisioni e disegni a carboncino realizzati dall’artista lombardo, autore di due angeli sul timpano del frontone della Basilica di San Siro e Materno. Il museo è aperto dal venerdì alla domenica al mattino e al pomeriggio: per informazioni puoi contattare il numero 349 5134975.

Se vuoi, puoi conoscere la storia di Villa Tittoni e dei suoi antichi proprietari leggendo il post qui sotto, dedicato proprio a questo argomento.

Superata Villa Tittoni, puoi girare nella prima strada a destra, via Cavalieri di Vittorio Veneto, per entrare nel parco della villa e ammirare anche la sua facciata anteriore: ne vale la pena.

Ripresa la strada in via Cavalieri di Vittorio Veneto, gira a destra in via Piermarini e poi di nuovo a destra in via Roma: al civico 25 meritano di essere scoperti un ex convento francescano e una torre in stile neogotico, la Torre del Palagi, che oggi ospitano il museo mineralogico e paleontologico La Miniera. Il convento, risalente al Duecento, fu in seguito trasformato in corte e ristrutturato da Pelagio Palagi. Il museo accoglie cristalli, fossili e minerali provenienti da ogni parte del mondo, con un reparto destinato alla vendita.

Andando in fondo a via Roma, gira a destra e ti ritroverai in via Lampugnani: percorrila e, subito dopo il sottopasso, gira a sinistra in via Sicilia. Qui al civico 4 vale la pena di ammirare un murale realizzato in memoria delle vittime del coronavirus: si tratta di una rappresentazione di quasi 30 metri che raffigura 17 città di tutto il mondo, inclusa Desio.

Ritornato in via Lampugnani, percorrila fino in fondo, poi gira a sinistra in via Bareggi. Alla rotonda successiva vai a destra in via Tagliabue e prosegui dritto, scavalcando la superstrada. Superata una rotonda, gira nella strada a destra successiva (via Modigliani) e poi a sinistra in via Michelini: alla tua destra noterai, in piazza Carendon, la Cappella di S. Apollinare, risalente al XVII secolo.

Che cosa fare a Desio: gli itinerari naturalistici

Ti piacerebbe scoprire che cosa vedere a Desio in mezzo al verde? Il parco di Villa Tittoni, aperto liberamente al pubblico, ti consente di ammirare alberi di pregio storico e paesaggistico, tra cui un cedro del Libano ereditato dall’impianto ottocentesco del giardino nobiliare, e quindi con almeno un secolo e mezzo di vita.

Un altro albero storico si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto (strada che costeggia il parco di Villa Tittoni), in quello che un tempo era chiamato Viale delle Magnolie: si tratta, appunto, di una magnolia grandiflora, che secondo la sezione locale di Legambiente potrebbe avere almeno 130 anni.

Tra via Ambrosoli e via Oslavia, infine, puoi passeggiare in un bosco di oltre un ettaro, con una radura circondata da piante di noce.

Dove mangiare a Desio

Se vuoi sapere dove mangiare a Desio una pizza o un hamburger, La Birreria Italiana di via Forlanini 71A è il posto che fa al caso tuo. Nel menù trovi anche bbq ribs, galletto alla griglia e birramisù.

[Prima di scoprire dove mangiare a Desio e tutti gli altri consigli utili per una gita in Brianza, se vuoi lascia il tuo like alla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza: te ne sarei grato!]

In via Milano 189 per una cena a base di cucina giapponese in Brianza puoi provare il Miho Sushi. La formula all you can eat prevede un costo di 15,90 euro a pranzo dal lunedì al venerdì; di 20,90 euro a pranzo nel week-end e nei festivi; di 27,90 euro a cena.

Nel novero delle pizzerie di Desio ti segnalo Il Tramonto, in via XXV Aprile 5.

In via Mascagni 83, il Rock on the Road è un pub aperto tutte le sere che propone, tra l’altro, pizza al trancio, panini alla piastra, hamburger con patatine e calzoni.

L’Eurotaverna è un altro dei locali dove mangiare a Desio, in via Lavoratori Autobianchi 1: è aperta tutti i giorni a pranzo e a cena. Da provare il menù emiliano e il menù spagnolo.

Tra gli altri ristoranti a Desio, in via Per Seregno 49 c’è La Nostra Trattoria, aperta a cena dal mercoledì al sabato e a pranzo tutti i giorni.

L’Osteria della Gabella (in via Gabellini 20) è il posto dove mangiare a Desio specialità come la polenta con bocconcini di cervo o il risotto viola con mirtilli e luganega. Il locale è aperto a cena dal martedì alla domenica.

Il Binario 181 di via Garibaldi 181, infine, è la meta ideale per chi è in cerca di una trattoria in Brianza.

Come arrivare a Desio

Come arrivare a Desio in auto? Provenendo da Milano o da Lecco, puoi percorrere la SS 36 e uscire, a seconda della tua destinazione, a Lissone centro / Desio sud, a Desio centro o a Lissone C.na Aliprandi / Desio nord.

Per arrivare a Desio in treno puoi fare riferimento alla stazione cittadina, servita dalle linee suburbane S9 e S11 di Milano e collegata tra l’altro con con Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso, Seregno, Lissone, Monza, Cucciago, Cantù, Carimate, Lentate sul Seveso, Milano Certosa e Rho Fiera.

Per arrivare a Desio in bus, puoi sfruttare la linea Z209 se parti da Cesano Maderno, da Bovisio Masciago, da Nova Milanese, da Muggiò o da Lissone; da Lissone passa anche la C180, che collega Desio con Cantù, Mariano Comense, Cabiate, Meda e Monza. La linea Z231 ti porta a Desio se parti da Carate Brianza, da Verano Brianza, da Giussano o da Seregno; se vieni dalla provincia di Lecco, invece, ti conviene usufruire della Z232, che passa da Monticello Brianza, Casatenovo, Besana in Brianza, Carate Brianza, Verano Brianza, Giussano e Seregno. La linea Z242 unisce la città con Seregno, Carate Brianza, Verano Brianza, Giussano, Besana in Brianza, Briosco, Veduggio con Colzano, Renate, Monticello Brianza e Casatenovo. Infine, i bus Z250 arrivano a Desio passando per Lissone, Seregno, Cesano Maderno e Limbiate, mentre la linea Z251 collega la città con Limbiate, Senago, Varedo e Bovisio Masciago.

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Posti abbandonati in Brianza: il manicomio di Mombello a Limbiate  

Ti piace fare urbex in Brianza? Allora il manicomio di Mombello a Limbiate è la destinazione giusta per te. Se hai in mente di visitarlo, però, ricorda sempre di rispettare i divieti che trovi nel complesso e di non entrare negli edifici in cui non è permesso farlo: ne va anche della tua incolumità.

[Prima di continuare a leggere, perché non diventi follower di Viaggiare in Brianza su Twitter, su Facebook e su Instagram?]

Nelle prossime righe ti spiegherò come visitare il manicomio e ti racconterò la sua storia, parlandoti anche di alcuni dei pazienti più famosi che furono ricoverati qui.

Ti consiglio di dare un’occhiata anche al post qui sotto, in cui ti parlo di come appariva il manicomio di Mombello nel 1878, raccontato da un lungo reportage del Corriere della Sera dell’epoca. Vale la pena di leggerlo!

La storia del manicomio

Il manicomio di Mombello a Limbiate fa parte del complesso di Villa Pusterla Crivelli: si tratta di una residenza realizzata nel 1754 su progetto di Francesco Croce a partire da un edificio che esisteva già dal Trecento e che era stato fatto costruire dai Pusterla, una famiglia di nobili lombardi.

Alla fine del XVIII secolo la villa fu scelta come residenza da Napoleone in occasione della campagna d’Italia. A quei tempi la tenuta di Mombello ospitava Maria Nunziata, madre dell’imperatore, e le sorelle Elisa, Carlotta e Paolina: quest’ultima proprio qui si sposò con il generale Charles Victoire Emmanuel Leclerc.

Terminata l’epopea napoleonica, l’area fu abbandonata, per poi essere acquisita dal Comune di Milano, che nel 1863 avviò dei lavori di ristrutturazione.

Nel 1878 il complesso divenne sede di un ospedale psichiatrico destinato ad accogliere i ricoverati della Pia casa della Senavra, cioè il primo nucleo manicomiale della città di Milano (si trovava dove oggi c’è corso XXII Marzo), che era stato aperto nel 1781. Con il tempo la struttura milanese era arrivata ad accogliere oltre 500 pazienti, molto al di là della sua capacità, e fu per questo – oltre che per le precarie condizioni igieniche che la caratterizzavano – che si optò per il trasferimento a Mombello.

In verità il progetto iniziale era quello di realizzare a Mombello solo una colonia agricola che avrebbe dovuto fungere da succursale per un manicomio da realizzare a Desio: questo, però, non fu mai costruito.

Alla fine dell’Ottocento nel manicomio di Mombello lavoravano 6 medici, ma i pazienti erano già 1.250, anche se la capacità massima era di sole 900 persone.

Per questo si decise di edificare nuovi padiglioni, con l’intento di ingrandire la struttura. I pazienti, così, poterono essere divisi a seconda del tipo di malattia da cui erano afflitti e della gravità del disturbo.

Nei primi anni del Novecento divenne anatomista dell’Istituto di Anatomia Patologica della struttura il torinese Giuseppe Paravicini. Questi si dedicò allo studio di tecniche di imbalsamazione sui cadaveri dei pazienti che morivano all’interno del manicomio e che non venivano reclamati dalle rispettive famiglie; forse furono effettuati esperimenti anche su persone ancora in vita. Per lungo tempo le mummie dei pazienti psichiatrici furono conservate nella struttura; attualmente alcune di queste si trovano presso la Collezione Anatomica Paolo Gorini dell’Ospedale Vecchio di Lodi.

Tra il 1911 e il 1931 il manicomio ebbe come direttore sanitario Giuseppe Antonini. Egli si occupò della ristrutturazione dei vecchi edifici in stato di decadenza, anche in contrasto con l’amministrazione provinciale, e gestì il problema del sovraffollamento. Antonini fu una figura molto importante nella storia della psichiatria italiana. Già direttore del Manicomio di Voghera, prima di giungere a Mombello aveva progettato il primo manicomio italiano senza cinta muraria, l’Ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo di Udine: una vera e propria cittadella con tanto di chiesa, teatro cinema e colonia agricola.

Negli anni ’50, la struttura di Mombello venne intitolata proprio ad Antonini.

Nel gennaio del 1953 il manicomio di Mombello divenne suo malgrado protagonista delle cronache nazionali per un tragico evento: uno degli ospiti ricoverati, Alessandro Luigi Lorenzi, uccise due infermieri con lo spazzolone che usava per pulire il pavimento. Bloccato a fatica, stretto in una camicia di forza e trasportato nel reparto “furiosi”, Lorenzi morì a sua volta poche ore dopo, ufficialmente per collasso cardiaco. Nell’articolo della StampaSera del 2 gennaio del 1953 che raccontava il fatto si legge, tra l’altro: Alle nove i pazzi del manicomio di Mombello erano già desti da qualche ora. Nei corridoi e nelle stanze, come fra i vialetti del recinto che cinge sopra un ameno colle il sobrio edificio della ridente villa che fu già dimora di Napoleone e della sua corte, la squallida vita dei poveri alienati si era svegliata come al solito nella più abulica indifferenza. Parole che permettono di capire anche la considerazione che si aveva a quei tempi delle persone con patologie mentali.

Due anni più tardi, l’autorità giudiziaria avviò un’inchiesta sulle morti di due ospiti che erano deceduti dopo essere stati sottoposti all’elettroshock. Il duplice lutto suscitò apprensione tra i ricoverati, visto che nella struttura venivano eseguite ogni mese più o meno 2.500 applicazioni di elettroshock.

Nel 1959, il manicomio di Mombello tornò sui giornali nazionali per un episodio clamoroso e curioso al tempo stesso: venne ricoverato l’autista di una delle ambulanze dello stesso ospedale psichiatrico! L’uomo fu destinato al reparto neurodeliri dopo avere avuto allucinazioni e aver dato in escandescenze.

Negli anni Sessanta, la struttura arrivò ad ospitare oltre 3mila pazienti: era l’ospedale psichiatrico più grande d’Italia.

Nel 1970, la magistratura aprì un’inchiesta a proposito di alcuni suicidi verificatisi nella struttura. Come riportava La Stampa di mercoledì 12 agosto di quell’anno, lo scopo dell’indagine era accertare se il personale del manicomio è all’altezza dei suoi compiti, se le attrezzature sono adeguate ai nuovi indirizzi della psichiatria, tendenti ad abbandonare i vecchi e rigidi sistemi di controllo dei degenti, e infine se viene attuata quella sorveglianza richiesta in tutti gli ospedali e in particolare in quelli per malati di mente. Nello stesso periodo, suscitarono scalpore i casi di alcune gravidanze che interessarono ragazze ospitate nella struttura, forse addirittura frutto di violenze.

Nel 1972, il manicomio subì l’assalto armato di otto banditi con mitra e pistole che lo rapinarono, terrorizzando i ricoverati e portando via oltre 80 milioni di lire destinati alle buste paga.

Ad aprile del 1974, invece, la struttura ospitò un concerto jazz tenuto dal celebre musicista Ornette Coleman e dal suo complesso: era la prima volta che un esperimento di questo tipo, finalizzato a integrare le consuete terapie per i malati psichiatrici con la musica, veniva effettuato in Italia.

Poi, nel 1978 entrò in vigore la Legge Basaglia, che portò alla chiusura della struttura. Con questa legge quadro, infatti, venne imposta la chiusura di tutti i manicomi con la contemporanea istituzione dei servizi di igiene mentale pubblici. L’Italia fu, così, il primo Paese al mondo a decretare l’abolizione degli ospedali psichiatrici.

Il manicomio oggi

E oggi com’è il manicomio di Mombello a Limbiate? Il complesso, che si sviluppa su una superficie di circa 1 milione di metri quadri, è cinto da mura che si sviluppano per circa 3 chilometri di lunghezza.

Villa Crivelli ospita le classi di una scuola superiore, mentre molti degli edifici del resto del complesso sono in disuso e in stato di decadenza.

I padiglioni, infatti, appaiono quasi sventrati, pieni di macerie e vetri rotti, colorati da scritte e murales, anche suggestivi: per questo sono spesso meta di fotografi, urban explorer e graffitari, che non sempre prestano attenzione ai segnali di pericolo.

Se lo desideri, puoi scoprirli ed esplorarli, rispettando – te l’ho già detto ma preferisco ripetertelo – le indicazioni dei cartelli di divieto.

Tieni presente che l’area sta per essere riqualificata e ristrutturata, con la creazione di un centro ricerca internazionale, orti urbani e una fattoria didattica: quindi, se non vuoi perdere l’occasione di vedere da vicino uno dei posti abbandonati in Brianza più conosciuti, ti conviene affrettarti prima che inizino i lavori di restauro.

Manicomio di Mombello a Limbiate: i pazienti famosi

Nel corso della sua lunga storia, il manicomio di Mombello di Limbiate ha accolto diversi pazienti che, per motivi diversi, hanno conosciuto la celebrità:

• Luca Comerio, regista cinematografico e fotografo;
• Benito Albino Mussolini, figlio illegittimo del Duce;
• Giuseppe Benedet, marito della criminale Rina Fort;
• Arturo Santato, noto per avere sequestrato decine di bambini in una scuola lombarda;
• Nunzio Guglielmi, pittore anacronistico;
• Gino Sandri, pittore.

Luca Comerio

Nato a Milano nel 1878, Luca Comerio fu il fotografo che immortalò la repressione del generale Bava Beccaris del 1898, in occasione dei moti popolari di Milano.

All’inizio del Novecento si dedicò anche alla produzione cinematografica, e durante la Prima Guerra Mondiale riprese i campi di battaglia grazie a un brevetto speciale del Ministero della Guerra.

Negli ultimi anni della sua vita fu colpito da problemi di amnesia. Morì il 5 luglio del 1940 a Mombello, all’età di 62 anni.

Benito Albino Mussolini

Benito Albino Mussolini è noto anche come Benito Albino Dalser: la madre, infatti, era Ida Irene Dalser, una trentina titolare di un salone di bellezza. Benito Albino nacque l’11 novembre del 1915 e venne riconosciuto dal padre due mesi più tardi.

Nel 1926 Ida Irene, che si dichiarava legittima consorte del Duce (il quale però era ufficialmente sposato con Rachele Guidi), venne internata in manicomio, prima a Pergine Valsugana e poi a Venezia, dove sarebbe morta nel 1937.

Benito Albino, dopo essere stato in collegio e adottato da uno zio, si arruolò nella Regia Marina, e qui rese nota la sua parentela con il Duce ai commilitoni: quindi fu fatto rimpatriare e rinchiuso – pur essendo sano di mente – a Mombello, dove gli fu diagnosticato un delirio di persecuzione. Nel manicomio morì nel 1942, a 27 anni non ancora compiuti.

Giuseppe Benedet

Giuseppe Benedet era il marito di Rina Fort: costei divenne famosa con il soprannome di “Belva di via San Gregorio” per avere ucciso, il 29 novembre del 1946, la moglie del suo amante e i loro tre figli.

Benedet sostenne di essere finito in manicomio a Mombello a causa degli effetti di una bevanda che la moglie gli aveva offerto.

Arturo Santato

Arturo Santato il 10 ottobre del 1956, insieme con il fratello Egidio, tenne in ostaggio con armi ed esplosivi un centinaio di bambini nella scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho, chiedendo 200 milioni di lire di riscatto. L’assedio richiese l’intervento di decine e decine di agenti delle forze dell’ordine.

I due criminali furono arrestati, e tutti i bambini con le insegnanti si salvarono; l’unica vittima fu Sante Zennaro, un giovane operaio che era intervenuto per aiutare e che fu colpito per sbaglio dai poliziotti.

Arturo Santato fu ricoverato a Mombello dopo questo episodio, ma in precedenza era già stato in manicomio ad Aversa, dove però era stato dimesso per buona condotta con sei mesi di anticipo rispetto alla data prevista.

Nunzio Guglielmi

Nunzio Guglielmi divenne noto nel 1958 per aver vandalizzato lo Sposalizio della Vergine, celebre dipinto di Raffaello ospitato nella Pinacoteca di Brera di Milano.

Armato di un martello, Guglielmi danneggiò il ventre e il gomito della Vergine, lasciando tra i frammenti della doppia lastra del vetro di protezione un foglio in cui propugnava la rivoluzione italiana e la dismissione del governo clericale.

Gino Sandri

Pittore di famiglia nobile (con origini liguri ma cresciuto a Milano), Gino Sandri lavorò come illustratore e partecipò a numerose mostre. Dall’età di 32 anni fu recluso in diverse case di cura. Morì il 6 novembre del 1959 a Mombello, abbandonato da tutti.

Sue opere si trovano oggi al Museum of Fine Arts di Boston e all’Harvard Art Museums di Cambridge.

Manicomio di Mombello a Limbiate: come arrivare

L’ingresso del manicomio di Mombello a Limbiate si trova in via Monte Grappa 40.

Se decidi di arrivare a Limbiate in auto, puoi trovare parcheggio all’esterno del manicomio, in via Monte Grappa.

Preferisci arrivare a Limbiate in treno? In città non c’è una stazione ferroviaria, ma puoi fare riferimento a quella di Bovisio Masciago. Uscito dalla stazione, vai a destra in via Vittorio Veneto e al primo incrocio gira a sinistra in via Napoleone. Vai sempre dritto fino al cartello che segna il confine tra Bovisio e Limbiate, e qui gira a sinistra; arrivato in fondo alla strada, svolta a sinistra in via Monte Grappa e dopo una curva a gomito vedrai l’ingresso del manicomio sulla tua sinistra.

Infine, se pensi di arrivare a Limbiate in autobus ti conviene approfittare delle linee Z205, Z250 o Z251 e scendere alla fermata Mombello – M.te Grappa/M. Foibe. Da qui vai dritto lasciandoti la caserma dei carabinieri sulla sinistra, e poco dopo ti imbatterai nel civico 40 di via Monte Grappa.

Luoghi abbandonati in Lombardia: dove andare in Brianza

Il manicomio di Mombello a Limbiate è solo uno dei tanti luoghi abbandonati in Lombardia che meritano di essere visti. Per scoprire altre location simili in Brianza, dai un’occhiata al post qui sotto: conoscerai posti e storie davvero speciali.

Che cosa vedere a Limbiate

Dopo esserti concesso un po’ di urban exploration in Brianza al manicomio di Mombello a Limbiate, potresti visitare anche il resto della città. Non sai dove andare? Nessun problema: nel post qui sotto trovi i consigli di cui hai bisogno se vuoi sapere che cosa vedere a Limbiate.

Grazie per aver letto fino a qui! Spero che Viaggiare in Brianza ti abbia dato consigli utili per le tue gite e le tue esplorazioni: se ti va, puoi aiutarmi a tenere in vita questo sito con una donazione facendo clic sul pulsante qui sopra.

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La città

A poco meno di 20 chilometri di distanza da Milano, Limbiate sorge in un’area di confine tra la fascia delle Groane e la valle del Seveso. Ben un terzo della sua superficie, in effetti, è occupato dal Parco delle Groane.

Limbiate è bagnata dai torrenti Lombra e Garbogera, oltre che dal canale Villoresi.

[Prima di scoprire che cosa vedere a Limbiate e dove mangiare, che ne dici di mettere Like alla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza?]

Sono sei le frazioni di Limbiate: Mombello, Pinzano, Ceresolo, Villaggio dei Giovi, Villaggio Risorgimento e Villaggio del Sole.

Di Limbiate è originaria Linda Morselli, ex fidanzata di Valentino Rossi e attualmente compagna di Fernando Alonso. Qui è nata anche Grazia Letizia Veronese, la vedova di Lucio Battisti.

Nella frazione di Villaggio dei Giovi è cresciuto e ha vissuto Fulvio Collovati, calciatore campione del mondo a Spagna ’82: nel post qui sotto trovi i suoi ricordi legati alla Brianza.

Che cosa fare a Limbiate: i monumenti da vedere

Ti interessa sapere che cosa vedere a Limbiate per una gita vicino a Milano? Potresti iniziare il tuo tour del paese dalla frazione di Mombello: in piazza San Giuseppe sorge la Chiesa di San Giuseppe Artigiano. La chiesa fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento, quando agli abitanti della località fu impedito di prendere parte alle funzioni religiose della chiesa dell’ospedale psichiatrico Antonini.

Quest’ultimo non è altro che il celebre ex Manicomio di Mombello, uno dei più famosi luoghi abbandonati in Brianza. Per raggiungerlo, lasciati la Chiesa di San Giuseppe Artigiano sulla destra e percorri via Napoleone Bonaparte fino in fondo; quindi gira a sinistra in via Monte Grappa, e subito dopo la curva a destra troverai sulla tua sinistra il civico 40, da cui potrai entrare.

Prima di parlarti del Manicomio di Mombello, comunque, ti devo annoiare con un invito importante: rispetta la proprietà privata e i divieti segnalati dai cartelli. Se ci sono cancelli chiusi, barriere o nastri che impediscono il passaggio, un motivo ci sarà!

Il manicomio di Mombello, cioè l’ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, nel Novecento era il più grande d’Italia. La clinica accoglieva più di un migliaio di malati, suddivisi nei vari padiglioni a seconda della patologia da cui erano colpiti. Il manicomio è stato chiuso in seguito all’entrata in vigore, alla fine degli anni Settanta, della legge Basaglia. Ancora oggi si possono vedere tracce e testimonianze del passato, tra materassi, scritte sui muri, documenti e servizi rotti.

Se vuoi conoscere da vicino la storia dell’ex ospedale psichiatrico e sapere quali pazienti famosi sono stati ricoverati nel manicomio di Mombello, puoi leggere l’approfondimento che ho dedicato a questa location nel post qui sotto.

Del manicomio di Mombello ho scritto anche in un altro post (lo trovi qui sotto): racconta del reportage che nell’agosto del 1878 il Corriere della Sera dedicò all’ospedale psichiatrico. Ti consiglio di leggerlo perché ti stupirà!

Del complesso fa parte anche Villa Pusterla Crivelli Arconati, dove ebbe modo di soggiornare il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. L’edificio, inoltre, venne usato come quartier generale da Napoleone Bonaparte: fu in questa struttura che si decise di dare vita alla Repubblica Cisalpina.

Accanto alla villa c’è l’Oratorio di San Francesco, fatto costruire da Stefano Gaetano Crivelli nel 1754 su progetto di Francesco Croce (l’architetto della Rotonda della Besana a Milano). In questa cappellina nel 1797 le sorelle di Napoleone Bonaparte, Elisa e Paolina, si unirono in matrimonio rispettivamente con il generale Baciocchi e con il generale Leclerc.

Oltre l’Oratorio di San Francesco puoi vedere, inoltre, la Chiesa di Sant’Ambrogio, costruita alla fine degli anni ’30 del secolo scorso per accogliere le funzioni religiose destinate ai pazienti dell’ospedale psichiatrico (che in precedenza si tenevano proprio nella chiesetta annessa a Villa Pusterla Crivelli). Attualmente è gestita dalla Chiesa Ortodossa Rumena.

Uscito dall’area dell’ex manicomio, gira a sinistra in via Monte Grappa e poi subito a destra in via Monte Sabotino, per poi proseguire dritto in via Monte Rosa. Sulla tua destra, all’incrocio con via Sant’Antonio da Padova, potrai osservare la curiosa Chiesa di Sant’Antonio da Padova, edificata negli anni ’70 del Novecento su progetto di Carlo Bassi e Goffredo Boschetti.

A questo punto puoi spostarti da Mombello al centro di Limbiate. Per farlo, ritorna al semaforo di via Monte Rosa e gira a destra in via Monte Bianco: vai sempre dritto superando due rotonde, e alla rotatoria che trovi dopo aver superato il municipio gira a destra in via Fratelli Cervi. Da qui, andando sempre dritto, arriverai fino alla vecchia Chiesa di San Giorgio, in piazza Solari. Costruita all’inizio dell’Ottocento e dotata di campanile su pianta quadrata, fu progettata da Pietro Gilardoni, allievo di Leopoldo Pollack e architetto – tra l’altro – dell’Antico Seminario di Monza.

Lasciandoti la chiesa sulla destra, puoi imboccare via Dante e raggiungere il civico 9: di fronte c’è piazzetta delle Mimose 3, che accoglie l’ingresso di Villa Molinari Rasini Medolago. Realizzata nella seconda metà del XVIII secolo su progetto dell’architetto Giuseppe Bianchi, la villa presenta sulla sommità della facciata due statue che raffigurano due aquile con due ruote da mulino. L’edificio purtroppo è stato compromesso da un incendio all’inizio del 2017, ma conserva comunque un fascino speciale.

Proseguendo lungo via Dante, le case di ringhiera del civico 11 (all’interno di un cortile storico) e il palazzo del civico 25 sono preziose testimonianze di architettura ottocentesca.

Pochi metri più in là, in via Dante 38, trovi Villa Mella Bazzero Alborio, che oggi accoglie i locali della biblioteca. Tipica residenza di campagna con una corte centrale, fu trasformata in villa con parco all’inglese intorno alla metà dell’Ottocento.

Se sei un appassionato di turismo cinematografico in Brianza, sarai contento di scoprire che proprio qui sono state girate alcune scene del film di Dino Risi Sessomatto, con protagonisti Giancarlo Giannini e Laura Antonelli.

Giunto al termine di via Dante puoi imboccare via Mazzini, dove tra i civici 5 e 7 trovi la Chiesetta delle biciclette. Si tratta di un museo che ospita oltre 70 biciclette d’epoca (realizzate tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento) provenienti da tutta Europa. L’edificio che accoglie il museo si trova in quella che un tempo era la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, cioè la più antica delle chiese costruite a Limbiate – risalente al Medio Evo – che nel Novecento era diventata un’officina meccanica. Il museo, ideato e allestito da Adriano Vettorato ed Elisa Romanò, può essere visitato su prenotazione: per info si deve contattare il numero 339 1001822.

Poco più in là, in via Mazzini 13, ecco Villa Bosisio Castiglioni Cavriani Rasini, una delle case più antiche della città. Il suo impianto architettonico, infatti, risale ai primi anni del Cinquecento, anche se l’aspetto attuale è la conseguenza delle modifiche che furono commissionate nel XIX secolo dal conte Carlo Luigi Rasini.

Pochi metri più in là, alla tua destra, in via Mazzini 8 merita di essere vista Villa Marelli Capponago Lattuada: si tratta di un edificio con corte chiusa, sottoposto nel Settecento a un rifacimento di gusto neoclassico, con un porticato d’archi che sul retro si affaccia su un piccolo giardino.

A questo punto ti consiglio di tornare indietro in via Dante e svoltare a destra in via Matteotti: al civico 2 puoi ammirare un interessante esempio di architettura razionalista.

All’incrocio successivo, gira a destra nel senso unico in via Piave e raggiungi il civico 33: di fronte c’è la Chiesa di San Giorgio Martire. La chiesa fu costruita negli anni ’30 del secolo scorso su progetto di Spirito Maria Chiappetta, lo stesso architetto del Santuario della Madonna di Santa Valeria a Seregno (non a caso i due edifici si assomigliano molto). Le lunette sulla facciata sopra le porte di ingresso accolgono sculture in cemento e resina che raffigurano San Giorgio, San Filippo e Sn Giacomo: l’autore è l’artista medese Osvaldo Minotti.

Lasciandoti la Chiesa di San Giorgio sulla destra procedi in via Piave e poi prosegui in via XXV Aprile; alla prima rotonda gira a destra (è sempre via XXV Aprile), per poi svoltare a sinistra in via Segantini. Arrivi, così, in via Michelangelo Buonarroti, dove al civico 8 sorge Villa Bonavilla Zuccoli, contraddistinta da una facciata settecentesca con portale ad arco e balconcini in ferro battuto.

Da qui, lasciandoti Villa Bonavilla Zuccoli sulla destra, ti bastano pochi passi per raggiungere, in via Giotto, la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, eretta addirittura nel XII secolo.

Che cosa fare a Limbiate: gli itinerari naturalistici

Per le tue passeggiate in Lombardia, a Limbiate puoi immergerti nella natura del Parco di Villa Mella, con ingresso da via Dante, di fianco al civico 38.

Ovviamente, un’altra destinazione consigliata a chi vuole camminare nel verde è rappresentata dal Parco delle Groane.

Il sentiero 1, per esempio, passa da Limbiate congiungendo Cormano con Lazzate, e ti permette di giungere – tra l’altro – ai boschi di Sant’Andrea a Cogliate: puoi accedervi dalla rotonda tra via del Laghetto e corso Europa.

Il sentiero 14 ti porta da via Cisnara, poco oltre il civico 42, a Solaro (in via Marco Polo).

Il sentiero 15, invece, congiunge via Val Camonica con Città Satellite.

Ancora, il sentiero 18 ti permette di arrivare al Villaggio del Sole partendo da via Giuseppe Verdi.

Il sentiero 19, infine, si snoda tra vecchie fornaci e boschi di robinie congiungendo Mombello con il Villaggio del Sole: puoi accedervi dall’incrocio tra via Moncenisio e via Sant’Antonio da Padova.

Nel contesto del Parco delle Groane è inserito il Laghettone, uno stagno artificiale di forma rotonda realizzato negli anni ’60 dell’Ottocento; l’entrata è all’incrocio tra via Pusterla e via Stelvio. Si tratta di una delle location dove pescare in Brianza, ma l’ingresso è riservato unicamente ai soci Acli.

Se vuoi conoscere altri laghetti vicino a Milano dove pescare, ti consiglio di dare un’occhiata al post qui sotto.

Ti ricordo che se ti piace dedicarti al cicloturismo in Brianza, a Limbiate hai l’opportunità di pedalare lungo la pista ciclabile del Villoresi: puoi imboccarla accanto al civico 1 di via Volta.

Dove mangiare a Limbiate

Quando vuoi cenare in una pizzeria a Limbiate puoi fare riferimento a La Pineta di via Monte Sabotino 28, che offre anche piatti di selvaggina e pesce. Il locale è chiuso il lunedì tutto il giorno e il sabato a pranzo.

Se desideri mangiare sushi all you can eat in Brianza puoi provare il Prosperità di via Turati 1: è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

Nel centro commerciale Carrefour (ex Strada Statale 527, Via Isonzo) c’è l’Old Wild West, location dove mangiare hamburger in Brianza, ma anche nachos con salse messicane, fajitas e burrito.

Nel caso in cui tu abbia voglia di hamburger in Brianza (ma anche di bbq ribs o stinco al forno) puoi scegliere il Porter di corso Como 7: è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica.

Sulla stessa via è presente un altro dei più noti ristoranti di Limbiate, il Corso Como 52: situato – appunto – in corso Como 52, è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Il menù è valorizzato da una selezione di vini con ben 400 etichette. La struttura comprende anche un lounge bar, ideale per chi ha voglia di un aperitivo.

Tornando alle pizzerie di Limbiate, in viale dei Mille 12 non puoi fare a meno di sperimentare il menù di Pizzotto, in cui spiccano calzoni e panzerotti fritti.

Nel novero dei ristoranti di Limbiate, infine, ti segnalo il Mr Food di via Milite Ignoto 7.

Come arrivare a Limbiate

Come arrivare a Limbiate in auto? Provenendo da Milano, devi imboccare la Milano-Meda da viale Rubicone; uscendo a Varedo (svincolo n. 7), prosegui lungo la SP 527 (cioè la Saronno-Monza) in direzione Saronno. La Milano-Meda è collegata con la A4 Torino-Trieste (uscita di Cormano) e con la A51 Tangenziale Est di Milano (uscita di Monza Tangenziale Nord).

A Limbiate non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Limbiate in treno puoi fare riferimento alla stazione di Varedo o a quella di Bovisio Masciago, entrambe servite dalle linee suburbane S2 e S4 di Milano, e raggiungibili – tra l’altro – da Cesano Maderno, Seveso, Meda, Cabiate e Mariano Comense.

Per arrivare a Limbiate in bus, da Saronno puoi sfruttare la linea Z119, che passa anche per Solaro, mentre da Bollate partono la linea Z130 e la Z181, che fermano a Senago. I bus Z205 collegano la città con Varedo, Nova Milanese, Muggiò e Monza; con la linea Z250, invece, puoi arrivare in città partendo da Lissone, Desio, Seregno o Cesano Maderno. La linea Z251 unisce Limbiate con Desio, Bovisio Masciago, Senago e Cesano Maderno. Per arrivare a Limbiate con i mezzi pubblici puoi usufruire anche del bus Z111, che passa da Saronno, Solaro, Senago e Varedo, del bus Z150, che ferma a Cantù, Cermenate, Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso e Cesano Maderno, o del bus Z195, con fermate a Solaro e Senago. Se ti muovi dalle Groane puoi prendere il bus Z163, con fermate a Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno e Seveso. La Z196, infine, giunge a Limbiate passando da Arese, Garbagnate Milanese, Cesate e Solaro.

Per arrivare a Limbiate da Milano puoi usare anche il tram, con la linea 179 che parte dalla fermata della M3 (linea gialla della metro) di Comasina.

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Prima di farti conoscere la filatura Galeazzo Viganò devo annoiarti con la solita ma necessaria premessa, cioè la raccomandazione che ti faccio ogni volta che ti parlo di luoghi abbandonati a Milano e dintorni: la proprietà privata deve essere sempre rispettata. Quando fai urbex, presta sempre attenzione ai cartelli che ti segnalano dove non puoi entrare: ne va anche della tua incolumità.

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Il preambolo è terminato: possiamo scoprire insieme la filatura Galeazzo Viganò.

La filatura Galeazzo Viganò a Triuggio

Gli edifici abbandonati della filatura Galeazzo Viganò a Triuggio e a Ponte Albiate sono ciò che rimane dell’omonima manifattura operativa sulle rive del Lambro a cavallo tra il XIX e il XX secolo. L’opificio comprendeva la filatura sulla riva destra del Lambro (Ponte Albiate) e la tessitura su quella sinistra (Triuggio).

L’azienda ai tempi fu fonte di lavoro e di benessere, ma anche di inquinamento dell’ambiente. Oggi dal lato di Triuggio restano strutture vuote e dai muri scrostati, con finestre senza vetri (quei pochi rimasti sono rotti), mentre l’erba alta invade gli spazi esterni.

Un cancello malandato rappresenta la sola barriera tra la strada e la proprietà, con un varco in basso a sinistra che testimonia quando potrebbe essere semplice oltrepassarlo.

Dal lato di Ponte Albiate, invece, la natura sta pian piano ritornando ad avere il sopravvento. I ruderi di archeologia industriale comprendono ciò che resta della filanda e del magazzino delle materie prime, oltre allo scheletro a due piani dell’edificio della produzione. La vicinanza del Lambro rende questo posto uno dei luoghi abbandonati a Milano e dintorni più affascinanti che tu possa esplorare.

La storia della filatura

Galeazzo Viganò riuscì a dare vita a un’industria tessile che nel periodo di massimo splendore toccò anche i 1400 dipendenti.

Nato il 10 ottobre del 1836 a Carate, Viganò aveva lavorato alla Manifattura Caprotti di Ponte Albiate. Grazie ai risparmi che era riuscito ad accumulare nel tempo, nel 1869 impiantò una piccola tessitura a mano nella zona del Lambrett (così veniva e viene chiamato il Lambro fra le sponde di Triuggio e Albiate a sud del Ponte di Albiate).

Dieci anni più tardi meccanizzò l’impianto, e nel 1880 acquistò i due mulini appartenenti alla nobile famiglia dei Tomini, maggiorenti di Albiate, che fino ad allora erano stati usati per macinare i cereali e per irrigare i terreni adiacenti. Così, ben 60 telai venivano fatti funzionare unicamente con la forza dell’acqua.

Viganò decise poi di collegare la filanda di Albiate con la tessitura di Triuggio, mediante la realizzazione di due ponti in metallo sul fiume, in modo da creare un complesso unico.

Tuttavia il benessere economico fu anche foriero di inquinamento ambientale.

La filatura Galeazzo Viganò, infatti, fu protagonista della prima denuncia scritta presentata per l’avvelenamento delle acque del Lambro. Accadde quando, il 3 ottobre del 1894, gli abitanti di Molino Bassi a Sovico reclamarono l’intervento del proprio sindaco per protestare contro lo scarico di cloro e altri acidi nel fiume da parte del filatoio, causa di una evidente moria di pesci. Ti parlo di questa storia nel post qui sotto.

Galeazzo Viganò (soprannominato el Galeaz del Pont) morì nel 1901, dopo essere diventato uno degli imprenditori più famosi e ricchi d’Italia: ai suoi funerali presero parte 20mila persone.

Con l’avvento dell’energia elettrica – meno costosa rispetto all’energia idrica – aveva fatto demolire i mulini, che per altro erano molto ingombranti negli spazi dell’opificio; in memoria dell’attività delle macchine molinare aveva fatto appendere l’ultima ruota sulla facciata di uno stabilimento di Ponte.

Viganò, oltre, aveva fatto edificare nei pressi della tessitura di Triuggio un dormitorio destinato alle operaie specializzate che venivano dal Bresciano, dalla Bergamasca o addirittura dalla Toscana, e che quindi non potevano tornare a casa al termine dei turni di lavoro.

I figli di Galeazzo Viganò: Michelangelo, Virgilio e Antonietta

A Galeazzo Viganò successe, alla guida della filatura, il figlio Michelangelo: colui che, a poche decine di metri di distanza da qui, fece costruire l’elegante Villa Campello di Albiate. A proposito: se vuoi conoscere la villa (e vederla da vicino) ti consiglio di leggere il post qui sotto.

Nato a Triuggio il 13 settembre del 1874, Michelangelo Viganò fu sindaco di Sovico dal 1905 al 1918, anno della sua morte. Come scrisse il parroco di Sovico don Domenico Orlandi Arrigoni, “i suoi operai lo videro sempre buono e gioviale e caritatevole con loro”; “colla collaborazione dei suoi fratelli e sorelle seppe dare ai suoi opifici sempre maggior sviluppo, accogliendo quanti battevano alla sua porta cercando lavoro”.

Michelangelo ereditò un’attività con 1000 telai e 1400 operai.

L’impresa ai tempi promosse la crescita residenziale della zona di Ponte Albiate, ma anche iniziative sociali e l’impianto di nuovi servizi, come l’illuminazione elettrica che proveniva dall’energia prodotta dalle due centraline presenti all’interno della manifattura.

Del complesso facevano parte anche la casa del custode, il magazzino, il refettorio, un dormitorio a due piani e un lavatoio.

Nel 1916 un tragico avvenimento funestò l’attività dello stabilimento di Ponte Albiate: la sera del 17 agosto un ciclone abbatté un fumaiolo, che cadde e precipitò sui locali adiacenti. Rimasero seppellite numerose persone, sette delle quali perirono: una donna, un uomo e cinque ragazze.

La fortuna della famiglia Viganò subì un duro colpo nel 1923, quando una diga sul torrente Gleno (nella Bergamasca) costruita proprio dalla ditta Viganò crollò causando la morte di centinaia di persone. Virgilio Viganò, fratello di Michelangelo (che era morto nel 1918), era il titolare della diga e direttore dei lavori: fu condannato per questo a 3 anni e 4 mesi di reclusione (pena poi scontata a 2 anni).

Virgilio morì nel 1928, e 5 anni più tardi la Società Anonima Galeazzo Viganò fu posta in liquidazione.

Un’altra figlia di Galeazzo, Antonietta (sorella di Michelangelo e Virgilio), si era sposata con Amanzio Motta, proprietario di un cotonificio a Realdino. Il Motta, alla fine dell’Ottocento, aveva contribuito finanziariamente al restauro del Santuario della Madonna di San Bernardo e all’ampliamento del viale antistante, con una spesa di quasi 5mila lire (te ne parlo anche in questo articolo, dedicato proprio alla storia del santuario).

Antonietta, invece, pochi anni più tardi aveva donato 10mila lire per comprare il terreno sul quale, a partire dal 1908, sarebbe stato costruito l’ospedale di Carate, i cui lavori furono finanziati anche dalla mamma di Antonietta (e moglie di Galeazzo), Francesca Trezzi, che mise a disposizione 50mila lire. Non a caso, nel 1910 alla famiglia Viganò fu intitolato uno dei due padiglioni dell’ospedale.

Ancora oggi, al civico 43 di via Volta a Carate, nella zona in cui sorgeva il cotonificio del marito di Antonietta, sotto una nicchia che ospita una statua della Madonna è presente una lastra in marmo che riporta la scritta RICORDO DEL PRIMO CINQUANTENARIO DELLA DEFINIZIONE DOGMATICA DI MARIA V. IMMACOLATA / 1854 W 1904 / ANTONIETTA.

Luoghi abbandonati a Milano e dintorni: come raggiungere la filatura Galeazzo Viganò

La filatura Galeazzo Viganò si trova tra Triuggio e Ponte Albiate, lungo il Lambro. In particolare, gli edifici abbandonati della tessitura si trovano a Triuggio in via Galeazzo Viganò al civico 4; quelli della filatura, invece, ad Albiate lungo il sentiero che parte da via Lambro.

Decidendo di arrivare alla filatura Galeazzo Viganò in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi davanti al civico 14 o di fianco al civico 16 di via Galeazzo Viganò a Triuggio o nell’area di sosta di via Lambro ad Albiate.

Se hai in programma di arrivare alla filatura Galeazzo Viganò in treno puoi fare riferimento alla stazione di Triuggio-Ponte Albiate. Dalla stazione, gira a destra in via Dante Alighieri e vai dritto fino al primo incrocio, dove devi andare a sinistra; poi segui i tornanti e, di fronte al municipio, imbocca via Viganò, o prosegui oltre il fiume per poi entrare nel parcheggio di via Lambro sulla sinistra.

Preferisci arrivare alla filatura Galeazzo Viganò in autobus? Prendi il pullman Z221 e scendi alla fermate di via Milano 2/piazza San Fermo ad Albiate. Lasciandoti il Santuario di San Fermo sulla sinistra, dirigiti verso la rotonda e gira a sinistra; vai sempre dritto e al semaforo dopo i tornanti svolta a sinistra. Sulla tua destra trovi il parcheggio e il sentiero di via Lambro; una volta superato il ponte sul fiume, via Viganò è la prima strada sulla destra.

Se hai in mente di scoprire la filatura Galeazzo Viganò a Triuggio, perché non ne approfitti per visitare anche il resto del paese? Il post qui sotto ti consiglia che cosa vedere a Triuggio, dove passeggiare e quali sono i posti migliori in cui mangiare.

Anche Albiate può essere una tappa interessante per una gita in Brianza: te ne parlo in questo post.

Gli altri luoghi abbandonati a Milano e dintorni

Sei un amante di posti abbandonati a Milano e dintorni? Allora dai un’occhiata a questo post: conoscerai un bel po’ di location che ti potrebbero piacere!

Ma non è tutto: qui ti parlo della splendida Cascina Belvedere a Mariano Comense…

Arricchire ogni giorno questo sito è un grande impegno: visto che tutti i contenuti sono gratuiti, se ti va puoi darmi una mano con una donazione, anche piccola. Per me sarebbe importante!

Qui sotto, infine, ti parlo di me e del perché ho voluto creare il progetto di Viaggiare in Brianza: spero che ti possa piacere!

Se desideri saperne di più sui luoghi di cui ti ho parlato qui sopra, ti consiglio di leggere l’articolo Il mulino di “Galeazzo” di Alberto Cucchi, che è stato una preziosa fonte per la stesura del post, come pure il libro Storia di Sovico di Eugenio Cazzani.

L'articolo Luoghi abbandonati a Milano e dintorni: la filatura Galeazzo Viganò proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Città di poco più di 26mila abitanti della provincia di Monza, Vimercate è situata nella Brianza orientale e comprende tre frazioni: Oreno, Ruginello e Velasca.

Nella frazione di Oreno, una volta ogni due anni, va in scena la Sagra della Patata: una delle più conosciute e frequentate sagre in Brianza di settembre.

[Se vuoi consigli sempre nuovi per le tue gite vicino a Milano, perché non metti like alla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza?]

Di Vimercate è originario il rapper Emis Killa; qui ha vissuto a lungo anche l’attrice Vittoria Belvedere.

Che cosa fare a Vimercate: i monumenti da vedere

Se ti stai chiedendo che cosa vedere a Vimercate, potresti iniziare la tua gita in città dal… cimitero di Ruginello, il cui ingresso è all’incrocio tra via Diaz e via Indipendenza: qui merita di essere vista la Chiesa di Santa Maria Assunta. Caratterizzata dal tipico aspetto di una chiesa rurale, questo edificio religioso in stile romanico è affiancato da un campanile costruito tra il XVII e il XVIII secolo. Tra gli affreschi visibili all’interno, merita una menzione Lo sposalizio mistico di Santa Caterina.

Uscendo dal cimitero e percorrendo il viale che ti porta in via Diaz, puoi imbatterti nella Morte di Ruginello. Si tratta di un’opera settecentesca composta da due pannelli con scheletri (uno regge una clessidra, l’altro una falce) e quattro pilastri i cui trofei sono rappresentati da teschi. A suggellare la macabra ironia contribuisce il cartiglio con la scritta Hodie mihi, cras tibi: cioè “oggi a me, domani a te”.

Da qui, imbocca via Indipendenza e percorrila fino a giungere in piazza Addolorata: alla tua destra puoi notare il settecentesco Oratorio dell’Addolorata, con una elegante facciata in stile barocco. All’interno, sulle pareti della navata e del presbiterio sono distribuite le tele che raffigurano le Stazioni della Via Crucis.

Superata la chiesa, svolta a sinistra in viale Rimembranza e vai dritto, continuando lungo via Diaz: al civico 17 potrai ammirare la vicino la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo.

Proseguendo la passeggiata in via Diaz, la quarta traversa sulla destra è via General Cantore, dove al civico 7 c’è l’ingresso di Villa Besozzi. Nota anche come Villa Lorenzini, è una dimora settecentesca in stile barocchetto situata in posizione panoramica e circondata da un giardino all’italiana: oggi ospita una residenza assistita per persone anziane.

Alla tua sinistra ti ritrovi la Cappella di San Giacomo e San Cristoforo, la chiesa del borgo di Oldaniga con addossate quelle che un tempo erano le scuderie per i cavalli.

A questo punto continua la tua passeggiata in via Diaz e alla rotonda vai a destra in via Cadorna; supera la rotonda successiva per imboccare via Duca degli Abruzzi e poi gira a destra in via Motta. La quarta traversa sulla destra è via via Donizetti, dove all’incrocio con via Pergolesi sorge la Chiesa del Beato Andrea Carlo Ferrari: un edificio molto particolare, senza campanile, con una cupola al centro e con l’aula liturgica progettata a pianta circolare. Come dire: una chiesa in cui non si può fare a meno di guardarsi in faccia.

Ripreso il tuo percorso lungo via Motta, ti imbatterai sulla tua sinistra, di fronte al civico 56, nella Chiesa di San Maurizio, costruita probabilmente nel XVI secolo. Sopra il portone di ingresso puoi osservare un affresco che raffigura San Maurizio a cavallo, sotto una lunetta finestrata.

Adesso fai marcia indietro, percorri a ritroso un pezzo di via Motta e gira a sinistra in via San Maurizio Palazzina; arriva in fondo (superando il tratto non asfaltato) e gira a sinistra, per incamminarti lungo la strada che affianca la tangenziale. Al primo incrocio prosegui dritto lungo via Lecco e alla rotonda successiva gira a destra in via Rota. La prima strada che trovi sulla destra è via Santa Caterina da Siena, che ti conduce al chiostro del Convento di San Francesco di via San Francesco d’Assisi: ci sono le indicazioni, non puoi sbagliare. Di impianto cinquecentesco, il convento risale alla prima metà del Duecento, e si dice sia stato visitato proprio da San Francesco.

La piazzetta davanti alla chiesina del convento, tra l’altro, è stata scelta come location per una scena di Tutti gli uomini del deficiente, commedia con Gigio Alberti e Claudia Gerini: uno dei tanti film girati in Brianza.

Uscito da via San Francesco d’Assisi, puoi svoltare a destra in via Santa Caterina, e poi ancora a destra in via Gallarati Scotti: al civico 13 sorge Villa Gallarati Scotti, edificio con ampia corte a U che deve le proprie forme neoclassiche all’architetto Simone Cantoni (lo stesso che si occupò, tra l’altro, di Villa Perego a Inverigo). Anche questa è una celebre location cinematografica: la villa, infatti, è apparsa in Tutti gli uomini del deficiente, in Anni 90 parte II (regia di Enrico Oldoini) e in Svitati (regia di Ezio Greggio).

Al margine estremo settentrionale del parco alle spalle della villa c’è il barocco Ninfeo del Nettuno, un edificio con belvedere a terrazza e fontana in cui si può osservare una statua di Nettuno in piedi su un delfino.

Ancora pochi passi e ti ritrovi in via Piave: al civico 8 c’è il Casino di Caccia Borromeo, realizzato nel Trecento con muratura di ciottoli a spina di pesce. Importante è specialmente il ciclo di affreschi di una stanza della torre risalente al 1460 circa, testimonianza fondamentale della pittura di soggetto profano della seconda metà del XV secolo.

Lasciandoti il Casino di Caccia Borromeo sulla destra puoi proseguire lungo via Piave per poi girare a destra in via Lodovica: ti consiglio di spiare, al numero 5, la splendida Cascina Lodovica. Questa dimora colonica in stile lombardo prende il nome dalla nobildonna Lodovica Gallarati Scotti, moglie di Gian Carlo Borromeo: sulla cimasa dell’edificio principale si possono notare ancora oggi proprio gli anelli borromei, simbolo della famiglia.

Ritornato verso l’ingresso al Casino di Caccia Borromeo, puoi vedere la torre campanaria della Chiesa di San Michele Arcangelo: raggiungi largo Gallarati Scotti per ammirarne la facciata. La chiesa fu progettata in stile neoclassico da Giacomo Moraglia (lo stesso architetto del campanile della Chiesa di San Giovanni Battista a Cernusco Lombardone) e costruita negli anni ’50 dell’Ottocento.

Di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo, al civico 5 di piazza San Michele, ecco Palazzo Foppa, la cui configurazione attuale risale al Settecento: si notano le tre arcate a sesto ribassato del portico. Il cortile del palazzo, per altro, accoglie alcuni reperti archeologici datati all’epoca romana. Anche questa è una tappa obbligata per gli appassionati di turismo cinematografico in Brianza: un’altra delle scene di Tutti gli uomini del deficiente è stata girata proprio all’ingresso del palazzo.

Comunque, se vuoi scoprire tutti i film girati a Vimercate, ti consiglio di leggere il post qui sotto.

Se ritorni all’inizio di via Piave, dietro la chiesa, puoi imboccare via Carlo Borromeo: qui al civico 8 vale la pena di soffermarsi di fronte alla deliziosa Corte dei Brina, con le sue alte arcate a tutto tondo. Sotto il portico sono visibili una effigie in bronzo di San Carlo Borromeo su una lapide in marmo e un affresco che raffigura la Vergine circondata da angeli.

Ora torna alla rotonda di via Rota, superala e vai sempre dritto, per poi proseguire lungo via Pinamonte. Giunto in fondo a questa strada, gira a destra in via Mazzini per raggiungere piazza San Lorenzo (sulla tua sinistra): qui c’è il Monastero di San Lorenzo, risalente al Cinquecento. Il portico di ingresso a tre arcate è dei primi anni del XVII secolo, mentre più antico è il chiostro. In passato il monastero è stato usato come edificio industriale, casa privata e locale commerciale, ma mantiene ancora oggi un fascino speciale.

Ancora pochi passi in via Mazzini e ti ritrovi in piazza Santo Stefano, dove puoi ammirare la Chiesa di Santo Stefano, risalente al X secolo almeno nella parte verso la facciata. L’interno a tre navate ospita un altare maggiore disegnato da Leopoldo Pollack (l’architetto di Villa Carcano ad Anzano del Parco). Il grande catino absidale, invece, mostra le Storie della passione di Santo Stefano, affresco realizzato dal pittore bresciano Lattanzio Gambara nel Cinquecento.

Esattamente dietro alla Chiesa di Santo Stefano, c’è piazza Castellana, il cui nome rievoca l’antico castello medievale di cui la stessa chiesa faceva parte. Al civico 12 di piazza Castellana c’è Casa Coiro, edificio medievale con torretta in cui nel 1450 soggiornò Francesco Sforza.

Dalla piazza puoi imboccare via Pierino Colombo e da qui girare nella prima strada a destra, via Crispi: al civico 9 noterai una parete in pietre lavorate che si pensa abbia fatto parte della cinta muraria del castello. Si tratta di Casa Turati, una casa torre medievale del XV secolo che ha ospitato, tra l’altro, il tribunale e le carceri mandamentali.

Proseguendo in via Crispi puoi girare a sinistra in piazza Roma per poi svoltare a destra e raggiungere, così, il Santuario della Beata Vergine del Rosario, che si affaccia su piazza Unità d’Italia. Il santuario fu costruito tra il 1622 e il 1644 sui resti di un battistero medievale di cui sono ancora presenti tracce all’interno. Gli affreschi della cappella del Salvatore cattureranno la tua attenzione al pari dell’altare maggiore, che custodisce la statua della Vergine, risalente al 1609. È del 1759, invece, l’organo con cantoria in stile rococò collocato sulla controfacciata.

Lasciandoti l’ingresso del santuario alle spalle, imbocca via de Castillia e prendi la prima strada a destra, via Ponti, proseguendo poi in via XXV Aprile. Arrivato al civico 22, avrai l’opportunità di ammirare il murale Eirene, dedicato alla dea greca della pace e realizzato con i colori giallo e azzurro, evocativi della bandiera ucraina. La divinità è attorniata dalle muse protettrici delle arti, e in mano ha una cornucopia da cui provengono elementi di serenità e calma. Di fronte, un altro meraviglioso murale dedicato alla parola Peace.

Ritornato davanti al Santuario della Beata Vergine del Rosario, puoi raggiungere il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre e, percorrendo il porticato accanto, arrivare al civico 2/G di piazza Unità d’Italia. Qui, sul muro della biblioteca civica merita di essere visto il murale Off the page della street artist Alice Pasquini, conosciuta in tutto il mondo. L’opera raffigura una ragazza con un libro in mano le cui pagine si perdono nell’aria.

Ritornato al Monumento ai Caduti di piazza Unità d’Italia, volgi lo sguardo a destra per ammirare Palazzo Trotti, sede del municipio: classico esempio di villa di delizia in Brianza, si contraddistingue per una torre quadrangolare tronca dove è collocato il portale che consente l’ingresso al cortile interno. Realizzato tra il XVII e il XVIII secolo, il palazzo ospita affreschi settecenteschi ottimamente conservati e propone le eleganti forme tipiche del barocco lombardo. Alle spalle del palazzo c’è il Parco Trotti, una grande area verde aperta al pubblico (ma l’accesso è da via Vittorio Emanuele II, di fronte al civico 51).

Dall’ingresso di Palazzo Trotti puoi entrare nell’area pedonale di via Papa Giovanni XXIII per poi girare a destra in via Vittorio Emanuele II, dove al civico 51 sorge la settecentesca Villa Sottocasa, circondata da un parco aperto dal pubblico. Al suo interno, a metà dello scalone principale, è presente una statua con l’Apollo del Belvedere che rappresenta una copia del XIX secolo di quella ospitata in Vaticano. Il complesso include anche un maneggio coperto e una limonaia neoclassica, ma nel giardino spicca anche una torretta neogotica.

Villa Sottocasa ospita il Museo del Territorio Vimercatese (abbreviato in MUST), uno dei musei in Brianza più noti: all’interno accoglie reperti archeologici, installazioni interattive, opere d’arte e documenti relativi a feste e avvenimenti storici locali.

Da qui puoi girare a destra in via Emilio Cereda, dove al civico 15 c’è il Convento di San Francesco di Villa Banfi (aperto per visite guidate su appuntamento): fondato nel XIII secolo, ospita alcuni affreschi di età gotica e parti di un ciclo con Storie di Cristo della prima metà del Trecento.

Tornando indietro, se prosegui la tua passeggiata in via Vittorio Emanuele II arrivi in piazza Guglielmo Marconi, il centro della vita notturna cittadina: la piazza è stata progettata da Mario Botta, rinomato architetto “papà” anche della Chiesa di San Pietro Apostolo a Merate.

Da qui, prosegui oltre la rotonda in via Milano, poi gira a destra in via Moro e continua lungo via Chiesa; dopo la curva a sinistra, procedi lungo via Brianza per entrare nel parco che trovi alla tua sinistra. Qui, merita di essere visto sulla parete della caserma dei Vigili del Fuoco un lungo murale composto da nove diverse opere, scelte con la supervisione di Emis Killa.

Ritornato verso Villa Sottocasa, dopo averla superata percorri qualche decina di metri fino a incrociare via Cavour: imbocca questa strada per raggiungere, dopo il civico 50, l’Oratorio di Sant’Antonio Abate e i suoi affreschi quattrocenteschi. All’interno della chiesetta puoi ammirare anche la pala d’altare a olio che rappresenta la Madonna Addolorata tra gli angeli; a sinistra in primo piano è riconoscibile proprio Sant’Antonio, con un bastone e un libro aperto ai piedi.

In via Cavour 66, invece, trovi Palazzo Mandelli, residenza dal prospetto neoclassico eretta tra il 1795 e il 1798: se dai un’occhiata alle finestre del pian terreno, noterai nella parte superiore dei mascheroni in pietra, elementi scultorei che rappresentano volti umani.

Pochi passi più in là, al civico 72 di via Cavour, ecco la quattrocentesca Casa Da Nobile, con le sue finestre ad arco acuto.

Continua la tua passeggiata in via Cavour per arrivare alle due torri del Ponte di San Rocco, che attraversa il Molgora : si tratta del solo ponte fortificato medievale non abbattuto in Lombardia.

Da qui puoi prendere via Terraggio Pace e continuare in via Marsala, per poi girare a sinistra in via Garibaldi: al civico 8 ti imbatterai in Villa Casanova, edificio di metà Ottocento in stile neoclassico ricavato da un’ala del Monastero di San Lorenzo. Sulla parete a est, al termine del giardinetto di ingresso, è visibile un affresco della Deposizione dalla croce, circondato da tondi che raffigurano i segni della Passione di Cristo.

Esattamente di fronte, in via Garibaldi 17, si trova Villa Visconti Gargantini Piatti, progettata da Leopoldo Pollack. Caratterizzata da una corte aperta che si affaccia direttamente sulla strada, forma con Villa Casanova una sorta di piazza. Tra gli anni ’40 e ’50 del secolo scorso è stata prima Casa del Fascio e subito dopo Casa del Popolo.

Continuando a passeggiare lungo via Garibaldi, procedi in via del Torchio e poi da qui gira a destra in via Carducci: al civico 9 c’è Palazzo Carcassola, riconoscibile per la sua facciata curvilinea e la cancellata barocca. La dimora nel 1855 fu impiegata come ricovero per i colerosi: ecco perché oggi quest’area è conosciuta come Lazzaretto.

Che cosa fare a Vimercate: gli itinerari naturalistici

Nel caso in cui tu voglia scoprire che cosa fare a Vimercate in un week-end primaverile, i sentieri del Parco Agricolo Nord Est sono ciò che fa per te.

Sul sentiero 3, per esempio, puoi incontrare un maestoso albero di gelso tra la Risciada e Ruginello: per raggiungerlo, devi imboccare via Villanova e prendere la stradina sulla destra dopo via Monte Rosa.

Merita di essere visto, tra l’altro, il Ponte del Montalino, che attraversa il Molgora in località San Maurizio: per raggiungerlo puoi partire dallo sterrato all’incrocio tra via Pergolesi e via Montalino.

L’itinerario passa anche attraverso il nucleo rurale di Ruginello (tra via Monte Nero e via Indipendenza) e di fronte all’Oratorio dell’Addolorata (in piazza Addolorata): si tratta di un edificio religioso in stile barocco risalente al Settecento.

Il sentiero 4 collega Vimercate con Agrate Brianza passando per Burago di Molgora: puoi affrontarlo sia a piedi che in bici, vista la piena fruibilità delle strade campestri e di quelle asfaltate (quasi sempre protette).

Per accedere a questo sentiero puoi imboccare via Santa Maria Molgora: da qui puoi raggiungere Villa Meli Lupi di Soragna, al confine con Burago di Molgora. La residenza, di impianto cinquecentesco, fu costruita nel luogo in cui in precedenza sorgeva un convento e ospizio riservato ai pellegrini. Sempre lungo via Santa Maria Molgora (ma andando verso il centro di Vimercate, di fronte al civico 60) c’è Cascina San Paolo.

Infine, da via Galbussera puoi incamminarti nel tratto di connessione tra il sentiero 3 e il sentiero 4: un’oasi urbana che collega il centro della città con i sentieri del Parco Agricolo Nord Est. Da qui puoi osservare le fioriture del sottobosco e un’ansa del torrente.

Per sapere che cosa vedere a Vimercate in mezzo alla natura puoi sfruttare anche i percorsi del Parco della Cavallera, a suo volta compreso nel Parco Agricolo Nord Est.

Il sentiero 1, in particolare, è l’Anello del Roccolo: si sviluppa tra Oreno e Velasca lungo un percorso di circa 6 chilometri. Puoi accedere a questo itinerario dall’incrocio tra via Santa Rita e via Santa Caterina.

Lungo il sentiero ti imbatterai nel Ponte del Tronino, un manufatto costruito alla fine del XVII secolo per volere del Conte Giovanni Battista Scotti allo scopo di incanalare nel parco di Villa Gallarati Scotti l’acqua della roggia Scotti.

Il percorso prosegue verso il Roccolo, che puoi raggiungere da via Lodovica: subito prima del cartello che segna il confine con Arcore c’è una stradina sulla destra da imboccare. Il Roccolo di Velasca risale alla metà del XIX secolo: si tratta di un’architettura vegetale creata a scopo venatorio e rimasta in attività fino al 1950.

Nei pressi di via Arcore, invece, ti consiglio di fermarti ad ammirare le fioriture dei fiordalisi e dei papaveri.

Il sentiero 2 permette di compiere il giro della Cavallera, tra Vimercate e Arcore: partendo da Oreno puoi visitare la Cascina Cavallera. Ti suggerisco di accedere al percorso da via Tagliamento, in corrispondenza dell’incrocio con via Einaudi.

Per scoprire la Cascina Cavallera, invece, devi recarti all’incrocio tra la Strada Comunale della Santa e la Strada Comunale Cascina Pignone. La cascina fu eretta nel lontano 1591 e ampliata nel 1857 su iniziativa del duca Tommaso Gallarati Scotti. L’edificio presenta un suggestivo portale a timpano ricurvo e un portico con tre campate centrali valorizzate da un doppio ordine di archi.

Il sentiero 3, denominato Anello delle Cascine, collega Vimercate con Villasanta e Concorezzo: si sviluppa quasi interamente su strade bianche, ed è ideale soprattutto per le mountain bike. Insomma, se sei un appassionato di cicloturismo in Brianza, non perdere questa destinazione. Puoi imboccare questo sentiero dall’incrocio tra via Oreno e Cascina Foppa.

Dove mangiare a Vimercate

Tra i tanti locali dove mangiare a Vimercate spicca l’Osteria Robebuone di via Carlo Borromeo 5: qui vengono proposti i fagutin de Oren, fagottini di pasta ripieni di luganega e patate di Oreno. Il locale è aperto dal mercoledì al sabato a cena e nel weekend a pranzo.

Mondeghili (polpettine fritte della tradizione milanese) e pesciolini in carpione sono alcune delle specialità de L’angolo del Moriano, in via Carlo Galbussera 30: è aperto dal lunedì al sabato sia a pranzo che a cena.

Vico Mercati, in piazza Castellana 12, è aperto a cena dal martedì al sabato e a pranzo dal martedì al venerdì e la domenica: è possibile scegliere tra i piatti del menù alla carta e il menù degustazione, che comprende 7 portate.

Quando desideri vivere l’esperienza di un’osteria a Vimercate puoi andare da Nonno Cet, in via Piave 4 a Oreno: è aperta a pranzo dal lunedì al venerdì e a cena dal lunedì al sabato. La cucina abbina i piatti della tradizione lombarda e di quella veneta: un classico del menù è il baccalà alla veneta con polenta bianca.

In via Torri Bianche 1 c’è anche Pollicino, aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Qui il venerdì sera è disponibile la formula all you can eat pizza + gnocco fritto a un costo di 13.90 euro (bevande e coperto esclusi).

Vuoi sperimentare un altro giro pizza in Brianza? In via Risorgimento 32 c’è Pizza Club No Limits (aperto solo a cena dal martedì alla domenica), con oltre 200 tipi di pizza diversi (incluse le pizze dolci) e menù fisso da 18 a 23 euro a seconda della bevanda scelta.

Nel novero delle pizzerie di Vimercate c’è anche Pomodoro & Basilico, in via Burago 28: tutto il menù è disponibile anche senza glutine, e comprende ricette per vegani, vegetariani e persone intolleranti al lattosio. Il locale è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.

Un’altra ottima pizzeria a Vimercate è Rise Live Bistrot, che propone pizze e focacce, ma non solo: nel menù trovi anche sandwich, toast e hamburger. Il locale si trova in via Manin 2 ed è aperto a pranzo e a cena dal martedì al sabato.

Attenzione! Le informazioni riportate qui sopra hanno valore puramente indicativo: per essere certo che siano aggiornate e ancora valide, fai riferimento ai siti web e alle pagine social dei ristoranti. Buon appetito!

Come arrivare a Vimercate

Come arrivare a Vimercate in auto? Provenendo da Milano, puoi percorrere la Tangenziale Est in direzione Usmate Velate; se provieni dall’autostrada A4, devi uscire al casello di Agrate (e poi imboccare la tangenziale).

A Vimercate non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Vimercate in treno puoi fare riferimento alla stazione di Arcore, servita dalla linea suburbana di Milano S8 e collegata, tra l’altro, con Monza, Carnate, Osnago, Cernusco Lombardone, Olgiate Molgora e Airuno.

Per arrivare a Vimercate in autobus, dalla stazione della metropolitana di Milano di Cologno Nord (linea verde) puoi salire sui mezzi della linea Z322, che passa anche da Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Busnago, Burago di Molgora, Ornago, Roncello e Cornate d’Adda. I bus Z323, invece, collegano la città con Brugherio, Concorezzo e la fermata della metro di Cologno Nord. Per raggiungere Vimercate puoi sfruttare anche la linea Z307, che ferma ad Agrate Brianza, Burago di Molgora e Cologno, o la Z312, che passa da Burago di Molgora, Ornago, Cavenago di Brianza, Cambiago e Gessate (capolinea della linea verde della metropolitana di Milano). Il percorso degli autobus Z318 prevede tappe a Carnate e Usmate Velate; quello degli autobus Z317 passa da Lesmo, Correzzana, Casatenovo, Camparada e Arcore. Ancora, la linea Z321 ti permette di arrivare in città se parti da Monza, Concorezzo, Agrate Brianza, Burago di Molgora, Bellusco, Sulbiate, Mezzago, Ornago, Roncello, Cornate d’Adda, Busnago o Trezzo. I bus Z320 collegano Vimercate con Arcore e Villasanta, a differenza della linea Z319 che passa per Aicurzio, Bernareggio e Ronco Briantino. La linea Z315 connette Vimercate con Burago di Molgora, Agrate Brianza, Caponago e Gorgonzola, alla fermata della linea verde della metro di Milano. Infine, i bus D70 ti consentono di giungere a Vimercate se parti da Bernareggio, Verderio, Paderno d’Adda, Robbiate, Imbersago o Calco.

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Luoghi abbandonati in Brianza: l’ex manicomio di Mombello a Limbiate

L’ex manicomio di Mombello di Limbiate è di sicuro uno dei luoghi abbandonati in Brianza più famosi e più “visitati”. Si tratta dell’ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, che nel secolo scorso era il più grande d’Italia.

L’ex manicomio fa parte del complesso di Villa Pusterla Crivelli, che nel Settecento era stato utilizzato da Napoleone Bonaparte come quartier generale nel corso della Campagna d’Italia. Successivamente il complesso fu comprato dal Comune di Milano che ne ricavò, appunto, un ospedale.

Alla fine degli anni Settanta del Novecento, però, l’entrata in vigore della legge Basaglia ha portato alla chiusura del manicomio. Oggi i materassi a terra, i lettini abbandonati e le scritte sui muri testimoniano il passato di un luogo spettrale. Tra i pazienti internati ci fu anche il figlio illegittimo di Benito Mussolini, Benito Albino, che qui trovò la morte nel 1942.

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L’ingresso all’ex manicomio di Mombello è in via Monte Grappa 40 a Limbiate.

Per conoscere da vicino il manicomio abbandonato di Mombello, la sua storia e i nomi dei pazienti più famosi che sono stati ricoverati nella struttura, puoi leggere l’approfondimento che gli ho dedicato nel post qui sotto.

Se decidi di andare a Limbiate, leggi il post qui sotto per scoprire che cosa vedere oltre al manicomio di Mombello e dove mangiare.

Luoghi abbandonati in Brianza: il sanatorio di Ornago

Il vecchio sanatorio di Ornago ha ospitato, dagli anni Dieci del secolo scorso, un centro di cura della tisi. Circondato da un grande bosco di pini decisamente inselvatichito con arbusti e sterpaglie, oggi è costellato di vetri rotti, vecchie cartelle cliniche e polvere.

Qui un tempo venivano portate migliaia di donne ammalate di tubercolosi: realizzato grazie ai finanziamenti delle famiglie nobili locali (e quindi non con soldi pubblici), il sanatorio offriva cure gratuite accogliendo chi si ammalava nei campi e nelle filande. Nel giro di breve tempo, iniziarono a giungere pazienti anche dall’estero.

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La chiusura definitiva risale al 1999. Ancora adesso ciò che rimane delle camere ospita i documenti ospedalieri di un tempo.

Quando vai a esplorare il sanatorio di Ornago, non dimenticare di visitare anche il resto del paese: qui sotto ti consiglio gli itinerari più interessanti.

Luoghi abbandonati in Brianza: Consonno

Non posso che concludere questa rassegna di luoghi abbandonati in Brianza con la storia di Consonno, nel territorio di Olginate. Probabilmente ne hai già sentito parlare: a pochi chilometri dal fiume Adda, il Conte Mario Bagno da Vercelli negli anni Sessanta scelse di realizzare un parco divertimenti che assomigliasse a Las Vegas.

Per raggiungere questo obiettivo, fu distrutta un’intera frazione – Consonno, appunto -: cascine e case di corte vennero abbattute, e solo la chiesa e il cimitero furono salvati.

Per qualche anno tutto andò bene, ma già dagli anni Settanta le cose presero una piega negativa, complici frane, smottamenti e denunce. Il sogno svanì a poco a poco.

Oggi Consonno è uno dei luoghi abbandonati più famosi in Italia, il cui simbolo è un minareto che con il paesaggio brianzolo non c’entra proprio tantissimo. Per fortuna, però, non è una città fantasma, grazie all’Associazione Amici di Consonno, che si occupa di organizzare eventi e di pulire le zone verdi. Per non far morire la zona un’altra volta.

Sei curioso di sapere che cosa vedere a Olginate oltre al borgo di Consonno? Il post qui sotto ti indica tutti gli angoli più suggestivi del paese e ti consiglia anche dove mangiare. Approfittane!

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Prima di farti conoscere sei tra i luoghi abbandonati in Lombardia più interessanti e suggestivi, non posso fare a meno di raccomandarti di rispettare sempre la proprietà privata e, più in generale, i cartelli posti a tutela della tua incolumità. Tutte le location che ti segnalo possono essere viste e fotografate da fuori: pertanto non dovresti entrare dove non è consentito.

Ok, la noiosa ma doverosa premessa è finita: ora scopriamo dove fare urbex in Brianza.

Luoghi abbandonati in Lombardia: Cascina Belvedere a Mariano Comense

La Cascina Belvedere di Mariano Comense è uno dei luoghi abbandonati in provincia di Como più suggestivi in cui tu possa imbatterti.

Si tratta di una tipica cascina brianzola, con tanto di fienile e pozzo. Le scritte sui muri, l’assenza di serramenti e l’erba alta nulla tolgono al fascino del posto, che per altro ha anche il pregio di trovarsi nel verde del Parco della Brughiera Briantea.

Per arrivare alla Cascina Belvedere a Mariano Comense devi andare in via Belvedere (strada che puoi percorrere a piedi; qualora tu sia in macchina, ti consiglio di parcheggiare in via del Ciocchino).

Se invece sei curioso di conoscere tutti i monumenti e i ristoranti di Mariano Comense, puoi leggere il post qui sotto.

Ti interessa conoscere tutta la storia di Cascina Belvedere e trovare un bel po’ di foto di questa location? Ti basta cliccare sul post che le ho dedicato.

Luoghi abbandonati in Lombardia: Cascina Casino a Olgiate Molgora

Cascina Casino a Olgiate Molgora, in località Mondonico, è un complesso settecentesco che comprende anche la Chiesa del Santo Crocifisso: se sei in cerca di luoghi abbandonati vicino a Lecco, questa è la location che fa per te.

Il Casino di Mondonico nel Settecento appartenne ai Padri Gesuiti di Monza, prima che l’ordine venisse soppresso nel 1773; a quel punto fu venduto ai nobili Secco di Aragona. Dopo ulteriori passaggi di proprietà, oggi è lasciato a sé stesso, ma perfettamente integrato nella natura che lo circonda.

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Per arrivare a Cascina Casino a Olgiate Molgora devi andare in via Madonna del Sasso.

Ti consiglio di approfittare di una gita a Olgiate Molgora per visitare anche il resto del paese: nel post qui sotto trovi tutte le informazioni che potrebbero tornarti utili.

Luoghi abbandonati in Lombardia: la Basilica della Santissima Immacolata a Merate

Tra i luoghi abbandonati in Lombardia più famosi c’è la Basilica della Santissima Immacolata di Merate.

Si tratta di una chiesa abbandonata ben visibile dall’esterno, la cui progettazione risale ai primi anni del secolo scorso: a occuparsene fu Spirito Maria Chiappetta (architetto, tra l’altro, della Chiesa dei Santi Martiri Gervaso e Protaso a Triuggio).

L’idea originale di creare una basilica che fosse in grado di attirare pellegrini da tutta la Lombardia si scontrò con la mancanza di fondi; così la chiesa fu convertita in oratorio. L’edificio, però, è in stato di abbandono da circa mezzo secolo; nonostante le condizioni di degrado conserva comunque un fascino unico.

Per arrivare alla Basilica della Santissima Immacolata a Merate devi andare in via Basilini, nei pressi di piazzale Longoni, dove c’è il cimitero.

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Cliccando sul post qui sotto, tra l’altro, hai l’opportunità di scoprire che cosa vedere a Merate, dove mangiare e come arrivare.

Ma non è tutto! In Brianza ci sono anche molti altri luoghi abbandonati che meritano di essere scoperti: alcuni puoi conoscerli grazie a questo post.

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La città

Appartenente alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, il paese di Olginate ospita poco più di 7mila abitanti e include due frazioni: Consonno e Capiate.

Consonno è dagli anni ’70 una città fantasma: pochi anni prima era stata scelta come sede di una “città dei balocchi” dall’imprenditore Mario Bagno, ma due frane a distanza di pochi anni l’una dall’altra avevano decretato l’insuccesso del progetto. Oggi la frazione è meta degli amanti di luoghi abbandonati in Lombardia.

Bagnata dalle acque del lago omonimo, Olginate fa parte del Parco Adda Nord e raggiunge, sulla cima del monte Regina, gli 830 metri di altitudine.

Nativo di Olginate è l’attore, comico e regista Antonio Albanese, che qui ha girato diverse scene del suo film Cento domeniche.

Che cosa fare a Olginate: i monumenti da vedere

Vuoi sapere che cosa vedere a Olginate? Potresti iniziare la tua passeggiata in paese dalla settecentesca Chiesa di Sant’Agnese, in via Sant’Agnese (di fronte al civico 5). La facciata attuale risale al 1904, ed è opera degli architetti bergamaschi don Antonio Piccinelli ed Elia Fornoni; un altro bergamasco, lo scultore Giuseppe Zanoni, è l’autore del bassorilievo e delle statue.

Di fronte alla chiesa imbocca via Torchio: giunto al termine di questo viottolo, gira a sinistra in via Manzoni. Arriverai, così, in piazza Garibaldi, dove alla tua destra – tra i civici 15 e 17 – vedrai la Torre del Porto (non a caso la piazza un tempo era nota come piazza del porto, o Santa Margherita). Costruita a metà del Quattrocento, la torre fu utilizzata come presidio di sorveglianza quando l’Adda fungeva da confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.

Superata la torre, sulla destra imbocca via Torre: percorrendola tutta ti ritrovi in piazza Marchesi d’Adda e puoi osservare Villa d’Adda Sirtori, edificata tra il XVIII e il XIX secolo.

Lasciandoti la villa alle spalle, incamminati lungo via San Rocco: di fronte al civico 5 noterai la Chiesa di San Rocco costruita tra il 1754 e il 1757. La chiesetta venne edificata per decisione della Confraternita del Santo Rosario e Santa Croce, affinché i confratelli potessero recarvisi per recitare l’ufficio della Beata Vergine. Nel XIX secolo, la facciata della chiesa fu ridisegnata dall’architetto Giuseppe Bovara (che già si era occupato della facciata della Chiesa di Sant’Agnese).

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Giunto al termine di via San Rocco, svolta a sinistra e poi subito a destra in via don Ambrogio Colombo. Percorri questa strada fino alla rotonda, e qui gira a sinistra in via Spluga. Vai dritto, prendi la prima traversa sulla destra (via Gramsci) e poi gira a sinistra in via Diligenza. Andando sempre dritto, e proseguendo lungo via Santa Maria, ti imbatterai – all’altezza del civico 10 – nella Chiesa e nel Convento di Santa Maria La Vite. Qui un tempo era presente un monastero, chiuso nel 1782 e poi trasformato in opificio serico e in casa rurale, prima che venissero ripristinate le funzioni religiose nella seconda metà dell’Ottocento. La chiesa, a navata unica, ospita decorazioni cinquecentesche e un affresco incompleto dell’Ultima Cena.

Prosegui la tua passeggiata in via Santa Maria e tieni la sinistra per continuare lungo via Postale Vecchia. Giunto al termine di questa strada, gira a sinistra in via Kennedy, e poi alla rotonda a destra in via Milano. Superata una rotonda, svolta a sinistra in via Ca’ Romano e raggiungi il civico 23. Qui puoi osservare la quattrocentesca Cascina Caromano: il complesso include un porticato del XIV secolo e un edificio a torre costruito pochi decenni più tardi.

Continua a camminare in via Ca’ Romano e prima della chiesa gira a destra: superato il sottopasso, vai a sinistra e poi gira subito a destra in via monsignor Orsenigo. Giunto in fondo a questa strada, sbuchi in via via IV Novembre, dove vedi il settecentesco portale di ingresso al borgo di Capiate.

Da qui puoi esplorare il Castello di Capiate (o Corte di Sant’Ambrogio), che ospita una torre medievale imponente e diversi edifici rustici e nobiliari realizzati tra il Trecento e il Settecento. Tra questi spicca il piccolo Oratorio di San Giuseppe, che al proprio interno accoglie una pala d’altare con la raffigurazione del santo realizzata dal pittore spagnolo Clemente de Torres.

Ritornato all’inizio di via Ca’ Romano, gira a destra in via Milano e vai sempre dritto. Supera tre rotonde, poi prendi la prima traversa sulla sinistra e subito dopo gira a destra in via Diligenza. Arrivato in fondo a questa strada, tieni la sinistra per proseguire in via Belvedere. Seguendo i tornanti, arriverai a Consonno, di cui ti ho già – in parte – parlato. Qui puoi osservare, tra l’altro, il minareto con la sua torre: negli anni Sessanta era caratterizzato da una galleria commerciale con negozi al piano terra e appartamenti al primo e al secondo piano. Pare che Bagno fosse intenzionato a costruire qui addirittura un autodromo, ma quel progetto non vide mai la luce.

Tra i pochi edifici che Bagno non rase al suolo per realizzare la sua città dei balocchi a Consonno vi fu la Chiesa di San Maurizio, risalente probabilmente al XII secolo, che può essere osservata ancora oggi in via Brianza.

A proposito: se sei un appassionato di turismo cinematografico in Brianza, ti interesserà sapere che a Consonno sono state girate alcune scene di Figli di Annibale, commedia di Davide Ferrario con protagonisti Silvio Orlando e Diego Abatantuono. E questo è solo uno dei tanti film girati in Brianza, come puoi scoprire cliccando qui.

Che cosa fare a Olginate: gli itinerari naturalistici

Per gli amanti del cicloturismo in Lombardia, la ciclabile dei laghi che parte da Lecco e giunge a Olginate passando per Garlate offre panorami stupendi, complici i rilievi montani da cui si è circondati.

Se vuoi goderti un po’ di relax in riva al lago puoi fare riferimento alla spiaggia della Gueglia, con fondo di sabbia e ciottoli: puoi accedervi direttamente da via Gueglia.

Di notevole interesse architettonico ed estetico, a pochi passi dalla spiaggia, è la diga di Olginate, che separa il lago di Olginate da quello di Garlate; terminata negli anni ’40 del secolo scorso, è lunga 150 metri e consente di regolare il livello del lago di Como.

Degno di nota è anche il ponte che collega Olginate con Calolziocorte, intitolato a Vittorio Emanuele III e inaugurato nel 1911.

Il lago è anche una delle location dove pescare in Brianza: per farlo è necessario essere in possesso della tessera federale della Fipsas. Le catture possibili? Tra le altre:

• carpe;
• tinche;
• lavarelli;
• anguille;
• alborelle;
• persici reali;
• cavedani.

Il territorio di Olginate, inoltre, rientra nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza. Il sentiero 9, infatti, parte da Consonno e arriva a Campiano dopo aver oltrepassato Dozio e Biglio, frazioni di Valgreghentino.

Dove mangiare a Olginate

Tra i ristoranti di Olginate ti segnalo la Trattoria Cantù, in via Milano 97: aperta dal 1897, propone specialità con pesce di fiume e di lago, tra cui alborelle fritte e missoltini alla griglia con polenta.

Al civico 5 di via Milano trovi il Gleesons Irish Pub, birreria dove mangiare a Olginate hamburger, panini e piadine di qualità.

Se cerchi una pizzeria a Olginate, in via Cesare Cantù 14 c’è PizzaMania, che nel menù include anche focacce e calzoni.

In alternativa, in via Mario Redaelli 10 c’è un’altra pizzeria di Olginate: è Controvento, con molte proposte (dolci inclusi) adatte anche ai vegani. Il locale è aperto a pranzo e a cena dal mercoledì alla domenica.

In via Santa Maria la Vite 16, infine, puoi scoprire un altro locale dove mangiare a Olginate: è il ristorante pizzeria La Locanda.

Attenzione! Prima di recarti in un ristorante, assicurati che il locale sia aperto e che le informazioni riportate qui sopra siano ancora valide. Come puoi immaginare, i prezzi, i giorni di apertura e i menù nel corso del tempo possono cambiare. Buon appetito!

Come arrivare a Olginate

Come arrivare a Olginate in auto? Provenendo da Milano, devi percorrere tutta la Tangenziale Est (A51), per poi proseguire lungo la SP 41 e da qui sulla SP 342 dir. Vai sempre dritto fino a Brivio e qui continua sulla SP 72, che ti porterà a Olginate.

Provenendo da Como, percorri la SP 342 fino a Calco, e qui svolta a sinistra per immetterti sulla SP 72: dopo aver superato Airuno, sarai a Olginate.

A Olginate non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Olginate in treno puoi fare riferimento alla stazione di Calolziocorte, servita dalla linea suburbana di Milano S8 e collegata, tra l’altro, a Monza, Arcore, Carnate, Osnago, Cernusco Lombardone, Olgiate Molgora e Airuno.

Per arrivare a Olginate in autobus, puoi fare riferimento alla linea D50, che passa per Lecco, Pescate, Garlate, Calolziocorte, Valgreghentino e Brivio.

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