Escursioni in Brianza: il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea

Il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea si sviluppa tra la valle Sorda e la valle di Brenna.

È un percorso ideale per gli appassionati di escursioni in Brianza, e può essere affrontato comodamente a piedi, con qualche tratto in dislivello non troppo impegnativo.

Privo di pericoli, è adatto anche ai bambini; tieni presente, però, che lungo il percorso non troverai fontanelle.

Le uniche panchine in cui ti imbatterai, invece, saranno quelle presenti accanto alla stazione di Brenna-Alzate, più o meno a metà itinerario.

A proposito: scoprirai che proprio questa stazione è stata scelta come location per uno dei tanti film girati in Brianza! Ma te ne parlerò in maniera più approfondita tra poco.

Puoi affrontare questo sentiero anche in bicicletta; solo in pochi punti potrebbe essere necessario scendere dalla sella e condurre la bici a mano (dipende tutto dalla dimestichezza che hai con le pendenze).

La carta dei sentieri del Parco della Brughiera Briantea indica come tempo di percorrenza 1 ora e 15 minuti: puoi tenere come punto di riferimento questa tempistica, fermo restando che vale la pena di concedersi, di tanto in tanto, delle soste che senza dubbio renderanno la gita più lunga (ma anche più piacevole).

Non è un percorso ad anello, ma comunque il punto di arrivo è piuttosto vicino a quello di partenza: quindi non avrai bisogno di ripercorrere tutto il sentiero a ritroso per tornare alla tua macchina. Ti spiego tutto nel dettaglio nelle prossime righe.

Il punto di partenza

L’ingresso del sentiero si trova a Brenna in via Venezia: è segnalato da un cartello che indica la distanza (in minuti) dalla stazione di Brenna-Alzate e dalla valle di Brenna.

Se arrivi in auto, puoi lasciare la macchina nel parcheggio di piazza don Antonio Macchi e percorrere il breve tratto asfaltato di via Venezia a piedi.

Una volta entrato nel bosco, affronti un tratto di discesa, con un sentiero ampio e comodo che attraversa un bosco di querce. Dopo una curva a destra, il tracciato gira verso sinistra.

In breve, ti ritrovi a incrociare il sentiero che sale dalla valle Sorda: qui devi svoltare a sinistra (un cartello ti aiuta a non sbagliare strada).

Ti attende una salita che ti porta in un boschetto di robinie.

Il sentiero si dirama nuovamente: tu devi girare a destra.

Proseguendo lungo questa direzione, ti inoltrerai in un tracciato gradevole e largo. Non sottovalutare le insidie, però: in alcuni punti ai lati del percorso ci sono tratti scoscesi che potrebbero diventare pericolosi. Ti basta restare sul sentiero per scongiurare qualunque rischio.

In breve tempo raggiungi un bivio che incrocia un tratto acciottolato molto suggestivo: devi andare a sinistra.

Ti basteranno pochi passi per ritrovarti sul ponte che sovrasta la linea ferroviaria Como-Lecco, chiamato dalle persone del posto ul punt de Cesar (il ponte di Cesare).

Dal ponte si può godere di una vista magnifica da entrambi i lati.

A est, in particolare, hai l’opportunità di ammirare il complesso del Castello Durini.

Superato il ponte, si svolta a sinistra (come indicato dal cartello).

Escursioni in Brianza: la stazione di Brenna-Alzate

Il sentiero costeggia la ferrovia, portandoti fino alla stazione di Brenna-Alzate, che merita una sosta ad hoc: non a caso, un pannello dedicato ne racconta la storia.

“La vecchia stazione delle Ferrovie dello Stato di Brenna-Alzate – si legge – conserva ancora molti elementi tipici del primo Novecento”.

Qui, tra l’altro, nel mese di novembre del 1999 sono state girate alcune scene del film statunitense The Luzhin Defence (conosciuto in Italia come La partita – La difesa di Lužin), diretto dalla regista neerlandese Marleen Gorris.

Il film – arrivato nei cinema nel 2000 – racconta di un campione di scacchi, Aleksandr Ivanovich Luzhin (interpretato da John Turturro), che nei primi anni Venti del Novecento giunge in una città del Nord Italia per partecipare a un torneo internazionale di scacchi e incontra, prima della competizione, una donna (interpretata da Emily Watson) di cui si innamora.

La stazione di Brenna è immortalata nella sequenza iniziale del film, quando il protagonista giunge su un treno a vapore, accolto dalla filarmonica.

Come indicato dal pannello informativo collocato accanto alla stazione, la locomotiva usata nel film fu “costruita in Belgio e destinata alla demolizione alla fine degli anni Settanta”; tuttavia nel 1981 fu riacquistata dalle Ferrovie Nord Milano, e nella seconda metà degli anni Novanta è ritornata sui binari.

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Dopo aver ammirato una delle tante location cinematografiche della Brianza, puoi riprendere la tua camminata.

Costeggerai ancora per alcune decine di metri la ferrovia.

Arrivato alla strada asfaltata, devi girare a sinistra attraversando il passaggio a livello, e poi subito a destra in via del Roccolo.

Qui trovi la carta dei sentieri e dei percorsi predisposta dal Consorzio del Parco Brughiera Briantea. Un segnale in legno ti indica, inoltre, che puoi raggiungere la valle di Brenna in un quarto d’ora e la tua destinazione finale (il lavatoio di Brenna) in poco più di mezz’ora.

Procedi lungo via del Roccolo; dopo pochi passi, alla tua sinistra trovi un sentiero sbarrato: imboccandolo, ti ritroverai nell’incantevole scenario naturale della valle di Brenna.

Ti ritroverai a camminare accanto a un piccolo corso d’acqua che, in questo punto della Brianza, non ha nome, ma che a Carugo è denominato Roggia Vecchia.

Il sentiero è sempre largo e agevole. Sulla sinistra puoi incontrare anche un piccolo angolo devozionale, con un grazioso presepe (presente non solo nel periodo natalizio).

Poco oltre, il sentiero incrocia l’alveo del ruscello: tu, però, non devi attraversarlo, ma svoltare verso sinistra per percorrere la salita.

Si tratta di un’ascesa dalla pendenza significativa ma non impossibile.

Vale la pena di compiere un piccolo sforzo per giungere a destinazione.

L’arrivo: il lavatoio di Brenna e la Chiesa di San Gaetano

Dopo qualche decina di metri, infatti, intravedi la strada asfaltata. Sei in via Vallone: alla tua sinistra, ecco il lavatoio di Brenna, costruito nel XIX secolo per decisione dei conti Perego di Cremnago.

Se desideri ritornare al punto di partenza della tua escursione (via Venezia), ti basta raggiungere lo stop di via Vallone, attraversare piazza Alessandro Perego e percorrere via Garibaldi (di fronte a te vedrai la Chiesa di San Gaetano), per poi svoltare a sinistra in via Italia e prendere la prima traversa sulla destra, che è – appunto – via Venezia.

Si conclude, così, una delle tante escursioni in Brianza in cui puoi cimentarti nel territorio di Brenna. Il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea è curato e nella maggior parte dei casi ben segnalato: da scoprire in qualunque periodo dell’anno!

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Arcore, Villa Borromeo d’Adda dagli anni ’70 a oggi

Nel cuore della Brianza, dove il paesaggio inizia a farsi collinare, sorge ad Arcore uno dei complessi monumentali più affascinanti e tribolati dell’intera architettura nobiliare italiana: Villa Borromeo d’Adda.

Da splendida villa di delizie frequentata anche dai sovrani Umberto I e Margherita di Savoia, la residenza è stata nel corso del Novecento teatro di tensioni politiche durante gli anni di piombo, oggetto di clamorosi furti d’arte, simbolo di un lungo e apparentemente inarrestabile degrado materiale e, infine, modello d’avanguardia per il restauro e la valorizzazione dei beni culturali pubblici.

Le vicende che negli ultimi cinquant’anni hanno interessato la villa, le sue scuderie e il suo immenso parco monumentale di oltre 250.000 metri quadrati rappresentano uno specchio fedele delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche della Lombardia e di tutta l’Italia.

Una storia fatta di incendi dolosi, occupazioni proletarie, lunghe e complesse trattative amministrative, ma anche suggestive parentesi cinematografiche e televisive, fino alla trionfale riapertura che ha restituito l’antico splendore alle volte affrescate e ai saloni monumentali del complesso.

L’incendio del 1974

La cronaca di Villa Borromeo d’Adda fa capolino drammaticamente nelle pagine dei giornali nella prima metà degli anni Settanta, in un clima di forte contrapposizione sociale.

In una calda notte estiva del 1974, un incendio divampa all’interno della dimora arcorese, all’epoca di proprietà del conte Emanuele Borromeo d’Adda.

I primi accertamenti condotti dalle autorità non lasciano spazio a dubbi: il rogo è di matrice dolosa.

Infatti, vicino all’ingresso del palazzo i carabinieri rinvengono due taniche di benzina vuote, utilizzate dagli ignoti attentatori per appiccare le fiamme e distruggere le storiche strutture.

L’attentato suscita immediato scalpore nell’intera comunità locale e spinge i carabinieri della stazione locale ad avviare una complessa inchiesta per tentare di risalire ai responsabili e al movente.

In quel preciso momento storico, le supposizioni si concentrano su una presunta vendetta legata alle vicende urbanistiche e sociali del paese.

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera nell’edizione del 2 luglio 1974: “Qualcuno del paese potrebbe aver organizzato per protesta l’azione vandalica. Il conte Borromeo, che ha 60 anni e abita a Roma in via Monti Parioli 14, ha detto che non sa spiegarsi perché qualcuno possa avercela con lui. La bella villa di Arcore è stata data in affitto, da tempo, dopo il trasferimento del conte nella capitale, e le sale del palazzo sono ora usate per le aste pubbliche di oggetti antichi”.

Negli anni Settanta, in effetti, la villa è disabitata.

Sempre il Corriere, in un articolo del 20 giugno 1976, riferisce: “Il legittimo proprietario, conte Emanuele Borromeo, vive infatti ai Parioli a Roma, e così pure il figlio Giannetto, deputato del MSI-DN. Il conte ha più volte dichiarato di essere disposto a vendere l’immobile e sull’acquisto il comune di Arcore aveva posto una seria ipoteca, poi non perfezionata per un insieme di motivi contingenti, primo fra i quali gli alti costi d’esercizio sia della villa che dell’immenso parco, di cui la città realmente abbisognerebbe per i propri cittadini”.

L’occupazione del 1976

Proprio nel 1976, a meno di due anni di distanza dall’incendio doloso che l’ha colpita, Villa Borromeo d’Adda diventa teatro di accesi scontri ideologici, venendo coinvolta nell’atmosfera di radicalizzazione politica che caratterizza l’Italia di quel periodo.

È una sera di fine primavera quando un gruppo composto da una cinquantina di persone che si dichiarano appartenenti ai “Giovani proletari del collettivo Kontro” fa irruzione all’interno della tenuta.

L’azione, pianificata nei minimi dettagli, viene ampiamente pubblicizzata dagli stessi attivisti attraverso l’affissione di manifesti politici sui monumentali cancelli della villa e la distribuzione di volantini ai passanti.

Gli invasori, dopo aver spezzato i lucchetti che tengono serrati i cancelli di ferro, penetrano all’interno dell’immenso parco che circonda la villa, riuscendo a fare breccia nel corpo principale dell’edificio, in quel momento custodito da un guardiano.

L’allarme scatta rapidamente e sul posto giungono i carabinieri della locale stazione di Arcore, supportati dai militari del gruppo di Monza; ma all’arrivo delle forze dell’ordine i giovani dimostranti fuggono, disperdendosi e facendo perdere le proprie tracce.

Il collettivo si dichiara animato da un desiderio di rivendicazione sociale e di classe: come si legge nei manifesti, l’obiettivo è “esprimere il diritto dei proletari di Arcore a riappropriarsi di quello che è stato costruito con il loro sangue e restituirlo quindi ai legittimi proprietari”.

Nel corso della successiva perquisizione dei saloni e dei corridoi del palazzo, i carabinieri rinvengono un vero e proprio arsenale di propaganda e di offesa: bottiglie molotov pronte all’uso, bandiere e striscioni.

La contrapposizione tra la storica proprietà latifondista e aristocratica e la nascente classe operaia e proletaria di Arcore si materializza, così, nel perimetro della storica tenuta nobiliare.

Arcore e Villa Borromeo d’Adda al cinema e in tv

Nonostante la chiusura al pubblico e lo stato di progressivo abbandono, il fascino decadente e la suggestiva atmosfera di Villa Borromeo non sfuggono al mondo del cinema e della televisione, che tra gli anni Settanta e Ottanta sceglie ripetutamente la dimora arcorese come set per importanti produzioni nazionali, trasformando temporaneamente le sue sale in laboratori di finzione artistica.

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Qui si girano, per esempio, alcune scene di E tanta paura, un giallo horror interpretato da Michele Placido e Corinne Cléry e uscito nelle sale nel 1976.

Un paio di anni dopo è la volta di Milano… difendersi o morire, con Marc Porel, George Hilton e Anna Maria Rizzoli: la critica del Morandini lo definirà un “filmaccio poliziottesco con violenza ed erotismo a buon mercato”.

Nel 1979 Arcore è il set scelto per il poliziottesco Sbirro, la tua legge è lenta… la mia… no! con protagonisti Maurizio Merli, Mario Merola e Massimo Dapporto. In questa pellicola largo Vincenzo Vela, cioè il piazzale di ingresso di Villa Borromeo, è teatro dello scontro a fuoco in cui muore il personaggio impersonato da Matilde Tisano.

Finiti i tempi di sparatorie, commissari e indagini, nell’estate del 1981 la villa è utilizzata per le riprese de L’Andreana, uno sceneggiato televisivo in cinque puntate tratto dall’omonimo romanzo di Marino Moretti e destinato alla messa in onda invernale sulla Rai: le star del cast sono Gastone Moschin e Ilaria Occhini.

Nel 1982 è Maurizio Nichetti a individuare Villa Borromeo come location per la sua commedia Domani si balla!, che lo vede in scena accanto a Mariangela Melato. Per l’occasione la dimora settecentesca viene trasformata in una casa di riposo per vecchi attori in cui i due protagonisti vanno a realizzare un servizio televisivo.

Due anni più tardi, il regista milanese Dino Risi, maestro indiscusso della commedia all’italiana, gira nella villa arcorese … e la vita continua, un kolossal televisivo in otto puntate trasmesso da Raiuno nella primavera del 1984.

La miniserie, con protagonisti Vittorio Mezzogiorno e Virna Lisi, narra la saga di una famiglia lombarda tra il 1945 e il 1975 attraverso tre generazioni.

Lo stesso Dino Risi lascia una testimonianza poetica e suggestiva della sua permanenza ad Arcore, scrivendo un articolo per il Corriere della Sera pubblicato il 31 marzo del 1984: “Arcore è un piccolo paese dove si fabbrica la nebbia. Da Arcore la nebbia viene smistata in Lombardia e in tutta la valle padana. Nei lunghi mesi d’inverno in cui io e la mia troupe (la mia famiglia) abbiamo vissuto ad Arcore, il bel cielo di Lombardia, ‘così bello quand’è bello’ (come diceva il Manzoni), è sempre rimasto nascosto da un muro di nebbia. Ma noi eravamo rinchiusi nella grande villa, dove un ‘serpentone’ di alluminio soffiava calore e le lampade di Sandro D’Eva, il direttore della fotografia, dalle finestre facevano entrare, quando serviva, il sole”.

In quell’atmosfera sospesa e ovattata, i protagonisti immaginati dalla fantasia di Risi prendono vita tra le antiche mura di Arcore. Il regista, affascinato dal luogo, giunge a formulare una riflessione quasi spettrale e romantica sul destino della villa, e parlando dei personaggi dello sceneggiato scrive: “Credo che si aggirino ancora, perché mi hanno detto che ad Arcore, la notte, qualcuno, passando davanti ai cancelli della villa (che sorge sopra un poggio, circondata da un grande giardino), ha visto delle finestre accendersi e spegnersi. Io credo che questo succeda in tutte le case dove si è girato un film. Le case descritte in un libro non esistono. Le case descritte in un film (anche quelle costruite in teatro) hanno mura, finestre, mobili, tappeti, quadri, si possono vedere e toccare. E i personaggi della fantasia sono spesso più duri a morire di quelli della vita”.

Quale destinazione per la villa e le scuderie?

Intanto, la villa e il parco ormai da qualche anno sono stati acquisiti dall’amministrazione comunale di Arcore, che ne è diventata proprietaria nel 1980.

Nel corso degli anni, tuttavia, la gestione di tale patrimonio si rivela molto complicata.

Il parco, divenuto praticamente una selva a causa di tre decenni di mancata manutenzione, viene recuperato e trasformato in “un santuario verde utilizzato in estate per iniziative culturali”, come riferisce un articolo del Corriere della Sera del 2 agosto 1988.

In quello stesso articolo, però, si evidenziano le difficoltà incontrate per la fruizione della “grande villa, lassù in cima alla collina, da anni inaccessibile e chiusa in un silenzio innaturale”: “il problema con cui si scontrano da una decina d’anni i vari amministratori arcoresi. Ci hanno provato innumerevoli volte senza riuscire a dare vita a questo gioiello dell’architettura lombarda”.

Il fatto è che per il restauro dell’edificio servirebbero diversi miliardi di lire, a cui poi bisognerebbe aggiungere i fondi necessari per la manutenzione.

“I grandi saloni della dimora di campagna nobiliare, un tempo cornice di feste e ricevimenti sontuosi, sono in rapido degrado – scrive il Corriere – mentre nel corso degli anni numerose proposte, anche bizzarre, si sono succedute l’una all’altra”.

C’è chi suggerisce di trasformare la villa in uno spazio pubblico da usare per la celebrazione di cerimonie, mentre l’amministrazione vorrebbe dare vita a un centro congressi di livello regionale; ma si parla anche di istituire qui la sede del museo del Parco della Valle del Lambro.

Tra le idee più originali, una prevede di realizzare una scuola dell’arte e dello spettacolo; un’altra, addirittura, un museo della motocicletta, vista la vicinanza della sede della Gilera, storica casa motociclistica italiana il cui polo produttivo si trova proprio ad Arcore.

Nel 1988 il Comune avvia anche l’acquisizione dell’edificio un tempo adibito a scuderie: un “gioiellino immerso nel verde” – come afferma l’assessore all’Urbanistica dell’epoca, Ettore Molteni – che però versa “in uno stato di estremo degrado”, a causa del quale si rende indispensabile la progettazione di un intervento di tipo conservativo.

Lo stesso Molteni ipotizza che l’edificio sia trasformato in una casa albergo per anziani autosufficienti: proposta che poi non si concretizzerà.

Anche per le scuderie il caleidoscopio di idee e suggerimenti è davvero eterogeneo: si immagina, fra l’altro, di farne la sede di un club di bridge o di scacchi, o di aprirvi una scuola di musica o d’arte.

La carenza di fondi

Nel 1990, a distanza di dieci anni esatti dall’acquisto di Villa Borromeo e del suo parco da parte dell’amministrazione comunale, ancora nessuna soluzione si intravede all’orizzonte per la ristrutturazione e l’utilizzo della dimora.

Lo testimonia il Corriere della Sera nell’edizione del 18 ottobre 1990, con un articolo dedicato ancora alle tante ipotesi che si accavallano per la destinazione della villa: “Uno spazio per congressi, dibattiti, incontri culturali e manifestazioni artistiche. Oppure un centro di rappresentanza, in grado di adattarsi a laboratorio permanente per mostre ed esposizioni. O, ancora, una struttura flessibile che assecondi, con la disponibilità di piccoli spazi residenziali, l’esigenza di un polo per la promozione del ‘made in Brianza’”.

Tutte proposte che si scontrano con la carenza di finanziamenti: come afferma chiaramente il sindaco dell’epoca Giorgio Casiraghi, “le idee di certo non ci mancano. Per le sue caratteristiche strutturali e per la felice ubicazione, in pieno centro, Villa Borromeo può assumere qualsiasi finalità d’uso. Quel che non abbiamo sono invece i soldi necessari”.

In quel periodo, l’architetto Antonio Cappato si occupa di uno studio di fattibilità stilando un piano di spesa completo per i restauri: servirebbero circa 7 miliardi di lire per la ristrutturazione delle scale interne, il ripristino dei pavimenti intarsiati e delle pareti delle oltre 100 stanze, la realizzazione dell’impianto elettrico e di quello di riscaldamento e il recupero degli stucchi.

Una cifra colossale, che spinge l’amministrazione di Arcore a valutare l’idea di coinvolgere nel recupero una o più società private.

Nel frattempo, il Comune completa l’acquisizione delle scuderie Borromeo per una cifra di 300 milioni di lire.

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera in un articolo del 20 dicembre del 1990: “Costruite con tecniche d’avanguardia alla fine dell’800, un centinaio d’anni dopo l’edificazione della villa e la realizzazione del parco, le scuderie sono uno dei capolavori urbanistici dell’architetto Emilio Alemagna. Dei 1.700 metri quadrati dell’edificio, disposto su due piani, oltre 200 sono occupati dall’atrio coperto, illuminato da un immenso lucernario e circondato da balconcini in ferro”.

Le scuderie si trovano al piano terra, attorno al “giardino d’inverno” dei nobili D’Adda Borromeo; al piano rialzato ci sono, invece, i vecchi alloggi del personale di servizio.

Anche questi edifici, però, sono stati acquistati senza che ci fosse un’idea precisa su cosa farne; il sindaco Giorgio Casiraghi parla di un centro per attività culturali, ricreative e congressuali, a fronte di una spesa prospettata, per il recupero del complesso, di un miliardo e mezzo di lire.

Il furto del 1991

Mentre la politica discute e i progetti rimangono sulla carta, la villa è facile preda della criminalità organizzata e di trafficanti d’arte senza scrupoli, che ne depredano le decorazioni esterne.

La notte del 4 settembre del 1991, quaranta metri di parapetto di ferro battuto della ringhiera del terrazzino vengono segati e rubati da ignoti; un ulteriore segmento di circa 15 metri “si salva” solo perché è avvolto da rampicanti e la sua rimozione richiederebbe troppo tempo.

La notizia del furto viene riportata dal Corriere più di una settimana dopo: “Scappando con l’ingombrante bottino – riferisce il quotidiano milanese nell’edizione di venerdì 13 settembre – [i ladri] hanno perso alcuni pezzi, ritrovati l’indomani, dopo che il custode della villa aveva dato la notizia del furto. Un buon lavoro, comunque, eseguito probabilmente da qualcuno che ha dimestichezza con inferriate e cancelli”.

Fortunatamente, la vicenda della balaustra si conclude con un clamoroso successo investigativo.

Dopo qualche settimana, una parte della ringhiera viene ritrovata a Parma, esposta in uno stand della mostra d’antiquariato Mercante in fiera; un attento cittadino arcorese in visita alla fiera emiliana riconosce tra i pezzi in vendita il prezioso manufatto, offerto al pubblico al prezzo di 5 milioni di lire.

Pochi giorni dopo, anche l’altra metà dell’artistica cancellata – lunga circa venti metri – viene recuperata dalle forze dell’ordine, che la trovano in un cortile di un vecchio caseggiato di ringhiera del centro storico di Milano, in via Palermo: probabilmente i ladri, accortisi del clamore mediatico e avendo avuto sentore che i carabinieri fossero ormai vicini alla loro cattura, hanno deciso di disfarsi rapidamente dell’ingombrante e pericolosa refurtiva.

È inevitabile, per altro, che una dimora così importante come Villa Borromeo, per di più circondata da un parco tanto ampio, attiri l’attenzione di malintenzionati e vandali. I danneggiamenti a statue, panchine e alberi non sono rari; anche per questo, si costituisce un gruppo di volontari, denominato “Amici del Parco”, composto da pensionati arcoresi che si occupano di sorvegliare la villa e il parco con ricetrasmittenti fornite dal Comune.

I restauri del 2016 e l’inaugurazione del 2018

Bisogna aspettare ancora un quarto di secolo perché Villa Borromeo possa cominciare a ritrovare il suo antico splendore: nel 2016, finalmente, iniziano i lavori di restauro della residenza arcorese.

L’impegno economico, da 9 milioni di euro, viene sostenuto grazie a un leasing in costruendo, una soluzione innovativa che per la prima volta in Italia si usa per un monumento storico. Il denaro necessario viene anticipato da un istituto di credito; la proprietà rimane pubblica, e l’amministrazione comunale paga la società che si è occupata del restauro (e che gestirà la manutenzione per vent’anni), con un mutuo dalla rata di poco inferiore ai 400mila euro.

L’inaugurazione istituzionale della villa rinnovata e restaurata avviene in un week-end di maggio del 2018, e si guadagna gli onori delle cronache nazionali.

Come scrive il Corriere nell’edizione del 19 maggio 2018, “la volta affrescata del soffitto ha ritrovato l’azzurro del cielo dopo quarant’anni di degrado e abbandono”, e “allo stesso modo sono tornati splendidi gli stucchi, gli infissi in noce, i camini di marmo, i pavimenti in legno”.

Arcore, Villa Borromeo d’Adda e gli anni del riscatto

L’odierno riscatto di Villa Borromeo d’Adda non si ferma alla sua restituzione come polo culturale e turistico.

La bellezza ritrovata dei suoi esterni e la maestosità del suo parco secolare hanno attirato nuovamente l’attenzione dei grandi media nazionali.

L’incantevole villa sulla montagnola, infatti, da qualche anno fa da cornice e location delle registrazioni del programma televisivo Bake Off Italia – Dolci in forno.

Le telecamere, i tendoni bianchi allestiti sui prati perfetti e i profumi delle creazioni dei maestri pasticceri sostituiscono così, in un curioso e affascinante contrasto storico, il fumo dell’incendio doloso del 1974, le tensioni ideologiche dei giovani proletari del 1976, le preoccupazioni nate dopo i danni causati dalla grande nevicata del 1985 e il silenzio spettrale dei decenni di abbandono.

Oggi, Villa Borromeo d’Adda ha finalmente trovato la sua definitiva vocazione: un luogo in cui la storia dell’aristocrazia lombarda e la grande visibilità della cultura di massa pop convivono armoniosamente, salvaguardando per le future generazioni uno dei più preziosi tesori architettonici della Brianza.

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Il film girato nel Monastero della Misericordia di Missaglia

Il Monastero di Santa Maria della Misericordia di Missaglia fu costruito nella seconda metà del Quattrocento, e nel secolo scorso venne scelto come location per le riprese di un film vietato ai minori di 14 anni.

La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nei primi giorni di autunno del 1970, si intitolava Venga a prendere il caffè da noi, e vedeva come protagonista Ugo Tognazzi.

Nel cast c’erano anche Milena Vukotic (avete presente la Pina di Fantozzi?) e Angela Goodwin (la moglie del Perozzi in “Amici miei”).

Ma perché questo film fu vietato ai minori di 14 anni? Era davvero così scandaloso?

Leggete come lo descriveva Franco Mondini su La Stampa del 21 settembre del 1970: “La vicenda si inizia proprio con una tazzina di caffè offerta a Ugo Tognazzi dalle tre sorelle Tettamanzi che piano piano finiranno con lo ‘spartirsi’ equamente le virtù virili di questo impiegato quarantenne iperormonico e ben deciso a sistemarsi comodamente tra gli agi che le ricche ereditiere gli offrono. Caffè, sesso e molto vino: ‘brachetto’, per la precisione. È proprio dopo una eccessiva libagione che il ‘make lover’ se la vedrà brutta”.

Dario Buzzolan, sulla Stampa Sera del 23 ottobre 1991, ci andava ancora più pesante: “Una commedia grottesca, grassoccia e tutta sopra le righe, il cui scopo, oltre a quello sempre lodevole di far ridere, è anche di tracciare un paradossale ritratto della provincia e di certi piccoli arrivisti. Tognazzi […] sposa una delle sorelle, con disappunto delle altre due. Ma al ritorno dal viaggio di nozze la sua attività erotica avrà via via una spinta ad ampliarsi e a soddisfare sistematicamente anche le altre due, e poco dopo pure la servetta, alternando il tutto a sempre più robusti pranzi e cene”.

Su L’Unità del 3 gennaio 1999, Cristiana Paternò parlava di Venga a prendere il caffè da noi come di un film che rappresentava una “Lombardia bacchettona ma fin troppo ammiccante”, “dove il galletto di turno è l’insaziabile ragionier Emerenziano Paronzini di Ugo Tognazzi, diviso tra tre sorelle non belle ma stuzzicanti”.

La pellicola, diretta da Alberto Lattuada, era tratta del romanzo La spartizione, di Piero Chiara.

Le scene nel monastero

I locali del Monastero della Misericordia di Missaglia erano stati scelti per riprodurre gli interni di un convento abbandonato, proprio come nella realtà.

Nel convento una delle tre sorelle Tettamanzi, Tarasilla (interpretata da Francesca Romana Coluzzi), perde la verginità con Paolino, un giovanetto del posto (impersonato dall’attore francese Jean Jacques Fourgeaud).

Scoperti i piaceri della carne dopo una vita morigerata trascorsa unicamente in compagnia del padre e delle sorelle, Tarsilla avvia con Paolino una relazione passionale, che si consuma proprio all’interno del convento.

Lo scopo di Paolino, però, è solo quello di sposare Tarsilla per arrivare al suo ricco patrimonio di ereditiera.

Ecco perché il giovane invia una lettera anonima al parroco del paese, in cui racconta che ogni giovedì alle 3 del pomeriggio la chiesa viene profanata da Tarsilla e dal suo amante. Lo scopo è chiaro: se lo scandalo venisse allo scoperto, Tarsilla per rimediare non potrebbe far altro che sposare Paolino.

Il parroco, dunque, si apposta all’interno del convento nascondendosi in un armadio, in attesa della coppia. Dopo aver scoperto che ciò che gli era stato raccontato nella missiva è vero, si fa goffamente scoprire dai due amanti.

A quel punto Tarsilla viene a sapere della lettera anonima, ma leggendola scopre un dettaglio che le fa capire che a scriverla era stato proprio Paolino, il cui progetto così va in fumo.

Tutte queste scene vennero girate all’interno del monastero. Ma, sia chiaro, al di là della vicenda pruriginosa, non ci sono scene di nudo o particolari osé. Tutto è lasciato all’immaginazione del pubblico!

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È curioso notare che alcuni dialoghi del film sembrano descrivere la situazione reale del monastero missagliese di quei tempi.

“Cos’è, hai paura di svegliare le monache?”, chiede Paolino entrando. “No, il convento è sconsacrato da 20 anni. Ma è meglio essere prudenti”, risponde Tersilla. “È ancora il vecchio convento. Quando è chiusa la biblioteca nessuno può entrare”.

E poi di nuovo Paolino, osservando la confusione e il disordine all’interno: “Che burdel, l’è il deposito del rutamat. Che casino! Dai, vieni che ti confesso!”.

In effetti all’epoca il monastero era davvero in stato di abbandono e in condizioni pessime, ridotto addirittura a deposito di rifiuti provenienti dagli appartamenti che erano stati realizzati nel complesso nel secondo dopoguerra.

Oggi, per fortuna, non è più così, e guardando il convento riportato al suo antico splendore, possiamo pensare a quando – poco più di mezzo secolo fa – diventò a suo modo una star del cinema.

Nel film, tra l’altro, recitò anche un missagliese: Giacomo Mor, chiamato a interpretare il ruolo del sacrestano. Mor, che all’epoca abitava nel monastero, venne scelto direttamente dal regista Lattuada, che era stato favorevolmente colpito dalla sua fisicità e dalla sua genuinità.

Monastero della Misericordia di Missaglia: come arrivare

Il Monastero della Misericordia di Missaglia si trova all’incrocio tra via della Misericordia e via Europa.

Se vuoi vederlo da vicino e decidi di arrivare a Missaglia in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via della Misericordia.

Scegliendo di arrivare a Missaglia in autobus, invece, ti conviene utilizzare la linea C147 e scendere alla fermata di piazza Cioja. Da qui, imbocca via Marconi e poi gira a destra in via della Misericordia: troverai il monastero sulla tua sinistra.

Infine, nel caso in cui tu abbia in mente di arrivare a Missaglia in treno, dovrai fare riferimento alla stazione di Besana in Brianza, che però si trova a circa 4 chilometri di distanza. Uscendo dalla stazione di Besana, imbocca davanti a te via Dante e continua fino alla seconda rotonda: qui svolta a sinistra in viale Kennedy. Ora vai sempre dritto: supera due rotonde e poi gira a destra in via Europa. Arrivato in fondo a questa strada, vedrai il monastero proprio di fronte a te.

Se sei curioso di conoscere le origini e la storia del monastero e tutte le vicissitudini che lo hanno visto protagonista dal XV secolo in poi, ti basta leggere il post qui sotto: scoprirai curiosità e dettagli sorprendenti!

Che cosa vedere a Missaglia

Dopo aver scoperto il Monastero della Misericordia di Missaglia, perché non ti concedi un tour fra gli altri edifici storici del paese? Cliccando sul post qui sotto hai la possibilità di sapere che cosa vedere a Missaglia tra chiese, ville antiche, murales e sentieri immersi nei boschi del Parco del Curone.

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Che cos’è la sopraelevata di Monza

Conosciuta anche come catino di Monza o anello alta velocità, la sopraelevata di Monza è una parte celeberrima della pista dell’autodromo di Monza.

Così famosa che è apparsa anche al cinema: potresti averla vista in Veloce come il vento, pellicola del 2016 con protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.

A metà degli anni ’60, invece, John Frankenheimer aveva girato qui diverse scene (incluso uno spettacolare ribaltamento di una vettura uscita di pista) di Grand Prix, film capace di vincere ben tre premi Oscar.

Frankenheimer aveva scelto di montare le cineprese direttamente a bordo delle monoposto; inoltre, aveva deciso di riprendere le vetture a velocità effettiva (e non a velocità ridotta per poi accelerare il filmato), in modo da assicurare una sensazione di maggior realismo agli spettatori.

[A proposito: sai che in Brianza sono stati girati tanti altri film? Clicca qui per scoprire quali sono]

La storia della sopraelevata di Monza

A progettare l’anello alta velocità furono gli ingegneri Aldo Di Rienzo e Antonino Berti, che si erano posti l’obiettivo di garantire altissime velocità medie senza che i piloti fossero costretti a ricorrere a cambi di marcia.

Come hanno raccontato Alfredo Grandi e Francesca Milazzo sul sito dell’Associazione Amici dell’Autodromo e del Parco, la costruzione – risalente al 1955 – durò per sei mesi, con giornate lavorative di 16 ore e turni notturni: per rendere l’impasto il più possibile uniforme, infatti, era indispensabile la continuità dei getti di cemento armato.

Gli operai al lavoro comunque poterono beneficiare del supporto della popolazione locale, che si rese utile fornendo cibo e sostegno morale.

Una novità particolare dell’anello era quella dei guard-rail in acciaio, ancorati a pali in legno di noce installati nel cemento armato.

Si trattava di guard-rail con un profilo innovativo che fino ad allora era stato adottato solo negli Stati Uniti: in seguito, verificata la loro efficacia nel circuito di Monza, si decise di impiegarli anche sulle autostrade italiane.

Le curve, che venivano percorse a velocità superiori ai 300 chilometri orari, sono caratterizzate da un’inclinazione molto accentuata (la pendenza massima è dell’80%), che aveva lo scopo di limitare l’effetto della forza centrifuga sulle auto.

Il primo Gran Premio di Formula 1 sul nuovo tracciato si disputò l’11 settembre del 1955, con la vittoria di Juan Manuel Fangio su Mercedes.

Già l’anno successivo, però, iniziarono i problemi: dopo il Gran Premio del 1956, infatti, i piloti del Mondiale dichiararono che si sarebbero rifiutati di correre di nuovo sul tracciato dell’alta velocità per colpa dei tanti guasti meccanici che si erano verificati in gara.

Il motivo? Gli avvallamenti longitudinali delle lastre in corrispondenza dei sottopassi, che avevano sollecitato in modo eccessivo i componenti dello sterzo e le sospensioni danneggiandoli.

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Si tornò a correre il Gran Premio di Formula 1 nel catino di Monza il 4 settembre del 1960: la Ferrari, reduce da una stagione in cui non aveva ancora ottenuto successi, si aggiudicò non solo la vittoria con Phil Hill, ma anche il secondo e il terzo gradino del podio, con Richie Ginther e Willy Mairesse.

Va detto, però, che la corsa era stata boicottata dalla Cooper, dalla BRM e dalla Lotus, cioè i più importanti team ufficiali di allora, sempre per i timori suscitati dai pericoli correlati all’anello. Per compensare la loro assenza, avevano preso parte alla gara piloti privati e vetture di Formula 2.

Timori che, per altro, non erano del tutto ingiustificati. Così scriveva Ferruccio Bernabò sulla Stampa Sera del 5 settembre del 1960: “[…] le Ferrari hanno dovuto procedere, a intervalli regolari, al doppio cambio delle ruote posteriori, i cui pneumatici avevano accusato un forte logorio, causato e dalla velocità (il doppio circuito di Monza consente medie più elevate di qualsiasi altro oggi esistente) e dal violento attrito sulle curve sopraelevate […]”.

Insomma, si trattava di un tracciato molto impegnativo per le componenti meccaniche delle monoposto.

L’ultimo Gran Premio di Formula 1 sulla sopraelevata si disputò nel 1961. Fu, tuttavia, una corsa tragica.

Al secondo giro il ferrarista Wolfgang Von Trips si scontrò contro la Lotus guidata da Jim Clark: la Ferrari roteò su sé stessa e si alzò da terra, sbattendo contro la rete di protezione, dove era assiepato il pubblico. Von Trips morì sul colpo, e altre 14 vittime si registrarono tra gli spettatori.

La corsa comunque proseguì fino alla fine e venne vinta da Phil Hill, compagno di scuderia di Von Trips. Proprio grazie a questo successo il pilota americano diventò anche campione del mondo.

Da quel giorno, però, la pista con l’anello di alta velocità non è mai stata più protagonista di un Gran Premio di Formula 1.

Che cosa fare a Monza

A Monza non c’è solo l’autodromo da scoprire: la città offre tante location turistiche e siti di interesse artistico, storico, culturale e… gastronomico! Leggi il post qui sotto per sapere che cosa vedere a Monza e dove puoi fermarti a pranzo o a cena. Buona gita

Che cosa vedere nel Parco di Monza

Per raggiungere la sopraelevata di Monza e percorrerla (in bici o a piedi), non devi far altro che entrare nel Parco di Monza. Non sai come fare? Nessun problema: clicca qui sotto e troverai tutte le indicazioni utili per accedere da uno dei tanti ingressi del parco. Non solo: troverai anche consigli su tutte le location da vedere partendo dalla Villa Reale!

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Domani si balla! di Maurizio Nichetti in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore

Domani si balla! è uno dei film girati in Brianza più divertenti e al tempo stesso profondi che ti possa capitare di guardare.

Si tratta di una commedia che racconta la storia di due redattori di una malandata tv privata, Maurizio e Mariangela (interpretati, appunto, da Maurizio Nichetti e Mariangela Melato).

I due vengono inviati a realizzare un servizio in una casa di riposo per artisti in pensione. Giunti sul posto, dopo aver realizzato alcune riprese all’interno dell’ospizio, assistono alla caduta di un aereo di una emittente privata concorrente, Etere Tv.

Il resto del film non te lo racconto, ovviamente: vale davvero la pena di vederlo, sia per la storia in sé che per la straordinaria complicità dei due protagonisti. Inoltre, è stato l’ultimo film girato da Paolo Stoppa, che nella pellicola interpreta il papà di Mariangela.

Quello che voglio farti notare, invece, è che la casa di riposo per vecchi artisti, che in Domani si balla! compare in numerose scene, è Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Forse avrai già visto o sentito parlare di questa villa, anche perché è stata la location delle ultime edizioni del programma tv di Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, oltre ad essere apparsa in diversi film, come ben sanno gli appassionati di cineturismo in Brianza.

Risalente al XVIII secolo e poi sottoposto a numerose trasformazioni, il complesso di Villa Borromeo d’Adda ospita attualmente gli uffici comunali di Arcore, ed è circondato da un grande parco aperto al pubblico (anch’esso visibile in Domani si balla!).

Ho chiesto a Maurizio Nichetti se volesse raccontarmi qualcosa a proposito della scelta della villa come location e, in generale, di quei giorni di riprese: ecco ciò che mi ha svelato, condividendo gentilmente i suoi ricordi con i lettori di Viaggiare in Brianza.

Domani si balla! di Maurizio Nichetti: il ricordo del regista

Come e perché fu scelta la location di Villa Borromeo ad Arcore?

“La storia del film era ambientata nel glorioso periodo della nascita delle prime televisioni private. Girammo Domani si Balla! nel 1982 a Cologno Monzese, in viale Europa, negli studi della ICET che due mesi dopo sarebbero diventati la sede della nascente TeleMilano poi Canale 5. Quella fu l’ultima volta in cui vennero usati a scopo cinematografico gli storici teatri di posa di Milano, impiegati soprattutto dall’industria pubblicitaria e destinati ad accogliere la più grande concentrazione di produzioni televisive alternative alla RAI”.

“Tornando a Villa Borromeo, i miei collaboratori cercarono di scegliere tutte le location del film nei dintorni di Milano, e la villa di Arcore si rivelò la più facile da raggiungere.  La coincidenza imprevedibile è che Arcore negli anni successivi sarebbe stata sempre più identificata come la dimora di Silvio Berlusconi, patron di Mediaset… e non solo”.

Quanto durarono e come si svolsero le riprese, sia negli interni che nel parco?

“Le riprese durarono quattro giorni, dal 25 gennaio (giorno di preparazione) al 28 gennaio 1982. La villa doveva rappresentare una casa di riposo di vecchi attori messi in pensione dall’arrivo delle nuove televisioni: una piccola profezia che si è, in parte, avverata. Non furono giornate facili, con molte comparse scelte una ad una tra vecchi attori della scena milanese, musicisti, fantasisti, cantanti.  Ricordo di aver lavorato dal 26 al 28 gennaio senza mai uscire dal set. Tre giorni e due notti di riprese ininterrotte, almeno per me e per i capi reparto di scenografia che dovevano allestire un aereo caduto nel giardino e coordinare un numero di persone che, per un film italiano a basso costo di quei tempi, non era certo usuale”.

Che ricordo ha del suo lavoro con Mariangela Melato?

“In  mezzo a tutto quel caos, Mariangela Melato era professionale, allegra e impeccabile come sempre.  Mi aiutò molto anche in considerazione del fatto che, alla terza settimana di riprese del film (che erano iniziate l’11 gennaio e sarebbero terminate il 12 marzo) proprio a Villa Borromeo girai, dopo tre lungometraggi, la mia prima scena parlata al cinema… un debutto emozionante!”.

Ebbe modo di frequentare la città di Arcore in quel periodo?

“Francamente no. Però tornai ad Arcore poco tempo dopo, ma solo per incontrare Silvio Berlusconi a casa sua in occasione della realizzazione del mio programma Quo vadiz?, trasmesso dalle sue televisioni nel 1984.  Insomma, ad appena due anni di distanza da Domani si balla! anch’io ero stato inghiottito dalla televisione privata! E proprio alla tv privata avrei dedicato nel 1988 il mio quarto lungometraggio, Ladri di saponette”.

A proposito: anche alcune scene di Ladri di saponette furono girate in Brianza, lungo il fiume Adda tra Brivio e Imbersago. Ma questa è un’altra storia.

Grazie a Maurizio Nichetti per aver condiviso i suoi ricordi!

Tutti i film girati ad Arcore

Sei curioso di scoprire altre location cinematografiche in Brianza? Devi sapere che Domani si balla! di Maurizio Nichetti non è il solo film girato ad Arcore: se vuoi conoscere tutti gli altri, puoi cliccare il post qui sotto.

Che cosa vedere ad Arcore

La storia delle riprese di Domani si balla! di Maurizio Nichetti ti ha fatto venire voglia di conoscere Villa Borromeo d’Adda ad Arcore? Se sei curioso di vederla da vicino e di passeggiare nel suo grande parco aperto al pubblico, dai uno sguardo al post qui sotto, che ti spiega come raggiungere la villa e, più in generale, che cosa vedere ad Arcore.

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L'articolo Domani si balla! di Maurizio Nichetti: film girato ad Arcore proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Paese di poco più di 6mila abitanti della provincia di Monza e Brianza, Briosco comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Capriano e Fornaci.

Essendo attraversato dal fiume Lambro, Briosco fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Nativo di Briosco è l’ex magistrato Gherardo Colombo, storico pm di Mani Pulite.

[Prima di scoprire dove mangiare a Briosco e come arrivare, vuoi fare un salto sulla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza?]

In corrispondenza dello svincolo di Briosco della SS 36 si sono svolte le riprese di alcune scene di uno dei tanti film girati in Brianza: si tratta di Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective, commedia diretta da Bruno Corbucci e con protagonista Renato Pozzetto.

Che cosa fare a Briosco: i monumenti da vedere

Desideri sapere che cosa vedere a Briosco? Potresti iniziare la tua passeggiata dalla frazione di Capriano, ammirando la Chiesina dei Morti: si trova in via don Rino Buraglio. La chiesa fu costruita nel 1729 in memoria delle vittime dell’epidemia di peste del 1630: il luogo in cui sorge, infatti, fungeva da lazzaretto per i malati.

Nota anche come Oratorio di San Giuseppe del Contagio o alla Campagna, nel 1836 ospitò i contagiati dal colera e nel 1890 i malati di vaiolo.

All’interno è presente un dipinto della Sacra Famiglia accanto a due affreschi che raffigurano San Rocco e San Sebastiano, entrambi protettori dalle epidemie.

Da via don Rino Buraglio, gira a destra in via San Giuseppe e percorrila fino in fondo, per poi girare a sinistra in via Carducci: qui al civico 18 sorge la storica Villa Trivulzio, oggi ribattezzata Villa Lorenzo. Noterai subito la cancellata a lance dorate con pilastri in pietra che delimita il cortile d’onore, mentre in fondo il corpo principale dell’edificio è caratterizzato da tre vetrate ad arco. La villa, sorta già nel Cinquecento ma poi ricostruita tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, mette in evidenza un sobrio stile neoclassico.

Volgendo lo sguardo alla tua destra, invece, trovi la Corte della Posta (che oggi ospita un’edicola), costruzione cinquecentesca che si affaccia sulla strada con un portale barocco in pietra. Contraddistinta da un porticato con pilastri quadrati e da un pozzo di forma ottagonale, la struttura probabilmente in passato faceva parte di un complesso monastico. Dopo aver fatto parte di Villa Casanova (di cui ti parlerò tra poco), ha ospitato – fino agli anni Sessanta – l’ufficio postale di Capriano: ecco spiegato il nome Curt de la Posta.

Superata Villa Lorenzo, continua a passeggiare in via Carducci fino a ritrovarti in piazza Annoni: qui vale la pena di osservare Villa Annoni, realizzata probabilmente a cavallo tra la fine del XVII secolo e i primi anni del XVIII secolo. Molto intrigante, anche se attualmente in stato di abbandono, la dimora comprende anche una cappella gentilizia settecentesca.

In piazza puoi osservare anche la statua Madre di Pace realizzata dallo scultore Ambrogio Beretta.

All’incrocio tra via Carducci e piazza Annoni imbocca via Parini e percorrila. Costeggerai, così, il muro di cinta dell’antica Villa Casanova: in passato una maestosa residenza nobiliare, oggi trasformata in un complesso di residenze private. La famiglia Casanova, che proveniva da Civate, si stabilì qui tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.

Proseguendo la tua passeggiata lungo via Parini, raggiungerai la Chiesa di Santo Stefano.

L’aspetto attuale dell’edificio è frutto del progetto di restauro realizzato negli anni ’30 dell’Ottocento dall’architetto comasco Biagio Magistretti.

Al suo interno meritano di essere visti Il martirio di Santo Stefano e I quattro evangelisti, affreschi realizzati tra il 1840 e il 1841 da Giovanni Battista Airaghi.

Altrettanto suggestivo, ma molto più recente (risale al 1995), l’affresco che decora l’abside semicircolare, opera di Anita Colombo e Arben Vogli: raffigura Le dodici porte della Gerusalemme celeste, con riferimento alle dodici tribù di Israele.

Superata la chiesa, prosegui lungo la stessa strada: dopo pochi metri alla tua sinistra, al civico 15 di via Pascoli, ammirerai l’affascinante Cascina Isola Palma. L’edificio, costruito all’inizio del Novecento – quando rientrava fra le proprietà della famiglia Trivulzio -, deve il proprio nome a Palma Polyssen (1879-1928), seconda moglie del conte Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano (1859-1939).

Poco oltre, di fronte al civico 25 di via Pascoli, trovi l’ingresso del cimitero di Capriano. Qui c’è la cappella dei nobili Casanova de Clivate (la famiglia di cui ti ho parlato in precedenza indicandoti il portale di ingresso di Villa Casanova). I Casanova, originari di Civate, già dalla metà del XVI secolo erano presenti a Briosco, dove possedevano il castello Simonte (ne è attestata la proprietà di Gerolamo Casanova nel 1590), ma si insediarono a Capriano solo all’inizio del Settecento. Fra gli esponenti della famiglia ci fu Gian Pietro Casanova, medico della moglie di Napoleone Bonaparte.

Nella cappella riposano le spoglie di Enrico Casanova, autore del Dizionario feudale delle provincie componenti l’antico Stato di Milano all’epoca della cessazione del sistema feudale. Casanova morì l’8 maggio del 1903 dopo “avere compiuto questo diligente DIZIONARIO FEUDALE; dopo avere raccolto l’immenso materiale dell’ELENCO ALFABETICO DELLE FAMIGLIE LOMBARDE colla loro storia, colle genealogie e stemmi e in molta parte messolo in ordine”, come ricordato nella prefazione di quello stesso volume.

Nel cimitero di Capriano colpisce l’attenzione anche la cappella Trivulzio, circondata da cipressi e separata dalle altre tombe da una cancellata.

Questo piccolo mausoleo, di forma quadrata e realizzato in pietra grigia, mostra al centro lo stemma della famiglia Trivulzio (una testa coronata con tre facce) e l’iscrizione in latino Unica Mens: si tratta di un evidente richiamo al motto del casato Tre volti, unica mente.

All’interno sono presenti, fra l’altro, le tombe di Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano e Palma Polyssen (di cui ti ho parlato poco fa a proposito di Cascina Isola Palma), e quella del tenente Gerolamo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano, nato nel 1890 e morto sul Piave, nel corso della Prima Guerra Mondiale, il 18 marzo del 1918.

Dal cimitero di Capriano, continua a camminare lungo la provinciale (che da via Pascoli prende i nomi di via Donizetti e poi via Medici), e vai sempre dritto. Tra il civico 29 e il civico 31 di via Medici troverai la Chiesa di Sant’Elisabetta, o Chiesa della Visitazione, risalente al XVI secolo: al suo fianco è presente una piccola statua della Madonna del Rosario.

Accanto alla chiesa imbocca via Tonale: prosegui fino alla prima rotonda e qui gira a destra in via Meyer. Continua fino a che sulla tua destra non trovi via Col del Frejus. Questa è la strada che ti conduce a Casa Rossini, progettata nel 1986 da Gianfranco Frattini: è la sede della Fondazione Pietro Rossini e del Rossini Art Site, un museo all’aperto con sculture di artisti contemporanei come Gio Pomodoro, Bruno Munari e Andrea Cascella.

Il parco di sculture (unico nel suo genere tra i musei in Brianza) ospita la collezione d’arte creata nella seconda metà del Novecento dall’imprenditore Alberto Rossini, e si fa notare sin dal pavilion di accesso, ideato dall’architetto newyorchese James Wines. Il museo è aperto dal giovedì alla domenica, ma ti consiglio di chiamare per sicurezza il numero 0362 827761, soprattutto in caso di cattivo tempo.

A proposito: se vuoi scoprire altri musei vicino a Milano, dai un’occhiata al post qui sotto.

Di fronte all’ingresso del Rossini Art Site puoi osservare, invece, la storica Cascina Simonte.

Ora scendi da via Col del Frejus e gira a sinistra in via Meyer (la strada da dove sei arrivato), percorrendola fino in fondo: allo stop ti ritroverai di fronte al civico 6 di via Medici, dove c’è l’ingresso di Villa Medici Giulini. Costruita nel 1643, la dimora ospita un museo privato di pianoforti storici e clavicembali. Il complesso include un teatrino che si affaccia su una piazzetta pavimentata in cui vengono organizzati concerti ed eventi musicali. Se desideri prenotare una visita, anche per ammirare il bel giardino all’italiana della residenza, puoi scrivere a villamedici@villagiulini.it.

Da via Meyer gira a destra in via Medici e poi subito a sinistra in via Roma: alla tua sinistra potrai osservare la Cappella di Villa Medici Giulini. Risalente al XVIII secolo, si caratterizza per la facciata di gusto neoclassico, con timpano triangolare e doppie paraste laterali.

Percorrendo via Roma fino in fondo arrivi al civico 4, dove non passa inosservato l’affascinante edificio del municipio, costruito negli anni ’60 dell’Ottocento.

Se vuoi conoscere meglio la lunga e curiosa storia del municipio di Briosco e scoprire le tante opere d’arte che si possono ammirare al suo interno, ti basta leggere il post qui sotto.

Da qui svolta a destra in via Trieste, e davanti a te – al civico 19 – troverai la splendida Corte Brusata.

Di fronte, in via Trieste 30, c’è l’ingresso di Villa Porro Lodi.

Il casato Porro Lodi è una presenza storica a Briosco, ed è sorto dall’unione di due famiglie aristocratiche milanesi: i Porro e i Lodi, appunto. La villa non è visibile dalla strada; tuttavia, accanto al portone di ingresso sul muro di cinta si può riconoscere lo stemma di famiglia in pietra grigia, con la scritta IO. BAPT. DE LAUDE MDLVIIII (cioè Giovanni Battista Lodi 1559). Della famiglia Porro Lodi, comunque, ti parlerò anche più avanti.

A questo punto procedi lungo via Trieste fino all’incrocio con piazza della Chiesa: qui alla tua sinistra trovi una strada in discesa che ti permette di raggiungere i boschi che costeggiano il Lambro.

Ti imbatterai, così, in due torri: le Torri del Canatori, cioè le torri dell’incannatoio. Una si trova sulla sponda del fiume, mentre l’altra è a mezza costa. In origine esisteva anche un’altra torre, ma è stata demolita negli anni Sessanta.

Le torri, ancora oggi molto suggestive, servivano a trasferire energia elettrica a un impianto produttivo destinato alla lavorazione della seta (l’incannatoio, appunto).

Ritornando sulla strada asfaltata, di fronte a te in piazza della Chiesa puoi ammirare da vicino la Chiesa dei Santi Ambrogio e Vittore e il Monumento ai Caduti. La chiesa, nella sua versione attuale, è frutto dei lavori di ampliamento (effettuati tra il 1950 e il 1952 su progetto di Ottavio Cabiati) di una precedente chiesa ottocentesca progettata da Girolamo Arganini, che a sua volta aveva ingrandito un edificio duecentesco ricostruito nel 1578. Anche il Monumento ai Caduti è opera di Cabiati, mentre il campanile della chiesa, inaugurato nel 1959, è stato progettato da Luigi Brambilla (cugino di Cabiati) ed Emilio Somaschini.

I Santi Ambrogio e Vittore sono raffigurati nella lunetta del frontone, insieme con la Madonna del Rosario, in un bassorilievo eseguito da Titta Sanfratello, artista originario di Menfi.

I due santi sono rappresentati anche sulla volta del pronao in un dipinto eseguito nel 2002 dall’artista caratese Angelo Fumagalli.

All’interno della chiesa si può osservare una copia del dipinto di Guido Reni Il battesimo di Cristo, realizzata dalla pittrice Pamela Marsilii.

Meritano di essere notate anche le sette tavolette che raffigurano i Misteri del Rosario, risalenti alla seconda metà del XVII secolo: si pensa siano da attribuire al pittore di Treviglio Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto, e alla sua bottega. Ma se i Misteri del Rosario sono quindici, perché le tavolette sono solo sette? Le altre otto furono rubate nell’agosto del 1988; in seguito al furto, il parroco dell’epoca – don Gino Villa – decise di nascondere le sette rimaste, che sono tornate a essere visibili a tutti, esposte su un’unica tavola lignea, nel 2024, dopo essere state ripulite dal restauratore Claudio Fociani.

Dalla chiesa, gira a sinistra in via Cavour e all’incrocio vai di nuovo a sinistra in via Rossini. Ti basta percorrere poche decine di metri per trovare sulla tua destra via Peregallo: imboccala e poi gira a destra in via dei Mulini per andare ad ammirare da vicino il Mulino di Peregallo. Un tempo lungo il Lambro erano presenti ben sette mulini, ma oggi è rimasto solo questo: l’impianto molitorio, situato in corrispondenza del canale di derivazione, è attualmente ancora in funzione.

Sei curioso di saperne di più? Nel post qui sotto ti racconto la storia di tutti i mulini sul Lambro a Briosco: quello di Peregallo è l’unico sopravvissuto fino ad oggi!

Ora ritorna all’incrocio tra via Rossini e via Cavour e gira a sinistra in via Verdi: poco dopo, sulla tua destra trovi il cimitero di Briosco, che merita la tua attenzione.

Qui puoi osservare un monumento funebre molto particolare, a forma di mongolfiera: si trova sulla tomba di Piero Porati, scultore e amante proprio del volo con mongolfiera. Porati fu il fondatore, nel 2011, della Compagnia della Mongolfiera a Brugherio, città in cui nel 1784 si tenne il primo decollo con mongolfiera della storia in Italia.

Se vuoi conoscere da vicino la vita e le imprese di Piero Porati, puoi leggere il post qui sotto, che ne parla in maniera approfondita.

Poco più in là noterai la tomba di Osvaldo Porati, fratello di Piero, a sua volta caratterizzata da un monumento funebre molto particolare: è a forma di ingranaggio, e a scolpirlo fu proprio Piero.

Il cimitero ospita anche la Cappella Porro Lodi. La famiglia nobile dei Porro Lodi, di cui ti ho già parlato in precedenza, è presente a Briosco fin dal XVI secolo, quando i Lodi possedevano in paese numerose proprietà terriere e il Mulino Freddo. Nella seconda metà dell’Ottocento due esponenti della famiglia Porro Lodi furono sindaci di Briosco: Eugenio ricoprì l’incarico tra il 1860 e il 1871; suo figlio Emilio tra il 1893 e il 1907.

Ai lati del portale di ingresso della cappella sono raffigurati gli stemmi della famiglia: in alto una croce di Malta e in basso un’aquila coronata.

Nel post qui sotto ti racconto una vicenda che ebbe come protagonista Emilio Porro Lodi ai tempi in cui ricoprì la carica di sindaco: i suoi duri contrasti con il parroco dell’epoca, don Davide Sanvito, portarono Briosco al centro del dibattito politico nazionale. Clicca e leggi per scoprire di più!

Uscito dal cimitero, riprendi la tua passeggiata lungo via Verdi. Andando sempre dritto, dopo aver scavalcato la SS 36, ti ritroverai in via XI Febbraio: sei nella frazione di Fornaci, che da qualche tempo ha ricevuto il riconoscimento di “borgo del cotto lombardo”.

Arrivato all’incrocio con via Daneda potrai vedere la statua del Fornaciaio, o Pedrëën della Furnaseta, che raffigura un personaggio storico della frazione: un fornaciaio attivo a inizio Novecento capace di realizzare in una sola giornata di lavoro ben 1.500 mattoni. La scultura, in terracotta bicroma, è opera della scultrice comasca Laura Capellini.

Proseguendo lungo via XI Febbraio, all’incrocio con via Molera ti imbatterai nella Fornace Artistica, fondata nel 1922 da Guido Persico e Augusto Rebattini e oggi specializzata nella produzione di piastrelle in cotto lombardo.

La fornace è stata, nel Novecento, un prezioso punto di riferimento per numerosi scultori e artisti, fra i quali Santo Caslini, Giannino Castiglioni, Enrico Mazzolani e Arrigo Minerbi.

Proseguendo la tua passeggiata in via XI Febbraio, raggiungi il civico 39 per vedere la Chiesa della Beata Vergine Immacolata e dei Tre Fanciulli.

Costruita a partire dal 1896 ma conclusa solo nel 1908, fu poi ampliata su progetto di Paolo Mezzanotte nel 1926 e arricchita con le decorazioni in cotto realizzate dai fornaciai locali. Risale al 1946, invece, la realizzazione della Grotta di Lourdes in omaggio ai caduti delle guerre.

All’interno, la Via Crucis è opera dell’artista milanese Giannino Castiglioni. Meritano di essere notate, poi, le due formelle realizzate da Luisa Marzatico.

La chiesa accoglie anche un bassorilievo di Santo Caslini, Maria Regina degli Apostoli.

Infine, catturano l’attenzione le monumentali acquasantiere realizzate dallo scultore medese Alberto Ceppi.

La storia della chiesa di Fornaci di Briosco merita un approfondimento: puoi trovarlo qui sotto, nel post che le ho dedicato. Buona lettura!

Che cosa fare a Briosco: gli itinerari naturalistici

Se vuoi sapere che cosa vedere a Briosco nel verde puoi seguire il tracciato del Sentiero Arte e Natura predisposto dall’amministrazione comunale. Puoi accedere al sentiero da via Pordoi o da via Col del Frejus, imbattendoti subito nel Rossini Art Site: qui c’è anche la storica Cascina Simonte, che oggi accoglie il ristorante Lear. In alternativa puoi imboccare il sentiero dalla parte opposta, in via Turchino: così incrocerai il fontanile Tinera e un antico lavatoio pubblico.

Da via Ceregallo, invece, puoi accedere alla zona dei Cariggi, una grande area umida che deve il proprio nome a una tipica erba di palude, il carice. Dopo aver superato Cascina Ceregallo, puoi svoltare a sinistra in via Foscolo per arrivare all’albergo del genoucc: si tratta di una sorgente sotterranea dalle acque limpide, anche se nascosta dalle praterie. Un’altra via di accesso all’area dei Cariggi è da via Alessandro Greppi. Lungo la strada campestre che conduce alla Chiesa del Vianò a Renate non è raro imbattersi in germani reali, aironi cinerini e poiane in volo.

Decisamente suggestivo è anche il percorso dei Sentieri della vecchia ferrovia, a cui puoi accedere da via San Giuseppe, in corrispondenza della Chiesina dei Morti, o da via Valle Stoppa. Il tracciato segue quello della linea che nella prima metà del Novecento collegava la stazione di Renate, oggi non più attiva, con gli stabilimenti di Fornaci in cui si lavorava l’argilla. La ferrovia, infatti, non faceva servizio viaggiatori ma era utilizzata unicamente per il trasporto dell’argilla. Di quell’epoca rimangono i tanti muri di contenimento e i ponti che fungevano da sottopassi.

Infine, potresti decidere di seguire il corso del torrente Bevera, tra carpini, noccioli e robinie: se sei un appassionato di cicloturismo in Brianza, questo è il percorso che fa per te. Tanti sono i punti di accesso tra cui scegliere: via delle Betulle, via delle Querce, via Benedetto da Briosco o via Molera. Da via Magellano puoi raggiungere il Bosco della Gagiada.

Dove mangiare a Briosco

Il Lear Dining Club è una delle location più eleganti dove mangiare a Briosco: si trova in via Col del Frejus 3, di fronte al Rossini Art Site. Il ristorante è aperto a cena tutti i giorni tranne il lunedì, e a pranzo dal mercoledì alla domenica.

Tra i ristoranti di Briosco ti segnalo la Trattoria del Ponte, in via Peregallo 1: qui puoi gustare salame cotto con polenta, risotto al pesce persico e grigliata di carne servita su pietra lavica.

Vuoi provare la cucina gluten free in Brianza? In via Michelangelo Buonarroti 4 c’è La Pastizzeria, laboratorio di pasticceria artigianale con una vasta scelta tra torte, pizza, grissini e pane.

Il Ristorante Il Fienile, invece, è il posto dove mangiare a Briosco i piatti della tradizione lombarda come la cassoeula, la busecca e l’ossobuco in gremolada: è aperto a cena dal mercoledì alla domenica e a pranzo nel week-end. Il locale si trova in via Fornaciai 16.

Come arrivare a Briosco

Come arrivare a Briosco in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco: alla prima rotonda dopo lo svincolo gira a sinistra e andando sempre dritto giungerai a destinazione.

Provenendo da Lecco e dalla Valtellina, devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco.

A Briosco non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Briosco in treno puoi fare riferimento alla stazione di Villa Raverio a Besana in Brianza, servita dalla linea suburbana S7 di Milano e collegata, tra l’altro, con Valmadrera, Civate, Galbiate, Oggiono, Molteno, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Renate, Carate Brianza, Triuggio, Macherio, Biassono, Arcore, Villasanta e Monza.

Per arrivare a Briosco in autobus puoi sfruttare la linea Z242, che passa da Desio, Seregno, Carate Brianza, Verano Brianza, Giussano, Besana in Brianza, Veduggio con Colzano, Renate, Monticello Brianza e Casatenovo.

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Cliccando qui sotto puoi sapere chi sono e perché ho dato vita a Viaggiare in Brianza.

Ci tengo a segnalarti, in conclusione, il sito web della Comunità Pastorale San Vittore di Briosco, Capriano e Fornaci, la pagina Facebook dell’Associazione Storico Culturale Ul Muròm e il sito web Monumentale Diffuso della Brianza, che hanno rappresentato due fonti di informazioni preziose per la redazione di questo articolo.

L'articolo Che cosa fare a Briosco: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Città di circa 40mila abitanti della Brianza comasca, Cantù si compone di 5 frazioni: Mirabello, Vighizzolo, Asnago, Fecchio e Cascina Amata.

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Cantù è nota a livello internazionale per la squadra di basket locale, vincitrice di tre scudetti e due Coppe dei Campioni: nelle sue file hanno giocato tra gli altri Antonello Riva, Carlo Recalcati e Pier Luigi Marzorati.

Proprio a Marzorati è dedicato il post qui sotto, con un’intervista che contiene (tra l’altro) i suoi ricordi e le sue impressioni sulla Cantù di ieri e di oggi.

Che cosa fare a Cantù: i monumenti da vedere

Se ti stai domandando che cosa vedere a Cantù, ti consiglio di iniziare la tua passeggiata in città dalla frazione di Fecchio: in via Specola trovi Cascina San Giuliano, imponente e antico edificio con un porticato a nove campate asimmetriche.

Proprio sotto il porticato sono presenti affreschi dedicati a San Giobbe (il protettore dei bachi da seta), a San Giuliano Vescovo e Martire e alla Madonna di Caravaggio. Attualmente la cascina non è accessibile, essendo in stato di abbandono: devi limitarti a guardarla da fuori, ma ne vale comunque la pena.

Uscito da via Specola, gira a destra in via per Alzate e raggiungi il civico 87 per scoprire il complesso a corpi separati di Cascina Giuditta, con la residenza da una parte e le stalle dall’altra. Risalente alla seconda metà del XIX secolo, la cascina ospita sotto il portico un dipinto di San Giobbe.

Pochi metri oltre, in via per Alzate 83, potrai osservare l’elegante Cascina Lucia, che oggi ospita un’azienda agricola.

Proseguendo lungo via per Alzate, poco oltre trovi sulla tua sinistra una strada serrata: è via Plinio. Percorrendola, avrai modo di osservare sulla tua sinistra l’antica Villa Orombelli, costruita nell’Ottocento.

Se continui lungo lo sterrato, arrivi a un bivio: percorri la salita oltre la sbarra e arriverai sulla collina dove sorge Cascina Santa Naga, risalente al XVIII secolo e oggi purtroppo diroccata. In un boschetto poco lontano puoi osservare, nella cosiddetta Prea Picada, una croce posta a ricordo di un’epidemia di tifo che colpì la zona tra il 1871 e il 1872.

Ritornato in via per Alzate, al civico 73 ti imbatterai nella Chiesa di San Carlo Borromeo, risalente agli anni Sessanta del secolo scorso.

Di fronte alla chiesa, invece, sul lato opposto della strada c’è Cascina Cristina, realizzata intorno alla metà del XIX secolo. Uno dei dipinti murali sotto i portici raffigura San Giobbe.

Ripresa la tua passeggiata in via per Alzate, sulla tua destra incrocerai piazza Orombelli e Contadini di Fecchio: qui è installata la scultura Meridiana D 2000 di Rodolfo Colombo. L’opera vuole rappresentare artisticamente il passaggio dal secondo al terzo millennio: i tagli che la caratterizzano simboleggiano i millenni passati, con il trascorrere del tempo segnalato anche dalla meridiana.

Continuando in via per Alzate, giungerai alla rotonda dell’incrocio con via Mentana: proprio la rotatoria ospita la scultura Costruzione di Luigi Veronesi. Si tratta di una delle poche sculture che Veronesi abbia mai realizzato nella propria vita: l’artista, infatti, nel corso della propria carriera si è dedicato soprattutto alla pittura e alla fotografia.

Vai ancora dritto in via per Alzate e alla rotonda seguente gira a sinistra in via Sant’Adeodato; poi subito a destra in via San Vincenzo. Così, raggiungerai il complesso monumentale di Galliano, che comprende la Basilica di San Vincenzo e il Battistero di San Giovanni Battista. Datato al 1007, l’edificio è uno splendido esempio di arte romanica.

Contigua al complesso protoromanico è Villa Foppa Pedretti, edificio tardo-neoclassico che domina il ciglio meridionale del poggio di Galliano.

Per conoscere in maniera più approfondita la Basilica di Galliano, gli orari di apertura e tutti i motivi per cui vale la pena di visitarla, puoi leggere il post qui sotto.

Uscito da via San Vincenzo, gira a sinistra in via Sant’Adeodato e prosegui in via Ettore Brambilla, andando sempre dritto fino ad arrivare alla rotonda di largo Adua: qui noterai la scultura Amore per la Vita di Giovanni Mason. L’opera in bronzo rappresenta tre figure che simboleggiano l’origine della vita a partire dall’amore materno.

Ora torna indietro lungo via Brambilla e gira nella prima strada a destra, via Fiammenghini: superato l’incrocio con via Molteni, trovi l’ingresso del Parco di Villa Argenti. Entrando nel parco, che accoglie numerose piante secolari di pregio, avrai l’occasione di ammirare Villa Litta Modignani Argenti, classica residenza patrizia di stampo neoclassico.

Non solo: all’interno del Parco di Villa Argenti puoi scoprire anche un delizioso murale ispirato ai personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Uscito dal parco, riprendi la tua strada in via Fiammenghini e gira nella prima stradina a destra: sbucherai accanto alla Cappella della Madonnina, nota anche come Battistero di San Paolo.

Alla sua sinistra c’è la Porta degli Archinzi (o Porta della Ferraia), risalente al 1324 e costruita dopo la proclamazione dell’indipendenza dai Visconti di Milano nel contesto della fortificazione del borgo feudale.

Se giri a destra, in via Cimarosa 4 c’è la Chiesa di San Francesco (o, meglio, la facciata che è sopravvissuta nel tempo), risalente al Duecento e chiamata anche Cappella Carcano. Al suo interno era presente un trittico di Bernardino Zenale che poi fu venduto e suddiviso: ora i suoi pezzi sono distribuiti tra il Getty Museum di Malibù e i musei Poldi Pezzoli e Bagatti Valsecchi di Milano. Di fronte alla chiesa c’è una scalinata che la tradizione popolare ha ribattezzato scala santa.

Ritornato davanti alla Cappella della Madonnina, puoi raggiungere la Basilica di San Paolo: ti basta seguire via Annoni per giungere in piazza Garibaldi, dove inizia la Gradinata di San Paolo che ti porta verso la chiesa.

Costruita alla fine del XI secolo, accoglie al proprio interno una tela di Camillo Procaccini (Conversione di San Paolo, nella sacrestia) e, soprattutto, il Martirio di Sant’Apollonia, realizzato nella prima metà del Seicento: puoi osservarlo nella navata laterale di destra. La basilica ospita anche un dente della santa, preziosa reliquia venerata tutti gli anni il 9 febbraio. Ad attirare la tua attenzione, però, sarà anche il campanile della chiesa, realizzato su disegno di Pellegrino Tibaldi (l’architetto di Villa Taverna a Triuggio).

Ma se vuoi scoprire tutte le più importanti opere d’arte custodite nella Basilica di San Paolo di Cantù puoi leggere il post qui sotto, che ti fornisce preziose informazioni in merito.

Addossata alla Basilica di San Paolo, ecco Villa Pietrasanta Salterio Airaghi, un ex castello trasformato in palazzo di delizia. Oggi conosciuto semplicemente come Castello di Pietrasanta, si trova nel punto più alto di Cantù e nella volta del salone principale presenta decorazioni del pittore Andrea Appiani. Il palazzo non può essere visitato, ma puoi comunque entrare nella corte inferiore.

Sopra il civico 15A di piazza Garibaldi puoi osservare il balcone da cui, il 14 giugno del 1866, si affacciò Giuseppe Garibaldi, “che nuovi nembi adunava contro gli ultimi oppressori stranieri”, come ricorda la lapide situata accanto.

Al civico 5 di piazza Garibaldi, Il Palazzo delle Esposizioni ospita nell’atrio un grande mosaico a pavimento (per una superficie complessiva di circa 150 metri quadri) realizzato nel 1955 da Lucio Fontana, artista italiano celebre per i suoi tagli nelle tele e per aver inventato la corrente dello spazialismo.

Da qui puoi imboccare via Manzoni per vedere al civico 4 Casa Oldradi, risalente alla fine del Cinquecento.

Proseguendo, subito dopo l’incrocio con piazza Parini troverai sulla tua sinistra la Chiesa di Santa Maria, costruita nella seconda metà del Seicento su progetto di Gerolamo Quadrio (l’architetto di Villa Mirabello a Monza) e di suo figlio Giovan Battista. La chiesa accoglie una pala d’altare del pittore bresciano Grazio Cossali.

Al suo fianco, ecco l’ex Monastero delle Benedettine, eretto nel 1690.

Ora prendi la prima strada a destra (via Galimberti) per ammirare al civico 4 il settecentesco Palazzo Galimberti Pogliani, che oggi ospita una casa di riposo.

Da via Galimberti giungi in piazza Sirtori: qui puoi osservare una delle torri medievali del centro cittadino. Cantù, infatti, è nota come la città delle cento torri: oggi non ce ne sono così tante come nel Medio Evo, ma puoi trovarne ancora qualcuna come, appunto, questa.

Girando a destra in via Eugenio Corbetta puoi raggiungere piazza San Teodoro e lasciarti stupire dalla Basilica di San Teodoro, interessante esempio di architettura romanica lombarda: la chiesa, infatti, risale al XI secolo, anche se la facciata e l’interno sono stati modificati in epoca barocca. All’interno è conservato il corpo di Sant’Innocenzo, soldato della Legione Tebea morto da martire: una delle tante reliquie di santi cristiani in Brianza.

Pochi metri più avanti, in via Corbetta 2, ecco la Torre dei Grassi. Fu Gaspare Grassi, nella prima metà del Trecento, a decidere di fortificare Cantù per sfuggire al controllo della famiglia Visconti di Milano: all’epoca il borgo venne delimitato da mura imponenti intervallate da più di trenta torri.

Ritornato all’inizio di via Galimberti, gira a destra in via Manzoni e percorrila fino alla prima rotonda, all’incrocio con corso Europa: qui puoi osservare la scultura Punto Cardinale di Bruno Munari. L’opera, che evidenzia il tema del volume ricavato mediante la piegatura di una superficie, è realizzata in acciaio corten, un materiale che con il tempo assume una colorazione bruna per effetto dell’ossidazione.

Proprio dalla rotonda di corso Europa puoi soffermarti a dare uno sguardo, sulla tua sinistra, ai murales che decorano i piloni di sostegno del sovrappasso pedonale: in tutto sono 24, e rappresentano uno splendido esempio di street art in Brianza.

Lasciandoti i murales alle spalle, attraversa la rotonda per imboccare via Grandi e vai sempre dritto, proseguendo poi in via Mazzini. Arrivato alla rotonda con via Como, potrai ammirare la scultura Asteria… tra le pieghe del vento e la porta delle stelle, opera di Paolo Minoli. Alta quasi 5 metri e mezzo, rappresenta la porta delle stelle, attorno alla quale le angolature prospettiche variabili dei piani metallici evocano le pieghe del vento tra le quali si modificano le energie dello spazio.

Ora torna indietro lungo via Mazzini e alla prima rotonda gira a sinistra in via Daverio: dopo pochi metri vedrai sulla tua destra la Chiesa di Sant’Antonio. Si tratta di una chiesa romanico-gotica costruita tra la fine del 1100 e l’inizio del 1200: al suo interno sono presenti affreschi databili tra il XIII e il XV secolo, tra cui una Madonna in trono con bambino e una Madonna del latte.

Continua a passeggiare in via Daverio per poi girare a destra in via Galimberti. Andando dritto, dopo l’incrocio ti ritroverai in piazza Marconi: qui merita di essere vista la cinquecentesca Chiesa di Sant’Ambrogio, nota anche come Chiesa della Trasfigurazione. Sconsacrata dall’inizio dell’Ottocento, al proprio interno conserva la Gloria dei santi in paradiso della cupola decorata a fresco da Giovan Paolo e Giovan Battista Recchi.

Dalla chiesa puoi girare a sinistra e “salire” (una volta sul posto capirai perché uso questo termine) in via Cavour, per poi svoltare a sinistra in piazza Parini: qui al civico 10 c’è il Palazzetto dello Sport, che potrebbe incuriosirti se sei appassionato di location cinematografiche in Brianza. In questa palestra, infatti, sono state girate alcune scene del film Il bisbetico domato, con Adriano Celentano e Ornella Muti: quelle della partita di basket che vede in campo proprio il Molleggiato.

Ritornato in via Cavour, riprendi il tuo percorso fino a quando non arrivi all’incrocio con via Roma: qui, sulla tua sinistra in piazza Fiume puoi ammirare il Monumento ai Caduti. Realizzato nel 1922 dallo scultore milanese Ernesto Bazzaro, è conosciuto anche con i soprannomi di Giuvanin biut o Il biutun (“biotto” vuol dire “nudo”). Nel 1930, quando il monumento fu trasportato nel punto in cui si trova ancora oggi, i parroci dell’epoca chiesero al podestà di Cantù Gino Marelli di coprire le parti intime della statua, in modo che la stessa potesse essere benedetta. Marelli rispose così: “I canturini guardano più al sentimento di riconoscenza dovuto agli Eroi e non credono che un artistico nudo debba essere giudicato sconveniente”.

Per conoscere tutta la storia del Monumento ai Caduti di Cantù, puoi leggere il post qui sotto, che te ne parla in maniera approfondita.

Ora svolta a destra in corso Unità d’Italia per andare a osservare, subito dopo l’incrocio con via Damiani, la Chiesa dei Santi Michele e Biagio. Mentre la chiesa fu conclusa nel 1932, al momento dell’inaugurazione il campanile era ancora incompleto: fu necessario aspettare altri 7 anni perché i lavori si concludessero. Oggi, dalla terrazza campanaria a cui si accede grazie alla scala interna in legno, si gode di una splendida visuale panoramica.

Nel post qui sotto ti racconto tutta la storia della Chiesa dei Santi Michele e Biagio di Cantù: vale davvero la pena di scoprirla!

Ora procedi lungo corso Unità d’Italia e vai sempre dritto, continuando – dopo la rotonda – in via Giovanni da Cermenate. Prosegui fino alla rotonda all’incrocio con via dei Cacciatori, e dai uno sguardo al parcheggio alla tua destra: potrai ammirare il fantastico murale di Kantù Asnago Project.

Realizzato dallo street artist Shoot, raffigura tutte le eccellenze della frazione di Asnago: il verde e la fauna del Parco della Brughiera Briantea attraversato dal fiume Seveso, la Chiesa di San Giuseppe con la sua suggestiva scalinata, la linea ferroviaria che unisce Milano a Como, la scuola materna San Giuseppe e il mulino.

Lasciandoti il murale alle spalle, prosegui la tua passeggiata in via Rienti e vai dritto fino alla stazione: qui, scendi nel sottopassaggio per superare i binari. Risalite le scale, da largo 2 Giugno raggiungi lo stop e imbocca, di fronte a te, via Citterio. Questa strada ti conduce alla Chiesa di San Giuseppe di Asnago, che trovi di fianco al civico 11.

Consacrata nel 1915, la chiesa fu costruita per volere di Giuseppe Citterio, fondatore del salumificio omonimo che nel 1911 aveva aperto una succursale proprio ad Asnago: il microclima del luogo era ritenuto ideale per la stagionatura dei salumi.

La facciata della chiesa accoglie le statue di San Pietro e San Paolo, mentre la losanga nella parte superiore propone le effigi di San Giuseppe e Gesù Bambino.

A questo punto puoi tornare indietro fino alla Chiesa dei Santi Michele e Biagio di corso Unità d’Italia. Accanto alla chiesa, imbocca via Damiani e poi gira nella seconda strada a sinistra, via Matteotti. Raggiunto il civico 27, scoprirai un murale realizzato grazie all’associazione Charturium dedicato al rapporto tra i bambini e lo sport.

Prosegui la tua passeggiata in via Matteotti per poi svoltare a sinistra in largo XX Settembre. Di fronte a te, in via Roma 8, vedrai l’ottocentesca Villa Calvi, aperta al pubblico solo su appuntamento: puoi richiederne uno scrivendo a cultura@comune.cantu.co.it.

Lasciati la villa sulla destra e percorri via Roma per trovare, sempre sulla tua destra, l’ingresso del Parco Martiri delle Foibe: addentrati per osservare il Pinocchio con Ombrello disegnato da Ivano Rota e realizzato grazie a Pierino Bellasio e Aurelio Marelli (l’ombrello in ferro è opera di Ennio Penone). Il burattino è costituito da legno di cedro e compensato marino, e pesa circa 1.200 chili.

Uscito dal parco, torna indietro lungo via Roma e percorrila fino in fondo. Ti ritroverai di nuovo in piazza Garibaldi: dai un’occhiata all’edificio storico del civico 3B, con una raffigurazione, in due nicchie, della parabola della pagliuzza e della trave, citata nel Vangelo di Matteo.

Da qui gira a destra per imboccare via Ariberto da Intimiano, e poi prendi la seconda strada sulla destra, via Brambilla. In corrispondenza del civico 22 troverai un magnifico murale che rappresenta la Cantù di oggi e di ieri (un pastore, il legno, il merletto e il basket) con una poesia intitolata L’è on gran bel sid Cantù.

Ora ritorna in via Ariberto da Intimiano e prosegui fino alla seconda traversa sulla sinistra, via Alciato. Dopo pochi metri, arrivato all’incrocio con via Puecher, potrai osservare nell’aiuola spartitraffico l’edicola votiva della Madonna del Torchio, con un affresco risalente al Settecento che rappresenta l’Annunciazione. Curiosità: la zona in cui ti trovi è soprannominata Contrada dei Chiodi, a ricordo delle tante botteghe del posto in cui fino alla metà del XIX secolo si producevano brocchette e chiodi.

Tornato indietro lungo via Alciato, supera l’incrocio e imbocca via Alberto da Giussano, per poi girare a sinistra in viale alla Madonna. Arrivato al civico 20, potrai ammirare i murales all’ingresso dell’Istituto Immacolata Concezione: Gesù falegname e In viaggio con gli attrezzi.

Accanto, non passa inosservato il murale dedicato al pizzo di Cantù, opera dello street artist Shoot. Il pizzo di Cantù è un merletto a tombolo o a fuselli dalle antiche origini; è uno dei simboli della città, dove non a caso è attivo il Comitato per la Promozione del Merletto, che da tempo organizza la Biennale Internazionale del Merletto.

Ce n’è uno anche all’interno del cortile: ritrae il Beato Luigi Monti, che fondò l’istituto nel 1898.

Di fronte a te, invece, alla rotonda di piazzale XXVI Aprile, ecco il Santuario della Madonna dei Miracoli: fu costruito nel punto in cui la Vergine apparve ad Angiolina, una contadina di Cascina Novello. Di pregio artistico sono L’Incoronazione della Vergine di Camillo Procaccini e gli affreschi del presbiterio di Giovan Mauro della Rovere. Il santuario, ultimato nel 1555, subì un crollo nel 1837 ma fu ricostruito sotto la direzione di Giacomo Moraglia.

Ma per conoscere da vicino il Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù puoi leggere direttamente il post qui sotto, che contiene un sacco di informazioni e curiosità relative a questa chiesa.

Sempre in piazza XXVI Aprile, di fronte al santuario c’è il Monumento agli Artiglieri Caduti per la Patria. Inaugurato il 24 maggio del 1981 dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, ospita due cannoni protetti da un muretto di pietra: davvero suggestivo.

Lasciandoti il santuario sulla sinistra, imbocca via Brighi: dopo pochi metri sulla tua destra noterai altri due murales. Il primo rappresenta proprio l’apparizione della Madonna avvenuta nel maggio del 1543, affiancata da un pannello che narra l’episodio con le parole di Monumenti e fatti politici e religiosi del Borgo di Cantù di Carlo Annoni.

Il secondo, invece, è una rievocazione del celebre episodio che vide protagonista il dirigibile Città di Milano, che il 9 aprile del 1914 fu costretto ad atterrare nelle campagne a poca distanza da qui. Poco dopo, il suo involucro scoppiò, causando il ferimento di 200 persone e la morte di un pompiere.

Continuando la tua camminata lungo via Brighi, ti basterà compiere pochi passi per notare alla tua destra un altro murale in un grande parcheggio: rappresenta gli animali della fattoria (ma ci sono anche due “intrusi”, una giraffa e un elefante), a ricordo dei tempi passati in cui allevamento e agricoltura erano le principali fonti di sostentamento per la popolazione locale. Proprio in questa piazza, ogni anno, la terza domenica di ottobre si svolge la Fiera del Crocefisso, con l’esposizione degli animali delle fattorie locali.

Continua a percorrere via Brighi fino alla rotonda all’incrocio con via Milano: qui puoi osservare una scultura in bronzo del Nastro di Moebius. Come noto, questo nastro presenta una faccia sola, rappresentando per questo uno dei paradossi più conosciuti della geometria topologica: percorrendo idealmente con un dito la figura lungo l’asse più lungo, si arriva al punto di partenza senza superare mai il bordo.

A questo punto ritorna al santuario e, lasciandotelo sulla destra, incamminati lungo via Cesare Cantù, per poi girare a sinistra in via Ginevra da Fossano e di nuovo subito a sinistra all’ingresso della RSA Garibaldi Pogliani: sul muro del parcheggio merita di essere visto un grande murale che ricorda la Cantù di un tempo (la città delle 50 torri) e rappresenta la leggenda locale della Giubiana.

Ritornato su via Ginevra da Fossano, gira a destra e vai sempre dritto; prima di imboccare viale Italia, gira a sinistra in via General Cantore, dove al civico 16 merita di essere visto un altro dei più suggestivi murales in Brianza. Sul muro di cinta della ex filanda, infatti, è stata realizzata l’opera pittorica Mama mia mi sun stufa, dal titolo di una canzone popolare portata al successo da Nanni Svampa.

E visto che qui una volta c’era una filanda (cioè uno stabilimento di lavorazione della seta), una parte del murale non poteva che essere dedicata al baco da seta, rappresentato nel suo stadio larvale, nella sua fase adulta e nel corso della muta (come bozzolo).

Ti parlo in maniera più approfondita di questo murale (e del lavoro delle filandiere) nell’articolo qui sotto, che è dedicato proprio all’ex filanda di Vighizzolo.

Proseguendo la tua passeggiata lungo via General Cantore, sbucherai in piazza Santi Pietro e Paolo, dove vedrai l’ottocentesca Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Progettata da Giacomo Moraglia nel 1859, fu costruita in otto anni; presenta una grande aula liturgica a pianta centrale con quattro pilastroni a sostegno della cupola.

Per conoscere da vicino la storia della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vighizzolo e ammirare tutti i suoi meravigliosi affreschi, leggi il post qui sotto: ti stupirà.

Lasciati la chiesa sulla sinistra e continua lungo via Pasubio, in fondo alla quale girerai a destra in via Ortigara; poi da qui svolta a sinistra in via Montello. Alla rotonda tieni la destra per proseguire lungo via Montello, quindi vai sempre dritto continuando lungo via Monte Baldo. In fondo a questa strada, gira a sinistra in via Tonale, poi continua in via alla Chiesa, fino a quando non noterai alla tua sinistra la Chiesa di Santa Dorotea.

Tornato all’incrocio tra via alla Chiesa e via Tonale, gira a sinistra in via Randaccio. Pochi passi e, sulla tua destra, vedrai piazza Cugini Bartesaghi e Caduti Cascinamatesi, dove merita di essere vista la scultura Nel giardino delle idee campate per aria di Walter Francone. L’opera è composta da circa trenta sfere di diametri differenti aggrappate a dodici elementi in ferro ossidato alti più di 4 metri.

Ora torna all’inizio di via Randaccio e gira a sinistra in via Tonale; poi vai a destra in via Monte Baldo e infine a sinistra in via Lazzaretto. Prosegui dritto fino a quando non vedrai sulla tua destra la Cappella del Lazzaretto, piccolo oratorio costruito in memoria delle vittime della peste del 1630.

Nel post qui sotto ti racconto la storia della Cappella del Lazzaretto di Vighizzolo: merita di essere conosciuta!

Ritornato sulla strada principale, prendi la prima traversa a sinistra e subito dopo gira a destra in via dell’Artigianato. Giunto alla rotonda, svolta a destra in via Lombardia, continuando fino al civico 6. Di fronte, vedrai la Chiesa dei Santi Martiri Greci, costruita nel 1939 con esterno a mattoni a vista e una maestosa colonna campanaria.

Lasciandoti la chiesa sulla destra puoi percorrere via Lombardia e proseguire in via Milano: è qui che, al civico 110, sorge il Riva Center, ospitato da un edificio caratteristico interamente rivestito di trimelle in legno di larice. L’ingresso, dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio, è libero: al piano terra c’è lo showroom con alcuni dei pezzi più importanti delle collezioni del marchio 1920; al piano superiore, invece, c’è il Museo del Legno, con esposti più di 5mila tra utensili e macchine per la lavorazione del legno.

Questo è uno dei tanti musei in Brianza che vale la pena di conoscere. Vuoi scoprirne altri? Il post qui sotto potrebbe tornarti utile.

Che cosa fare a Cantù: gli itinerari naturalistici

Il territorio di Cantù fa parte del Parco della Brughiera Briantea.

Nello specifico, il sentiero 9 passa ti porta a Cermenate attraversando Asnago e la valle del Seveso: puoi accedervi da via Conciliazione (all’incrocio con via I Maggio).

Se vuoi conoscere il sentiero 9 del Parco della Brughiera Briantea nel dettaglio, puoi leggere l’approfondimento che gli ho dedicato cliccando qui sotto.

Il sentiero 10 ti porta da Cantù (zona Cascina Scalabrina) a Carimate permettendoti di attraversare boschi di robinia, pino silvestre, castagno e quercia rossa: puoi accedervi dall’incrocio tra via Stoppani e via Rencati.

Per scoprire il sentiero 10 del Parco della Brughiera Briantea nel dettaglio, non devi far altro che cliccare sul post qui sotto.

Il sentiero 12 parte dalla frazione di Cascina Amata (puoi accedervi da via Monforte, vicino al campo sportivo) e si conclude a Cascina San Martino a Mariano Comense passando per Brenna.

Nel post qui sotto trovi tutto il percorso del sentiero 12 del Parco della Brughiera Briantea raccontato nel dettaglio.

Anche il sentiero 13 parte da Cascina Amata: arriva fino a Brenna passando per la frazione di Olgelasca.

Meritano di essere visti, poi, i boschi della Specola, nel punto più alto di Cantù, con un castagno devozionale storico e il roccolo che un tempo permetteva di catturare gli uccelli. Puoi accedervi da via Specola.

Dove mangiare a Cantù

Tra i ristoranti di Cantù che puoi provare c’è Le Querce, al civico 27 di via Marche.

Sempre in via Marche, ma al civico 164, c’è La Nuova Rustica, ristorante immerso in un bosco secolare dove mangiare a Cantù all’aria aperta: tra i piatti di carne ti segnalo il filetto di cervo ai funghi e la tagliata di cavallo con rucola e grana.

Se sei alla ricerca di una trattoria in Brianza, La Scaletta di via Milano 30 è il posto che fa per te. Chiuso il venerdì sera e il sabato a pranzo, propone specialità come il paté di quaglia con pan focaccia al rosmarino e i trucioli di Cantù con ragù di coniglio e filettini di tartufo nero.

Per pranzare o cenare in una pizzeria a Cantù puoi recarti al Quadrifoglio, al civico 7 di via Giovanni XXIII. Chiuso il martedì, il locale propone anche pizze con impasto integrale o al farro biologico.

Sei un amante della cucina orientale? La Muraglia è uno dei ristoranti cinesi in Brianza dove puoi gustare cosce di rana con sale e pepe, capesante in salsa chili e numerose altre specialità esotiche. Il locale è chiuso il lunedì e si trova in via Dante 22.

Un altro ristorante di Cantù che merita di essere preso in considerazione è Al Capolinea, al civico 10 di via Como. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, offre una vasta selezione di pizze e mette a disposizione anche il servizio di asporto.

Unico, in via Achille Grandi 32, è aperto dal martedì al sabato a cena e la domenica sia a pranzo che a cena. Qui puoi assaggiare fra l’altro pizze tonde con cornicione voluminoso, focacce ripiene e primi a base di pasta fresca.

Infine, ti suggerisco Anima Sarda, ristorante che ti propone cucina sarda in Brianza: aperto a cena tutti i giorni tranne il mercoledì e a pranzo solo nel week-end, si trova in via Milano 21. Nel menù trovi salumi e formaggi sardi, culurgiones con pecorino e patate, malloreddus alla campidanese e macarrones al ragù di pecora.

Come arrivare a Cantù

Come arrivare a Cantù in auto? Provenendo da Milano, devi percorrere la Milano-Meda (da viale Rubicone) e uscire a Meda; da qui raggiungi Cabiate. Se da via Roma a Cabiate vai sempre dritto, arrivi a Cantù nella frazione Mirabello.

Provenendo da Lecco, devi percorrere la SS 36 e uscire ad Arosio: quindi vai sempre dritto, prima lungo la SP 9 e poi lungo la SP 32, fino alla rotonda che incrocia la SP 36. Girando a destra in via Como, giungerai a destinazione.

Per arrivare a Cantù in treno puoi fare riferimento alle due stazioni cittadine. La prima, in via Rienti, è servita dalla linea suburbana S11 di Milano e collegata, tra l’altro, con Cucciago, Carimate, Lentate sul Seveso, Seregno, Desio, Lissone e Monza. La seconda, in via Vittorio Veneto, è servita dalla linea Como-Lecco e collegata, tra l’altro, con Brenna, Anzano del Parco, Merone, Rogeno, Molteno, Oggiono, Galbiate e Civate.

Per arrivare a Cantù in autobus puoi sfruttare la linea C145, che passa da Como, Lipomo, Montorfano, Tavernerio, Orsenigo, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Lurago d’Erba, Inverigo, Arosio, Carugo e Mariano Comense. I bus C150, invece, collegano la città con Como, Senna Comasco e Cucciago. Puoi arrivare a Cantù anche con i pullman C152 se parti da Como o Capiago Intimiano, e con i pullman C186 se parti da Brenna, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Orsenigo, Albavilla o Erba. La linea C185 collega Cantù con Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio, mentre la C182 ferma a Carimate, Novedrate e Mariano Comense. I bus C180 ti permettono di raggiungere la città da Mariano Comense, da Cabiate, da Meda, da Seregno, da Desio, da Lissone o da Monza; i bus C181, infine, collegano Cantù con Mariano Comense.

Curare e aggiornare questo sito è un impegno davvero notevole. Se apprezzi quello che faccio, puoi supportarmi con una piccola donazione, che mi aiuterà a far fronte alle tante spese di gestione. Ti ringrazio in ogni caso!

Ma chi c’è dietro Viaggiare in Brianza? Te lo spiego (e mi presento) qui sotto.

Infine, ti consiglio di visitare i siti Brianza Centrale e Cammina Città, che sono stati un prezioso supporto per la redazione di questo post, così come il libretto dell’Associazione Charturium Don Vittorio Moretti. La sua parrocchia e la sua chiesa e il volume Guida ai misteri e segreti della Brianza (SugarCo Edizioni).

L'articolo Che cosa fare a Cantù: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La storia della chiesa

La Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda fu progettata dall’architetto Paolo Mezzanotte.

La costruzione fu avviata nel 1939: la posa della prima pietra avvenne il 23 luglio ad opera di don Francesco Corti.

I lavori – complice lo stop imposto dalla Seconda Guerra Mondiale – si conclusero solo 17 anni dopo: la consacrazione risale al 1956.

All’inizio degli anni Sessanta la chiesa venne scelta – come ti ho accennato – come location per il film Il posto di Ermanno Olmi, distribuito nei cinema nel 1961: la pellicola, vincitrice del Premio della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, fu girata tra Milano e Meda.

Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda: l’esterno

La Chiesa di Santa Maria Nascente è realizzata interamente in mattoni.

La lunetta sulla facciata presenta un mosaico che raffigura l’Annunciazione, eseguito presso il laboratorio di Italo Peresson a Milano e composto da tessere marmoree arricchite di oro.

Per le 20 vetrate della cupola, costituite da un totale di 860 formelle, Mezzanotte scelse colori essenziali: rosa scuro, rosa chiaro e bianco. In ogni finestra c’è anche una formella dorata: l’idea è che le formelle di color oro descrivano e rappresentino il sorgere e il calar del sole.

Sui lati esterni sono visibili due angeli in altorilievo realizzati dallo scultore friulano Geminiano Cibau. Nato a Cividale del Friuli nel 1893, Cibau – il cui vero cognome era Ciban – in Brianza ha realizzato anche il portale di bronzo della Chiesa di Sant’Ambrogio a Caslino d’Erba (con scene della vita di Sant’Ambrogio) e il monumento funebre dell’atleta olimpico Ernesto Ambrosini al Cimitero Urbano di Monza.

Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda: l’interno

Il battistero

All’interno della Chiesa di Santa Maria Nascente, il battistero ospita un dipinto di Paolo Rivetta che raffigura il Battesimo di Gesù. L’opera fu realizzata con tecnica mista: le parti laterali a tempera, la parte centrale affrescata.

Gesù è ritratto insieme con l’angelo e Giovanni Battista, che in mano ha una croce da cui pende un panno bianco con la scritta Ecce agnus Dei. In alto, la colomba dello Spirito Santo inviata da Dio, ai cui lati due angeli mostrano pannelli con le scritte Hic est filius meus dilectus e In quo mihi bene complacui.

Rivetta, nato il 4 febbraio del 1911 e morto il 19 dicembre del 1985, era figlio d’arte: suo padre, infatti, era Giovanni Battista (detto Romeo) Rivetta, pittore melegnanese che in Brianza ha dipinto – fra l’altro – Il Trionfo della Croce, l’Invenzione della Croce e l’Esaltazione della Croce nella Basilica di San Giuseppe a Seregno.

Gli altari

L’altare della navata destra è intitolato a San Giuseppe: il santo è raffigurato in un dipinto ad aerografo realizzato dal maestro decoratore milanese Umberto Caimi.

Come raccontato da Felice Asnaghi su La Voce della Comunità, negli anni tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale Caimi si trasferì da Milano a Meda per lavorare nell’azienda di mobili Salda, dove si dedicava alla finitura delle suppellettili destinate al mercato internazionale. Pare che Caimi, prima di concludere il proprio lavoro, abbia presentato al parroco don Marcello Gianola la bozza, rappresentata dalla figura di un uomo nudo: come consuetudine, gli indumenti sarebbero stati dipinti in seguito, ma – si dice – don Gianola vedendo quell’immagine esclamò: “Sì, è bello, ma così nudo?”.

L’altare della navata sinistra, invece, è intitolato alla Madonna. Questo altare fu donato dalla contessa Teresa Brivio Carpegna in memoria del figlio Giacomo Maria, morto in giovane età; su richiesta della stessa contessa, l’architetto Mezzanotte si preoccupò di far avere il bozzetto dell’altare al cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, per avere la sua approvazione.

Le statue degli angeli dell’altare furono scolpite da Geminiano Cibau, di cui ti ho già parlato in precedenza.

Il quadro – con una finestra colorata a mo’ di cornice dipinta da Paolo Rivetta – è un affresco della Madonna di scuola luinesca, risalente alla metà del XVI secolo, proveniente dal Santuario del Santo Crocifisso, ma in realtà realizzato per la Chiesa di San Vittore.

Come raccontato da Cristoforo Allievi in Per una storia di Seveso, l’affresco nel 1621 fu prelevato dall’altare del Santo Rosario della Chiesa di San Vittore e collocato sull’altare della Madonna del Rosario del Santuario (che all’epoca rappresentava la chiesa parrocchiale di Meda) per volere della popolazione locale. Tale trasferimento avvenne non senza difficoltà: infatti la badessa del monastero dell’epoca, madre Caterina Secca, avrebbe voluto tenere il dipinto nella clausura, in modo che potesse essere riverito dalle monache. Né la badessa né le monache parevano disposte a concedere il dipinto: fu risolutivo l’intervento di Orazio Bertavini, già prevosto di Gallarate e al tempo confessore delle monache.

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La Chiesa di Santa Maria Nascente, secondo le intenzioni del parroco don Marcello Gianola, avrebbe dovuto accogliere anche altri due altari, a metà navata: uno dedicato ai Santi Aimo e Vermondo e uno dedicato a San Giovanni Oldrati.

Il primo altare avrebbe dovuto accogliere un pannello in legno, realizzato da Cesare Busnelli, che mostra Aimo e Vermondo che si rifugiano su due lauri per sfuggire dai cinghiali, con – sullo sfondo – la chiesa da loro fondata in segno di ringraziamento per essersi salvati.

Non conosci la storia di Aimo e Vermondo? Leggi il post qui sotto, che ti racconta tutta la leggenda che vede protagonisti i due fratelli che – si dice – avrebbero fondato il Monastero di San Vittore di Meda.

Il secondo altare, invece, avrebbe dovuto ospitare una tela di Fedele Asnaghi raffigurante San Giovanni Oldrati e la Madonna con il Bambino in braccio.

Le opere di Cesare Busnelli e Luigi Busnelli

Gli altorilievi in legno della Via Crucis della Chiesa di Santa Maria Nascente risalgono al 1958 e sono opera di Cesare Busnelli.

Sempre nel 1958, Busnelli realizzò la statua del Buon Pastore (tuttotondo in bronzo collocato in cima all’altare maggiore che raffigura un giovane pastore con una borraccia a tracolla e una pecorella sulle spalle) e i due angeli in bronzo (anche questi visibili sull’altare maggiore), rappresentati con le mani giunte e in ginocchio, intenti ad adorare il Corpo di Cristo nel tabernacolo.

Sono di Busnelli, poi, i pannelli della Predicazione di Gesù e della Predicazione di Mosè: questi bassorilievi lignei furono eseguiti tra il 1960 e il 1965.

Risale al 2019, invece, la Maria Bambina scolpita da Luigi Busnelli.

Le vetrate della controfacciata

La controfacciata ospita tre vetrate istoriate che rappresentano le virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Disegnate con tutta probabilità da Paolo Rivetta, mostrano scene di vita agreste e riportano le scritte Fides quasi cedrus in libano quasi oliva speciosa quasi palma in cades, Spes quasi balsamum odor meus qua terebinthus ex(tendi ra)mos meos quasi plantatio rosae e Charitas quasi vitis fructifans quasi cupressus quasi platanus iuxta aquam.

Meda, Chiesa di Santa Maria Nascente: come arrivare

La Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda si trova in piazza della Chiesa.

La chiesa è situata in una zona di Meda, chiamata Contrada Noeuva, che si è sviluppata solo negli anni Cinquanta, proprio dopo la costruzione della chiesa; in precedenza qui c’era solo una grande area erbosa denominata Pra di Tudesch.

Se hai intenzione di visitare la chiesa e pensi di arrivare a Meda in auto, puoi lasciare la macchina direttamente nei parcheggi di piazza della Chiesa.

Nel caso in cui tu preferisca arrivare a Meda in treno, puoi fare riferimento alla stazione cittadina. Uscito dalla stazione, gira a sinistra e, al semaforo, vai a destra in corso Matteotti. Quindi prendi la prima traversa sulla sinistra, via Mazzini: giunto in fondo, vedrai la chiesa di fronte a te.

Infine, potresti scegliere di arrivare a Meda in autobus: in tal caso ti conviene utilizzare la linea C180 e scendere alla fermata Stazione – Via Gagarin. Da qui, supera la biblioteca, segui la curva a destra e prosegui: raggiunto il semaforo, oltrepassa il passaggio a livello per imboccare corso Matteotti. La prima strada che trovi sulla sinistra è via Mazzini: percorrila e giungerai in piazza della Chiesa.

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Ci tengo a segnalarti, in conclusione, che per la scrittura di questo articolo ho fatto riferimento anche a informazioni presenti sul sito Medinforma, ricco di notizie e aneddoti su Meda, grazie alle ricerche dello storico locale Felice Asnaghi.

L'articolo Meda, la Chiesa di Santa Maria Nascente proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Separato dalla provincia di Bergamo dalle acque del fiume Adda, il paese di Paderno d’Adda si trova al confine sud-orientale della Brianza lecchese.

Il suo territorio rientra nel Parco Adda Nord e fa parte dell’ecomuseo Adda di Leonardo. Qui puoi osservare e percorrere il celebre Ponte San Michele, conosciuto in tutta Italia.

Nel cimitero cittadino c’è una delle tante tombe di personaggi famosi in Brianza: qui è sepolto Enzo Bearzot, ct dell’Italia campione del mondo di calcio nel 1982. Sua moglie Luisa Crippa, infatti, era originaria proprio di Paderno.

Che cosa fare a Paderno d’Adda: i monumenti da vedere

Se ti domandi che cosa vedere a Paderno d’Adda puoi trovare una risposta nel Ponte San Michele, un ponte ad arco in ferro percorso sia dalle auto che dai treni. Il ponte collega il paese con Calusco d’Adda, sul versante bergamasco del fiume, ed è ritenuto uno dei simboli più importanti dell’archeologia industriale in Italia: poco tempo fa è stata avanzata dalle istituzioni la richiesta di inserirlo nell’elenco dei siti protetti dall’Unesco come patrimoni mondiali dell’umanità.

Il ponte di Paderno compare, tra l’altro, in uno dei numerosi film girati in Brianza: mi riferisco a La poliziotta, commedia di Steno con protagonisti Mariangela Melato e Renato Pozzetto.

Il ponte è costituito da un’unica campata in travi di ferro ed è lungo 266 metri. Il livello superiore ospita la strada carrabile, mentre quello inferiore accoglie i treni, che qui devono viaggiare a una velocità limitata a 30 chilometri orari. Se vuoi percorrerlo devi recarti in via Edison; per ammirarlo dal basso, invece, ti consiglio di imboccare via Alzaia Naviglio e camminare lungo l’Adda.

Vuoi conoscere il ponte di Paderno nel dettaglio? Leggi il post qui sotto, che ti svela la sua storia e ti consiglia come fare per raggiungerlo arrivando in paese in auto o con i mezzi pubblici.

Proprio all’incrocio tra via Edison e via Alzaia Naviglio trovi la Chiesa di Sant’Elisabetta o della Visitazione, risalente al Settecento, conosciuta anche come “Chiesetta degli Alpini”: si pensa che in passato fosse un cimitero per i morti di peste (e ciò spiega la sua ubicazione in una zona decentrata rispetto al centro abitato).

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Dietro la chiesetta c’è il Campanile degli Alpini di Paderno d’Adda, una struttura molto particolare con tralicci rossi e sette campane di dimensioni differenti. Alla base puoi notare un relitto di artiglieria donato dall’ex presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson.

Tornando indietro lungo via Edison, puoi svoltare a destra in via Pozzoni per raggiungere, in piazza della Chiesa, la Chiesa di Santa Maria Assunta: nota anche come Santa Maria Rossa, accoglie al proprio interno una cappella dedicata a San Giuseppe. La sua facciata è stata progettata da Carlo Amati, già progettista del parco del Castello Durini ad Alzate Brianza.

Lasciandoti la chiesa sulla sinistra, puoi imboccare via Pozzoni e, in fondo a questa strada, girare a destra in via Volta, dove al civico 19 vale la pena di vedere Cascina Chioso, splendido esempio di archeologia rurale.

Tornato all’incrocio tra via Pozzoni e via Volta, gira a destra in via Manzoni per addentrarti nel centro storico del paese: al civico 19 puoi ammirare Villa Brugnatelli, e poco oltre – al civico 34 – la Curt di Tacon.

Prosegui la tua passeggiata in via Manzoni fino all’incrocio con via Airoldi. Qui potrai osservare una parte dell’opera di arte urbana diffusa La danza di San Michele realizzata dallo street artist Lucio Bolognesi (in arte Basik) nel centro del paese. Noterai tre murales, attraversati da un filo dorato, che rappresentano tre mani – abbinate alle lettere che formano la parola VIA – che invitano ad aprire i portoni che si affacciano sulla strada. L’idea è quella di evocare le chiuse leonardesche del Naviglio, che quando si aprivano permettevano all’acqua di sgorgare superando qualunque ostacolo.

Poco oltre, di fianco al civico 47 di via Manzoni, il murale Tangere verso uno richiama il Ponte San Michele. Le due mani raffigurate riportano il tatuaggio di una spada (quella di San Michele, che secondo la leggenda sfidò e sconfisse il diavolo trasformatosi in drago) e quello della parola FORRA, a ricordare le gole in cui scorre l’Adda. Il ponte, rappresentato con tre linee d’oro, è ciò che interrompe la lotta tra uomo e natura, garantendo una condizione di equilibrio.

Procedendo lungo via Manzoni, all’incrocio con via Balfredo vedrai altri due murales di Basik, LUCE e ACQUA: la Centrale Bertini, contenuta nel palmo di una mano, è illuminata – quasi fosse un luogo sacro – da una luce dorata che parte dall’altra mano.

Giunto al termine di via Manzoni, all’incrocio con via Roma, ti imbatterai nella Chiesa di Santa Marta, con la sua statua di San Pietro sulla cima del campanile.

Lasciandoti la chiesa sulla destra, procedi per un breve tratto in via Roma per poi svoltare a destra in via XXV Aprile: al civico 14 vedrai Villa Gnecchi Ruscone.

Percorrendo a ritroso via Roma, supera l’incrocio con la Chiesa di Santa Marta per raggiungere, in via Cascina Maria, la bella Cascina Maria. Datata agli ultimi anni del XIX secolo, oggi ospita la Pro Loco.

Ora ritorna davanti alla Chiesa di Santa Marta e gira a sinistra in via Leonardo da Vinci; superata la ferrovia, svolta a sinistra in via Mazzini e poi a destra in via Marconi, al termine della quale puoi imboccare strada Fornace. Qui al civico 1 sorge Cascina Assunta, costruita nella seconda metà dell’Ottocento: si caratterizza per gli stipiti, le colonne e i capitelli in granito lavorato, ma anche per l’utilizzo di rame e ardesia per le coperture.

Poco oltre, in strada Fornace 12/A, avrai l’opportunità di osservare anche Cascina Lazzarona.

Che cosa fare a Paderno d’Adda: gli itinerari naturalistici

Vuoi scoprire che cosa fare a Paderno d’Adda per stare a contatto con la natura? Concediti una gita sul fiume Adda, magari partendo dall’incile del naviglio di Paderno, dove si trova la Chiesetta di Santa Maria Addolorata. L’edificio, noto anche come Oratorio di Sant’Ambrogio, un tempo accoglieva anche la Pietà con i Santi Ambrogio e Girolamo, opera lignea di fine Cinquecento di Giovanni Armando Della Torre che dopo essere stata restaurata è stata trasferita nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Accanto alla Chiesetta di Santa Maria Addolorata c’è, invece, la Casa del Guardiano della Diga.

Non dimenticare di osservare i Tre Corni dell’Adda, massi erratici che si ritiene abbiano ispirato il fondale del dipinto leonardesco della Vergine delle Rocce. In questo tratto, denominato Forra d’Adda, puoi notare un autentico canyon scavato nella roccia. Proprio a causa sua si decise di realizzare il naviglio di Paderno.

Poco oltre puoi visitare il Santuario della Madonna della Rocchetta, collocato tra il naviglio di Paderno e l’Adda. Edificato sopra un castrum romano, si trova in una posizione panoramica , su uno sperone roccioso, e risale alla seconda metà del Trecento.

Quest’ultimo fu portato a termine negli anni ’70 del XVIII secolo, e rese possibile la navigazione tra il lago di Como e Milano, collegandosi con il naviglio della Martesana.

Lungo il naviglio furono messi a punto sei castelli d’acqua: nel territorio di Paderno rientrano la Conchetta e la Conca Grande, grazie a cui le barche potevano aggirare il tratto di fiume più ostico prima di Porto d’Adda.

Oltre il ponte puoi notare, invece, le rapide dell’Adda: il fiume si abbassa di quasi 30 metri in meno di 2 chilometri. I fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci riportano numerosi disegni che riproducono proprio queste rapide.

Dove mangiare a Paderno d’Adda

Tra i ristoranti di Paderno d’Adda ti segnalo Il Beccofino, in via Gandhi 3, chiuso il lunedì (tutto il giorno) e il sabato (a pranzo). Nel menù, oltre a una ricca gamma di pizze, trovi le polpette del Beccofino, realizzate con carne di costine di suino.

Un altro locale dove mangiare a Paderno d’Adda è il Cantinone, in via Manzoni 59: qui puoi gustare brioche al mattino, e nel resto della giornata aperitivi, stuzzichini e birre di qualità.

Se cerchi una pizzeria a Paderno d’Adda, invece, in via Leonardo da Vinci 41 puoi provare Padernino: è aperta a cena dal mercoledì alla domenica.

Infine, una location dove mangiare a Paderno d’Adda torte e brioche è la Pasticceria Pontiggia, in via Leonardo da Vinci 20, aperta tutti i giorni tranne il mercoledì: propone pasticceria dolce e salata.

Come arrivare a Paderno d’Adda

Come arrivare a Paderno d’Adda in auto? Provenendo da Milano, devi percorrere tutta la Tangenziale Est (A51) e proseguire lungo la SP 41, per poi continuare sulla SP 342 dir. Vai dritto fino a Cernusco Lombardone: al semaforo dopo l’Esselunga, svolta a destra, e ti ritrovi sulla SP 54 che ti porta a Paderno.

Provenendo da Como, devi percorrere la SP 342 fino a Calco: qui gira a destra per immetterti sulla SP 342 dir. Arrivato a Cernusco Lombardone, svolta a sinistra in via Papa Giovanni XXIII: è la SP 54, che ti condurrà a destinazione.

Per arrivare a Paderno d’Adda in treno, puoi fare riferimento alla stazione cittadina, servita dalla linea Milano-Carnate-Bergamo, che collega il paese tra l’altro con Sesto San Giovanni, Monza e Arcore.

Per arrivare a Paderno d’Adda in autobus, puoi sfruttare la linea Z313 che passa da Merate, Robbiate, Verderio, Cornate d’Adda, Busnago, Roncello, Basiano, Masate e Gessate, con capolinea la fermata della linea 2 della metropolitana di Milano. In alternativa puoi prendere il bus D70, che collega il paese con Calco, Imbersago, Merate, Cernusco Lombardone, Robbiate, Ronco Briantino e Carnate.

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L'articolo Che cosa fare a Paderno d’Adda: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Rinomata per la produzione di arredi e per l’industria del mobile, Meda si trova a poco più di 20 chilometri da Milano.

Bagnata dal torrente Tarò, la città è immersa nel verde del Parco della Brughiera Briantea.

Di Meda sono originari Johnny Dorelli (attore, cantante, presentatore, showman) e la comica Katia Follesa, resa celebre da Zelig.

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Se ami il cinema devi sapere che a Meda Ermanno Olmi ha girato e ambientato alcune scene de Il posto, opera vincitrice del Premio della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia del 1961 e inserita nella lista dei 100 film italiani da salvare. Desideri seguire le tracce di questo film girato in Brianza? Puoi andare in piazza della Stazione, in piazza della Chiesa o in via Molino 2 (dove c’era l’abitazione del protagonista).

Per saperne di più, leggi qui sotto l’approfondimento dedicato alle location del film: una vera chicca per gli amanti del cineturismo in Brianza.

Che cosa fare a Meda: i monumenti da vedere

Per scoprire che cosa vedere a Meda potresti iniziare la tua passeggiata in paese dall’incrocio tra via Cialdini e la strada vicinale dei Casarilli, dove sorge la Chiesa di San Giacomo. Se ti sembra di aver già visto questa chiesa da qualche altra parte, non ti stai sbagliando: questa, infatti, è una delle nove “chiese-tipo” che negli anni ’70 gli architetti Vito e Gustavo Latis realizzarono a partire da un unico progetto per l’arcidiocesi di Milano. Ecco perché la Chiesa di San Giacomo assomiglia molto, fra l’altro, alla Chiesa di San Carlo di Gorgonzola, alla Chiesa di Sant’Anna di Busto Arsizio e ad altre sei chiese lombarde.

La facciata della chiesa medese ospita una statua del santo scolpita da Alberto Ceppi. All’interno, meritano di essere visti il Crocefisso in legno scolpito da Osvaldo Minotti e, nel battistero, il quadro del Battesimo di Gesù nel Giordano dipinto da Luca Meroni.

Nel post qui sotta ti racconto nel dettaglio la storia della Chiesa di San Giacomo di Meda segnalandoti tutto ciò che merita di essere visto al suo interno.

Lasciandoti la facciata della chiesa alle spalle, imbocca via Curie e percorrila fino in fondo, per poi svoltare a sinistra in via Luigi Rho. Vai sempre dritto; superato il passaggio a livello, alla tua destra al civico 33 noterai Villa Besana, oggi convertita in casa di riposo. Costruita all’inizio del Novecento, la villa – per volontà testamentaria di Pietro Besana, morto nel 1949 – venne destinata a sede di un ente a istituzione di beneficenza che desse vitto e alloggio a persone anziane in stato di bisogno.

La casa di riposo entrò in funzione nel 1959. Nel suo giardino si può ammirare, tra l’altro, la Statua dell’Intagliatore, realizzata da Osvaldo Minotti.

Pochi metri più in là, all’incrocio tra via Luigi Rho e vicolo Luigi Rho, ecco il murale dell’Asnin del Talin. Realizzato da Valter Mariani, raffigura l’asino di un vecchio contadino del posto (Natale Orsi – Talin, appunto). Si racconta che questo asinello, negli anni ’30, fosse stato multato addirittura nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, anche se nessuno ha mai saputo il perché (né come l’animale fosse finito lì).

Quello in cui ti trovi è il rione Svizzera di Meda: se vuoi conoscerlo meglio e scoprire perché si chiama così, puoi leggere l’approfondimento che gli ho dedicato nel post qui sotto.

Prosegui la tua passeggiata in via Luigi Rho, e allo stop gira a destra in via Como per raggiungere il civico 85. Qui puoi ammirare la suggestiva Cascina Belgora: fu edificata nella prima metà dell’Ottocento dalla famiglia dei marchesi Brivio e prese il posto di una cascina, che aveva lo stesso nome, che si trovava più vicino alla collina e che era andata distrutta in un incendio. La parola “Belgora” deriva da “pergola”, termine che indica l’impalcatura che sostiene le viti che formano il pergolato: in passato, i terreni circostanti all’edificio venivano utilizzati per la coltivazione di alberi da frutto e della vite. Dalla cascina prende il nome anche uno dei rioni storici del Palio di Meda.

Ora torna indietro lungo via Como e raggiungi il civico 27: volgi lo sguardo in alto per osservare, sul muro di Casa Dentoni, la curiosa icona di Nuestra Señora de Lujan. La Vergine de Lujan viene venerata in un famoso santuario dell’Argentina, Paese in cui era emigrato alla fine dell’Ottocento Carlo Morganti, il quale dopo la Prima Guerra Mondiale tornò a Meda e fece costruire questa abitazione. Ponendola, appunto, sotto la protezione di questa icona.

Continuando a passeggiare lungo via Como, puoi imboccare via Parini: qui alla tua sinistra, in corrispondenza del civico 2, noterai l’edificio neogotico di Casa Ferrrario, con annessa la Chiesina del Redentore.

Il complesso fu costruito nell’Ottocento: la parte residenziale, un tempo casa di campagna della nobile famiglia milanese dei Ferrario, è direttamente collegata con la cappella tramite un ballatoio in pietra e un porticato con colonne in ghisa. Non passa inosservata la torre con merlatura ghibellina (a coda di rondine) e dotata di ampie bifore.

In passato l’abitazione è stata la residenza di numerosi sacerdoti e ha accolto diversi profughi provenienti dal Vietnam.

Sulla facciata si può osservare un dipinto della Deposizione, recentemente restaurato da Luca Meroni; è ignoto, invece, l’autore originale, ma probabilmente è la stessa persona a cui la famiglia Ferrario affidò l’esecuzione degli affreschi dei locali interni.

Proprio di fronte a Casa Ferrario, puoi imboccare via delle Colline: percorri questa strada (in salita) fino in fondo, e allo stop gira a destra in via delle Brughiere. Al civico 11 trovi la Cascina Fameta: situato al limite della brughiera, anche questo cascinale – proprio come la Cascina Belgora che hai visto poco fa – venne costruito per volere dei marchesi Brivio intorno al 1850.

Caratterizzato in origine da uno stile semplice e da materiali poveri, il complesso ufficialmente si chiamava Cascina Francesca; la denominazione Fameta, dovuta alla tradizione popolare, si spiega con le misere condizioni di vita dei contadini che ci vivevano, e che riuscivano a ricavare ben poco dalla terra di brughiera.

Anche questa cascina ha dato il nome a uno dei rioni del Palio di Meda.

Ritornato davanti a Casa Ferrario, gira a destra in piazza Cavour: alla tua sinistra noti la Statua del Donatore di Sangue, scolpita da Cesare Busnelli su progetto dell’architetto medese Angelo Asnaghi

Attraversando piazza Cavour puoi entrare nel Parco Emanuele de Ermenulfis per raggiungere la porta colorata della Limonera della Madam: un’esplosione di colori che ha rivitalizzato una porticina abbandonata grazie ai ragazzi dell’oratorio locale e all’artista Renata Barzaghi.

Uscito dal parco, gira a sinistra: davanti a te vedrai, al civico 17 di via Garibaldi sul muro di Casa Baio, un dipinto dedicato alla Madre della Misericordia, chiamato dagli abitanti del posto Madonna dell’Uccellino. Il Bambino in braccio alla Vergine, infatti, ha nella mano destra un uccellino.

Prosegui lungo via Garibaldi e poi gira nella prima strada a sinistra, via Palestro: al civico 3 trovi ciò che rimane di Casa Maunier. Sulla facciata dell’edificio puoi notare affreschi antichi realizzati attraverso la tecnica del trompe-l’oeil: riproducono archi, balaustre e colonne che delimitano un grande loggiato affacciato su un panorama lacustre.

Da via Palestro gira di nuovo a destra in via Garibaldi e poi svolta subito a sinistra per percorrere la salita di via Antona Traversi: in cima, sulla tua destra al civico 4 puoi ammirare Ca’ Vismara (o Villa Vismara). Costruita nel Seicento come residenza dell’amministratore del Monastero delle Benedettine (quello di cui ti ho parlato raccontandoti di Casa Maunier), diventò di proprietà privata in seguito alla dismissione del monastero avvenuta alla fine del XVIII secolo.

Al termine dell’ascesa di via Antona Traversi ti ritrovi in piazza Vittorio Veneto, il cuore antico del paese.

Alla tua sinistra noterai la Chiesa di San Vittore, costruita nel XVI secolo, che ospita al proprio interno opere di Bernardino Luini, di Giulio Campi e di Giovan Battista Crespi (detto Il Cerano). Caratterizzata da una scenografica scalinata settecentesca, la chiesa propone sulla facciata una scultura di San Vittore a cavallo e le statue di San Mauro, di San Benedetto e dei Santi Aimo e Vermondo.

Secondo la leggenda, i due – fratelli e conti di Turbigo – un giorno si imbatterono in un branco di cinghiali mentre erano a caccia nei boschi medesi: per salvarsi, fecero voto di ritirarsi a condurre una vita di preghiera e fondare un monastero proprio nel punto in cui si trovavano. Così fu: i cinghiali se ne andarono e la promessa fu mantenuta. In effetti, ancora oggi la Chiesa di San Vittore accoglie le spoglie dei due fratelli.

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Nel post qui sotto, ti racconto la leggenda di Aimo e Vermondo in maniera dettagliata, parlandoti anche degli antichi documenti che l’hanno citata per la prima volta: uno di questi è finito addirittura in un museo americano! Leggi l’articolo per scoprire tutto.

Vuoi conoscere in maniera approfondita la storia della Chiesa di San Vittore di Meda e del monastero annesso? Leggi il post qui sotto, e la tua curiosità sarà soddisfatta!

Dal cancello della chiesa – quando è aperto – puoi raggiungere Villa Antona Traversi: si tratta di una dimora progettata da Leopoldo Pollack, realizzata in seguito alla trasformazione dell’antico Monastero di San Vittore. Il cortile interno della residenza è proprio il chiostro del monastero di un tempo, di cui sono rimaste anche le decorazioni della Sala degli Angeli, con la volta affrescata da Giovanni Battista e Giovan Mauro della Rovere.

Di fianco alla Chiesa di San Vittore c’è l’edificio dell’antica Foresteria, realizzato negli anni ’30 del Settecento e concepito come parlatorio pubblico: da qui si poteva entrare nel complesso del monastero e accedere agli ambienti riservati alla clausura.

Esattamente di fronte alla Chiesa di San Vittore, una lunga scalinata ti porta al Monumento ai Caduti, che accoglie La vittoria alata, scultura in bronzo realizzata da Cesare Busnelli: l’autore diede alla statua le sembianze di sua moglie Irene.

Curiosità: dopo l’inaugurazione del monumento, avvenuta nel novembre del 1922, diverse persone aderenti al partito fascista che avevano partecipato all’evento si scontrarono con i socialisti medesi. Nell’occasione, un ragazzo fascista morì; così pochi giorni dopo venne organizzata dai fascisti una spedizione punitiva contro il Circolo Socialista di Mariano Comense, che fu costretto a chiudere.

Su piazza Vittorio Veneto si affaccia anche il Santuario del Santo Crocifisso. Si ritiene che le origini di quest’ultimo, noto anche con il nome di Chiesa di Santa Maria, siano addirittura precedenti all’anno Mille, anche se ovviamente il suo aspetto attuale è frutto di interventi più recenti. L’edificio ospita, tra l’altro, affreschi dell’artista piemontese Luigi Morgari.

Se vuoi conoscere più da vicino il Santuario del Santo Crocifisso a Meda, puoi leggere qui sotto l’approfondimento che gli ho dedicato.

Accanto al santuario c’è la Ca’ Rustica. Sopra il portone di ingresso puoi notare uno stemma della famiglia Porro: vi è stato collocato nel secondo dopoguerra, dopo essere stato rinvenuto nelle campagne circostanti. Di origine cinquecentesca, la Ca’ Rustica nacque come palazzo nobiliare; nel corso dei secoli, poi, è stata usata come scuderia, cascina e filanda.

Sulla facciata di vicolo Santa Maria è collocata una lapide che ricorda l’incontro avvenuto proprio qui tra Ludovico il Moro, Beatrice d’Este e l’imperatore Massimiliano d’Asburgo nel 1496.

Vicolo Santa Maria deve il proprio nome alla chiesa accanto, e in passato era conosciuto come Vicolo Stallazzo: qui, infatti, sostavano carrozze e cavalli. Se lo percorri fino in fondo puoi arrivare a osservare il vecchio cortile della Corte del Vismara.

A questo punto ti ritrovi in via Santa Maria: percorrila fino al civico 71, dopo il quale vedrai alla tua sinistra la Cascina Munaia Vecc. Sulla facciata puoi osservare due affreschi: uno – del 1886 – rappresenta la Madonna di Caravaggio, mentre l’altro – del 1883 – raffigura Sant’Anna che insegna a leggere alla Madonna adolescente.

Ritornato in piazza Vittorio Veneto, lasciati la Chiesa di San Vittore sulla sinistra e gira a destra per scendere in via San Martino: sulla sinistra al civico 1 puoi osservare Palazzo De Capitani Brivio Carpegna, costruito nella prima metà del Seicento per volontà dei nobili milanesi De’ Capitani di Scalve.

Percorrendo via San Martino, all’ingresso del civico 8 (la Curt del Trun) noterai una terracotta che rappresenta San Francesco, realizzata da Bassano Sanosi.

Giunto in piazza Volta, alla tua sinistra al civico 9 trovi Palazzo Clerici De Petri, le cui origini risalgono al XVI secolo.

Di fianco all’ingresso puoi ammirare un affresco dell’Immacolata Concezione di inizio Novecento: la Vergine, in abito bianco e mantello blu, è in piedi sulla terra schiacciando la testa della serpe.

L’accesso al portico di colonne binate del cortile interno del palazzo presenta sulle volte stemmi nobiliari affrescati; l’androne, invece, propone l’immagine di un firefoi, un giovane servitore rappresentato nell’atto di dare le chiavi di casa a chi entra.

Lasciandoti il portone di Palazzo Clerici De Petri alle spalle, vai dritto per poi girare subito a sinistra in largo San Giovanni da Meda. Andando dritto, ti ritrovi in via Colombo; dopo il civico 4, entra nel cortile del Bregoglio alla tua destra. Guardando alla tua sinistra, noterai un dipinto che raffigura Giovanni Oldrati, risalente al 1978 e realizzato dall’artista medese Angelo Borgonovo, in arte Ben-Novo. Conosciuto anche come San Giovanni da Meda, Giovanni Oldrati è considerato il primo riformatore del movimento degli Umiliati; si ritiene sia nato proprio qui.

Raggiungendo via Colombo 12, invece, hai l’occasione di osservare la Deposizione di Casa Mariani: Maria sostiene il corpo di Cristo morente davanti allo stipes, il palo ritto della Croce.

Ritornato in largo San Giovanni da Meda, gira a sinistra in via Manzoni, dove al civico 3 puoi osservare il grande edificio della Fabrica, eretta nel lontano 1838: il nome deriva dal fatto che la sua costruzione richiese molto tempo, come “la fabrica del dom”.

Dopo pochi passi in via Manzoni, tieni la destra per imboccare dopo pochi metri via Colombara. Vai sempre dritto fino all’incrocio con via del Ry: da qui puoi ammirare dal basso Cascina Colombera.

La sua posizione sopraelevata, sul ciglio del piano morenico della brughiera, consente di godere di una vista panoramica sul pianoro della Cavallina. Per osservare la cascina ancora più da vicino, ti basta percorrere la salita di via del Ry: la cascina si trova al civico 3.

In questo modo hai l’occasione di osservare, sopra il portone di ingresso, la terracotta policroma realizzata nel 1987 dallo scultore Alberto Ceppi, che rappresenta i Santi Aimo e Vermondo e, al centro, due colombe.

Questo edificio fu costruito all’inizio del Settecento (è menzionato nella mappatura del catasto austriaco del 1721) per volere dei marchesi Clerici, che lo usavano come padiglione di caccia. Con il passare del tempo, poi, i vari proprietari hanno trasformato il complesso in un’azienda agricola, senza modificarne lo stile.

Ora puoi tornare in piazza Volta, e da qui girare a destra in corso Matteotti: arrivato all’altezza del civico 143, non ti sfuggirà l’affresco di Maria Ausiliatrice. Realizzato alla fine degli anni ’50 dal pittore varesino Carlo Cocquio, mostra la Vergine su una nube evanescente e con in mano uno scettro.

Continua a camminare in corso Matteotti: raggiunto l’incrocio con via Orsini, vedrai di fronte a te Casa Nobili, sulla quale spiccano – separati da un balcone – due pannelli in marmo bianco che ritraggono l’arcangelo Gabriele e Maria, risalenti ai primi anni del ‘900. Gabriele, in ginocchio, è raffigurato con in mano il giglio, simbolo di purezza; Maria, a sua volta in ginocchio, ha davanti a sé le Sacre Scritture, mentre una colomba scende in volo verso di lei.

Prosegui la tua passeggiata in corso Matteotti; superato il civico 44, voltati indietro per osservare il murale Ruberò per te la luna, realizzato dallo street artist Cosimo Caiffa, in arte Cheone. L’opera – che si estende su una superficie di circa 50 metri quadri – raffigura un bambino impegnato ad afferrare la luna; sullo sfondo, un suggestivo paesaggio silvestre nella notte illuminata.

Ancora pochi passi e, subito dopo il palazzo municipale, svolta a destra in via Mazzini: qui, sulla tua sinistra, al civico 7 noterai l’elegante Villa Baserga, decisamente meritevole di uno sguardo.

Proseguendo lungo via Mazzini, trovi sulla tua destra piazza della Repubblica. Qui merita di essere vista la panchina a libro dipinta con i colori dei quattro rioni dello storico Palio di Meda: Belgora, Bregoglio, San Giovanni e Fameta.

A proposito: nel post qui sotto ti parlo in maniera più dettagliata della tradizione del Palio di Meda e della storia dei quattro rioni del paese.

Ad abbellire la piazza contribuiscono anche i cinque pannelli che decorano Palazzo Mascheroni: realizzati dai corsisti dell’Unitre e dagli alunni delle scuole di Meda su progetto di Renata Barzaghi, rappresentano un presepe festoso e colorato.

Giunto in fondo a via Mazzini, ti ritrovi in piazza della Chiesa, dove puoi ammirare la Chiesa di Santa Maria Nascente: fu progettata da Paolo Mezzanotte, l’architetto del palazzo che ospita la Borsa di Milano.

Al suo interno merita di essere ammirato un affresco della Madonna della scuola di Bernardino Luini.

Ti segnalo anche un dipinto di San Giuseppe realizzato da Umberto Caimi, il Battesimo di Gesù (opera di Paolo Rivetta) nel battistero e la Via Crucis scolpita da Cesare Busnelli, autore anche degli angeli in bronzo dell’altare maggiore, del pannello scolpito che raffigura Aimo e Vermondo in fuga dai cinghiali e dei bassorilievi in legno che rappresentano la Predicazione di Mosè e la Predicazione di Gesù.

vuoi saperne di più? Il post qui sotto ti permette di scoprire la storia della Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda e osservare tutte le opere d’arte custodite al suo interno.

Ora, lasciandoti la facciata della chiesa alle spalle, imbocca via Verdi (la strada parallela a via Mazzini) e prosegui lungo vicolo Comunale e poi via Solferino. Qui al civico 42 c’è la casa natale di Giuseppe Terragni, celebre architetto razionalista (il “papà” di Villa Bianca a Seveso, tra l’altro): a ricordarlo c’è una targa commemorativa posizionata all’esterno dell’abitazione.

A questo punto torna indietro lungo via Solferino e gira nella prima strada a sinistra, via De Amicis, percorrendola fino in fondo. Sbucherai, così, in piazza della Stazione, dove alla tua sinistra troverai Casa Lanzani. Si tratta di un complesso costituito da due ville gemelle in stile eclettico collegate attraverso un portico vetrato: a realizzarle fu l’impresa edile di Michele Terragni, papà di Giuseppe Terragni.

Sempre in piazza della Stazione, ma dall’altra parte rispetto a via De Amicis, ecco Villa Besana, a sua volta realizzata da Michele Terragni: puoi intravederla dietro il cancello che la protegge.

Da qui, raggiungi il semaforo, e superando il passaggio a livello ti ritrovi in via Indipendenza. L’edificio tra il civico 2 e il civico 14 è l’elegante Palazzo Buzzi, in stile eclettico con echi liberty, risalente al 1910. Venne costruito inizialmente come sede dell’industria di mobili di Piero e Giuseppe Besana: per questo oggi è noto anche come Palazzo Besana. Nel 1915, con l’arrivo del gruppo Asnaghi, qui nacque la Società Anonima Lavori di Aviazione (SALDA), che più tardi divenne Società Anonima Lavori di Ammobiliamento, occupandosi della produzione di mobili su scala nazionale. La SALDA chiuse nel 1933; oggi il palazzo accoglie abitazioni ed esercizi commerciali.

Accanto, attorno al civico 22 di via Indipendenza si sviluppa il Palazzo Pro Meda, che deve il proprio nome all’associazione che lo gestiva un secolo fa. Inaugurato nel 1913 come teatro (intitolato a Giannino Antona Traversi), già negli anni ’20 venne destinato ad uso abitativo. Ancora oggi mostra lo stile eclettico originario; l’ingresso principale è incorniciato da un frontone che riporta lo stemma cittadino.

Lasciandoti il Palazzo Pro-Meda alla tua destra, continua a passeggiare lungo via Indipendenza fino al civico 38, dove trovi il Palazzo dell’Esposizione Artigiani Medesi, costruito nei primi anni Cinquanta per offrire una vetrina alla produzione artigianale locale. La facciata ospita due bassorilievi, realizzati da Cesare Busnelli a metà degli anni Sessanta, che rappresentano le fasi della lavorazione del legno.

Ancora pochi passi e alla tua sinistra, all’incrocio tra via Indipendenza e via Cadorna, noterai la facciata monumentale del Palazzo delle Scuole Professionali, decorata da lesene neoclassiche. L’edificio fu realizzato – su progetto di Aldo Vicini – sull’area in cui prima sorgeva il cimitero e inaugurato nel 1932. Attualmente ospita una scuola media, mentre in passato è stato sede di un liceo scientifico, di una scuola serale di disegno e di una scuola di avviamento al lavoro.

Superato il palazzo, gira a sinistra in viale Brianza: dopo pochi passi, alla tua sinistra – accanto al civico 1 – noterai il murale realizzato da Martina Follador per il concorso Meda in Art. L’opera mostra diversi aspetti caratteristici del paese: la Medateca (biblioteca), il Palameda (palazzetto dello sport), l’Oratorio del Santo Crocifisso, i binari della ferrovia, le macchinine del Palio.

Ora ritorna in via Indipendenza e prosegui la tua passeggiata fino alla prima strada che trovi sulla sinistra, viale delle Rimembranze. La creazione di questo viale risale al 1924, anno in cui il sindaco Antonio Asnaghi decise di realizzare un viale che onorasse i caduti della Prima Guerra Mondiale; già l’anno prima, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario Lupi aveva proposto di dar vita a viali e parchi della Rimembranza proprio con l’intento di ricordare i morti della Grande Guerra.

A Meda il viale delle Rimembranze fu costruito lontano sia dal cimitero che dal Monumento ai Caduti, in periferia, su un terreno coltivato a frumento e granoturco. Sui due lati del viale vennero collocati 108 tigli, ciascuno dei quali protetto da una griglia in ferro battuto con un portavaso e una targhetta che riportava il nome del soldato a cui l’albero era dedicato; il viale venne inaugurato il 26 maggio del 1927. I tigli con i numeri dispari si trovano a sinistra (guardando da via Indipendenza), quelli pari a destra.

La dedica per ciascun tiglio segue l’ordine di grado: ufficiali, sottoufficiali, graduati di truppa e truppa.

A questo punto puoi ritornare verso Palazzo Buzzi, in via Indipendenza e da qui svoltare a sinistra in viale Francia per raggiungere piazza del Lavoratore, dove c’è un’altra risposta alla domanda “che cosa vedere a Meda?”: è il Monumento al falegname, opera in bronzo realizzata dallo scultore milanese Virginio Cimnaghi, che celebra la città dell’industria del mobile. Alto 7 metri, il monumento rappresenta un fascio di tavole con tre altorilievi che raffigurano in forme moderne il lavoro, la famiglia e San Giuseppe; fu inaugurato proprio il giorno di San Giuseppe (il 19 marzo) del 1969.

Ora continua a camminare in viale Francia, supera il semaforo per imboccare via Busnelli e vai sempre dritto: arrivato allo stop del passaggio a livello, svolta a destra in via Milano. All’incrocio con via San Celso, sulla tua destra, c’è la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Sulla facciata puoi notare la raffigurazione di due scheletri con clessidra e falce: rappresentano, rispettivamente, il tempo che passa e l’ineluttabilità della morte.

Alla Chiesa dei Santi Nazaro e Celso ho dedicato un post di approfondimento, con notizie, curiosità e foto: lo trovi qui sotto.

Ora torna indietro lungo via Milano, supera il passaggio a livello e vai dritto fino alla Chiesa di San Pietro Martire, subito dopo il civico 117. Progettata dall’architetto Camillo Fari, questa chiesa fu consacrata nel 1969 e si caratterizza per una particolare forma romboidale. All’esterno è presente una scultura in bronzo, realizzata da Giancarlo Fontana, che raffigura San Pietro Martire; all’interno vale la pena di osservare, invece, la vetrata artistica di Marco Pessa che separa l’assemblea dal coro e le tele di Franco Galimberti che rappresentano San Pietro Martire e Cristo Risorto.

Di fianco alla chiesa puoi imboccare via Icmesa: prosegui fino al muro di mattoni rossi che trovi davanti a te. Ebbene, quello non è un muro qualunque, ma il muro originario dell’Icmesa, la fabbrica responsabile del famoso disastro di Seveso del luglio del 1976: a ricordare la tragedia c’è anche un pannello che ne riassume le vicende principali.

Se non conosci la storia del disastro di Seveso, puoi scoprirla leggendo il post qui sotto, che ti racconta tutti i dettagli di quella tragica vicenda.

Che cosa fare a Meda: gli itinerari naturalistici

Vorresti sapere che cosa vedere a Meda stando a contatto con la natura? Ti accontento subito!

Al confine con Seregno c’è il Parco 2 Giugno, noto anche come Parco della Porada, con ingressi da via Benedetto Croce e via Einaudi.

Da via Po puoi entrare, invece, nel Parco del Meredo.

Al confine con Seveso, c’è il Bosco delle Querce, nato nella ex zona A del disastro di Seveso causato dalla ditta Icmesa di cui ti ho parlato poco sopra. Puoi accedervi dall’ingresso di via Vignazzola, di fronte al civico 22.

Per sapere tutto sul Bosco delle Querce, puoi leggere l’approfondimento che ho dedicato a questo argomento nel post qui sotto.

I più apprezzati itinerari naturalistici a Meda, comunque, sono quelli che si sviluppano lungo i sentieri del Parco della Brughiera Briantea.

In particolare l’itinerario 5, che collega Camnago (frazione di Lentate sul Seveso) con Cabiate, passa a Meda nella zona della Zoca dei Pirutit. Puoi accedervi da via Santa Maria, all’altezza del civico 94.

Se vuoi conoscere il sentiero 5 del Parco della Brughiera Briantea nel dettaglio, puoi leggere il post qui sotto.

Anche l’itinerario 6 giunge alla Zoca dei Pirutit, ma partendo da Cascina Colombera e attraversando le brughiere delle vecchie cave.

Puoi accedervi da via Colombara, come puoi leggere nel post qui sotto: ho scritto tutte le indicazioni utili per percorrere il sentiero 6 del Parco della Brughiera Briantea (fidati, ne avrai bisogno perché purtroppo i cartelli lungo il percorso sono pochi).

L’itinerario 7 collega Meda con Mariano Comense, a sua volta passando per la Zoca dei Pirutit: puoi accedervi da via Asti (non preoccuparti della sbarra abbassata: è per impedire il transito delle auto, non dei pedoni).

Nel post qui sotto puoi scoprire il sentiero 7 del Parco della Brughiera Briantea in ogni particolare, con foto e indicazioni dettagliate.

A proposito della Zoca dei Pirutit: ho dedicato a questo laghetto e alla sua storia un approfondimento, che puoi leggere nell’articolo qui sotto.

Nel post qui sotto, invece, ti suggerisco giochi e attività che puoi sperimentare con i bambini nei boschi di Meda: se ami organizzare gite nella natura con i tuoi figli o con i tuoi nipoti, è l’articolo giusto per te.

Dove mangiare a Meda

Nel novero dei ristoranti di Meda ti segnalo Il Gusto della Vita in corso Matteotti 103. Oltre alle proposte del menù alla carta, è possibile scegliere il menù degustazione da 4 portate (60 euro) o da 5 portate (65 euro). Il locale è aperto dal martedì alla domenica a pranzo e dal martedì al sabato a cena.

Un’ottima pizzeria a Meda è La Tavernetta di via Trento 8, trattoria aperta tutti i giorni tranne il mercoledì: oltre alla pizza, i piatti forti del locale sono la trippa e la cassoeula.

In via Einstein 23 La Terra delle Tradizioni (aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena) propone pizze, piatti di mare e piatti di terra.

Per provare la cucina giapponese in Brianza puoi recarti in via Indipendenza 50, dove è aperto tutti i giorni Sakura, con cucina fusion: tieni presente, però, che non si tratta di un ayce. Nel menù non mancano i piatti caldi, come le capesante alla griglia con crema al tartufo, il salmone con salsa al pistacchio e il carbonaro nero d’Alaska in salsa miso.

Quando desideri sushi all you can eat in Brianza, invece, puoi recarti in via delle Colline 16, dove Sushi Time ti permette di scegliere tra piatti giapponesi, italiani e cinesi: il ristorante è aperto tutti i giorni tranne il martedì. A cena il prezzo fisso è 24.90 euro, bevande e coperto esclusi.

Qualora cercassi una pizzeria a Meda, in via Ticino 11 c’è Lanterna Bistrot, dove puoi gustare la pizza napoletana e la paella spagnola.

Hambù, in via Indipendenza 161, è sinonimo di hamburger in Brianza, ma il menù include anche fritti e carni 100% italiane. Da provare il cuoppo con arancini al sugo, frittelle ai formaggi e alghe, polpette di melanzane, crocchè di patate e frittatina di spaghetti.

Attenzione! I ristoranti nel tempo possono modificare menù, prezzi e giorni di apertura, cambiare gestione o chiudere: ricordati di verificare che le informazioni che hai letto qui sopra siano ancora valide .

Come arrivare a Meda

Come arrivare a Meda in auto? Provenendo da Milano, ti basta percorrere la ex Strada Statale 35 dei Giovi, cioè la superstrada Milano-Meda; tieni presente che sui cartelli stradali è indicata come Milano-Como.

Per arrivare a Meda in treno, puoi fare riferimento alla stazione cittadina, situata sulla linea Milano-Canzo-Asso e collegata, tra l’altro, con Cesano Maderno, Seveso, Cabiate, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Inverigo, Lambrugo, Merone, Erba, Ponte Lambro, Caslino d’Erba e Canzo. Partendo da Milano Cadorna devi prendere il treno regionale diretto a Canzo-Asso, mentre da Milano Rogoredo o Milano Porta Garibaldi devi fare riferimento alla linea suburbana S2, con destinazione Mariano Comense.

Per arrivare a Meda in autobus, puoi usufruire della linea C180 che passa da Monza, Lissone Desio, Seregno, Cabiate, Mariano Comense e Cantù. Partendo da Lentate sul Seveso o Barlassina puoi salire anche sui bus della linea Z165 o quelli della linea Z166 (il percorso di quest’ultima prevede soste anche a Seregno). Arrivando da Misinto o Lazzate, infine, puoi fare riferimento al pullman Z160 e poi a Lentate sul Seveso trasbordare sui mezzi delle linee Z165 o Z166.

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Vuoi sapere chi c’è dietro Viaggiare in Brianza? Te lo spiego (e mi presento) qui sotto. Contattami se:

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Un ultimo appunto! Se vuoi saperne di più su Meda puoi visitare i siti Medinforma e Turismo Meda o leggere i libri:

• Icone Mariane di ieri e di oggi sui muri delle nostre case (di Cesarina Ferrari Ronzoni);
• Monumento ossario ai caduti medesi di tutte le guerre (della ProLoco ProMeda);
• Note storiche e artistiche inerenti a monumenti ed edifici medesi (dell’associazione artistico culturale Amici dell’Arte).

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