La città

Paese di poco più di 4mila abitanti della Brianza comasca, Vertemate con Minoprio si trova a 14 chilometri di distanza da Como.

[Prima di scoprire cosa fare in Brianza nella natura a Vertemate con Minoprio e dove mangiare nei dintorni, se ti va lascia il tuo like alla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza: te ne sarei riconoscente!]

Di Vertemate con Minoprio è originario il cantautore Simone Tomassini.

Che cosa fare a Vertemate con Minoprio: i monumenti da vedere

Se ti stai chiedendo che cosa vedere a Vertemate con Minoprio, il punto di partenza ideale del tuo tour del paese è l’Abbazia di San Giovanni Battista, fondata nel 1084 da un monaco benedettino milanese. Nel XIX secolo la chiesa fu trasformata in ricovero per cavalli e cascinale agricolo, prima di ritrovare il proprio aspetto originale nel Novecento.

Per ammirare l’Abbazia di Vertemate devi andare in fondo a via Abbazia, proseguendo sullo sterrato quando termina il tratto asfaltato. In ogni caso lungo la strada sono presenti diversi cartelli: non puoi sbagliare.

Ti piacerebbe saperne di più? Leggendo il post qui sotto potrai scoprire tutta la storia dell’Abbazia di Vertemate.

Tornando indietro, lungo la strada potrai vedere sulla tua destra una croce votiva con un gallo in cima: è nota, appunto, come Croce del Gallo. Il riferimento è all’episodio del rinnegamento di Cristo da parte di Pietro legato al canto del gallo (“Prima che il gallo canti…”).

Ritornato sul tratto asfaltato di via Abbazia, ti imbatterai nel lavatoio di Vertemate: è ul lavandée noof, cioè il lavatoio nuovo, così chiamato non solo perché più recente rispetto agli altri del paese, ma anche perché – ai tempi in cui fu realizzato – era l’unico con il tetto, una novità per l’epoca.

Il lavatoio fu costruito negli anni ’30 del secolo scorso per volere di donna Carlotta Olginati, per evitare che le donne del posto dovessero lavare i panni sporgendosi pericolosamente sulle sponde scivolose del Rungiun, un fosso in cui confluivano gli scoli dei terreni a monte.

Giunto all’inizio di via Abbazia, gira a sinistra in via Roma: accanto al civico 40 puoi osservare la vecchia Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Quella nuova, infatti, è alle tue spalle: affacciata su piazza don Guarisco, ecco la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento: aperta e benedetta il 17 dicembre del 1876, fu poi consacrata il 27 marzo del 1933 dal vescovo Alessandro Macchi.

Al suo interno è ospitato un olio su tela raffigurante l’Assunzione della Madonna realizzato da Simone Peterzano, conosciuto per essere stato il maestro di Caravaggio.

Se vuoi scoprire tutte le opere d’arte più importanti che meritano di essere ammirate nella chiesa, puoi leggere il post qui sotto.

Lasciandoti la chiesa alla tua destra, percorri via Roma e prosegui sulla destra in via Mazzini: al civico 5 noterai il palazzo della Cuurt di Guaita. Qui viveva un tempo la famiglia di Innocenzo Guaita, patriota indipendentista costretto all’esilio in Piemonte per non essere imprigionato dagli austriaci.

Di fronte a te, invece, all’incrocio tra via Mazzini e via Carcano, vedrai il Castello di Vertemate, complesso che oggi appartiene all’Istituto delle Suore Canossiane. Si fa notare, in particolare, la torre centrale, alta 35 metri, caratterizzata da merlature guelfe e grandi feritoie nella parte superiore, oltre che dal pinnacolo centrale.

A questo punto, ritorna all’incrocio tra via Mazzini e via Roma e gira a destra in via Guaita: vai sempre dritto e alla rotonda svolta a sinistra in via Papa Giovanni XXIII. Alla rotonda seguente gira a sinistra in via Vittorio Veneto e dai un’occhiata sulla tua sinistra al muro della biblioteca, al civico 66: vedrai un’opera realizzata su pannelli di alluminio dagli studenti della scuola secondaria del paese per il concorso Una creatura sapiente.

Proseguendo lungo via Vittorio Veneto, in corrispondenza della svolta a destra noterai i resti dell’antico forno di pertinenza della Cuurt dal Masin. Già esistente nel XVIII secolo, veniva usato anche dagli abitanti delle corti vicine.

Arrivato al termine di via Vittorio Veneto, vedrai alla tua sinistra in viale Raimondi 54 la settecentesca Villa Raimondi, la cui realizzazione fu affidata all’architetto Simone Cantoni. Nata come residenza di campagna e di caccia della famiglia Raimondi di Como (a cui apparteneva Giuseppina, seconda moglie di Giuseppe Garibaldi), la struttura oggi ospita la sede della Fondazione Minoprio, che vi gestisce un centro scolastico e un centro agricolo.

Il parco di Villa Raimondi si sviluppa su una superficie di circa 7 ettari e include, tra l’altro, una serra tropicale e una serra mediterranea. In tutto sono quasi 2mila le specie vegetali presenti, tra cui un tiglio centenario e una magnolia grandiflora. Il parco è visitabile in settimana dai gruppi (ma solo su prenotazione) e in occasione delle aperture domenicali.

Accanto a Villa Raimondi c’è via Stazione: imboccala, e dopo la curva avrai la possibilità di osservare anche il retro di Villa Raimondi.

Ti piacerebbe conoscere la storia di Villa Raimondi in maniera più approfondita? Puoi leggerla qui sotto, nel post che le ho dedicato!

Da via Stazione, dopo aver girato a sinistra, ti ritrovi in via Sibilia (ma puoi raggiungere questa strada anche scendendo direttamente la scalinata). Così vedrai, sulla tua sinistra, l’antico lavatoio di Minoprio. La sua costruzione fu voluta proprio dalla famiglia Raimondi per far fronte ai periodi in cui l’acqua scarseggiava. Il lavatoio è collegato a una vecchia cisterna a monte e a un piccolo rio che confluisce nel torrente Rì.

Alla tua destra, invece, è molto interessante la mappa realizzata dalla Pro Loco di Vertemate con Minoprio, con l’indicazione di tutti i siti di interesse in paese: rigorosamente in dialetto!

Ora ritorna verso Villa Raimondi e percorri viale Raimondi lasciandoti l’ingresso della villa alle spalle; girando nella seconda traversa a destra, via Milano, troverai di fronte a te la Chiesa di Santa Maria Assunta, costruita alla fine del XIX secolo, che si affaccia su piazza Chiesa.

Che cosa fare a Vertemate con Minoprio: gli itinerari naturalistici

Sei curioso di sapere che cosa vedere a Vertemate con Minoprio in mezzo alla natura? I boschi del Parco della Brughiera Briantea sono la risposta di cui sei in cerca. In particolare, il sentiero 8 collega il paese con la frazione di Asnago a Cermenate, passando accanto al suggestivo laghetto di Minoprio: puoi accedervi da via Matteotti.

Ti parlo di questo sentiero in maniera dettagliata nel post qui sotto, che te ne svela il percorso con indicazioni e foto.

Dove mangiare a Vertemate con Minoprio

Uno dei migliori posti dove mangiare a Vertemate è Il Gallo Nero, in via Gattorano 1. Aperto di sera dal mercoledì alla domenica e a pranzo solo la domenica (ma in qualsiasi caso è obbligatoria la prenotazione anticipata), questo locale propone nel menù delizie come i ravioloni ripieni di capasanta e ricotta, il rombo in crosta di mandorla e – fra i dolci – la zuppa inglese.

Quando hai voglia di concederti la bontà della cucina siciliana in Brianza puoi recarti in via Statale dei Giovi 29, dove trovi La Sicilia in Bocca: è una rosticceria che propone – fra l’altro – caponata, sfincioni, rascature di panelle, stigghiole, cassate e cannoli.

In via Nazionale 3 c’è il Found, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena: un ristorante di sushi all you can eat in Brianza con prezzo fisso di 31 euro per la cena (incluso il coperto, esclusi dolci e bevande). A pranzo, invece, il costo (coperto incluso) è di 16.50 euro dal lunedì al venerdì e di 22.50 euro nel week-end e nei giorni festivi.

Tra le pizzerie di Vertemate con Minoprio ti segnalo Al Salice, in via Giovanni XXIII 16. Qui puoi assaggiare pizze senza glutine, che vengono cotte in un forno dedicato, e anche la paella (su prenotazione, minimo per 4 persone).

Preferisci cenare in un giro pizza in Brianza? Al civico 35 della Statale dei Giovi c’è Pizzaround con menù a prezzo fisso a partire da 19 euro (11 euro per i bambini), bibita inclusa. Il locale è aperto a cena dal martedì alla domenica.

Come arrivare a Vertemate con Minoprio

Come arrivare a Vertemate con Minoprio in auto? Provenendo da Milano ti basta percorrere tutta la Milano-Meda: arrivato a Lentate sul Seveso, stai attento a non proseguire lungo la Pedemontana ma mantieniti sulla destra per continuare lungo la SP 35. Dopo essere uscito a Cermenate, vai sempre dritto e giungerai a destinazione.

Provenendo da Como, da via Pasquale Paoli prosegui lungo la SP 35, che ti porterà a destinazione.

A Vertemate con Minoprio non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Vertemate con Minoprio in treno puoi fare riferimento alla stazione di Cantù-Cermenate, servita dalla linea suburbana S11 di Milano e collegata tra l’altro con Monza, Lissone, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Carimate e Cucciago.

Per arrivare a Vertemate con Minoprio in autobus puoi sfruttare la linea C160, che passa da Como, Casnate con Bernate, Luisago, Fino Mornasco, Cermenate, Lazzate e Misinto.

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L'articolo Che cosa fare Vertemate con Minoprio: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La tomba di Giacomo Battaglia a Carate Brianza

Nel cimitero di Carate, un cippo che passa quasi inosservato – non molto lontano dalla cappella della famiglia Cusani-Confalonieri – ospita questa epigrafe:

Giacomo
cara promessa alla Patria
per nobiltà d’animo d’ingegno
e forti studi
impugnate le armi
pel riscatto
Italiano
cadde estinto
a S. Fermo
il 27 maggio 1859
ricevendo nel feretro
la medaglia
dei Prodi

Chi è questo Giacomo a cui si riferisce l’iscrizione?

Un caratese, ovviamente. Anzi, più precisamente, un giovane di nobile famiglia milanese che era cresciuto a Carate, dove si trovava la villa patrizia in cui i suoi genitori erano soliti passare diversi mesi all’anno.

Sto parlando di Giacomo Battaglia, uno dei volontari che si arruolarono fra i Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi nel 1859, alle prime avvisaglie della Seconda Guerra di Indipendenza.

Nato a Milano nel 1831, Giacomo era figlio del nobile Giacinto, editore e uomo di lettere.

Accanto all’epigrafe di Giacomo Battaglia c’è proprio quella del padre Giacinto.

Giacinto
Egregio scrittore
nelle lettere nella storia
nell’arte dramatica
di cui propugnò
indefesso
il Risorgimento
in Italia
Ebbe carattere
intemerato leale
Inconcussa fede
nella Patria

Giacinto si laureò in medicina ma non esercitò mai la professione medica; intraprese, invece, la carriera di giornalista.

Egli si riteneva un discepolo del filosofo Gian Domenico Romagnosi, che ai tempi frequentava Carate essendo ospite del commerciante Luigi Azimonti.

In ottimi rapporti con Cesare Cantù, Giacinto fondò nel dicembre del 1832 Il Barbiere di Siviglia, periodico dedicato al teatro che tre anni più tardi prese il nome di Figaro.

E Giacomo? Ancora ragazzo, prese parte alle Cinque Giornate di Milano, l’insurrezione armata del marzo del 1848 che liberò (momentaneamente) la città dal dominio austriaco.

Ad appena ventitré anni scrisse una tragedia dedicata al gentiluomo e umanista milanese Girolamo Olgiati, che nel 1476 aveva preso parte alla congiura che aveva portato all’uccisione di Galeazzo Maria Sforza e per questo era stato arrestato e condannato a morte. L’opera, dal carattere patriottico, non poté essere pubblicata a causa della censura austriaca; fu, invece, edita e rappresentata a Torino.

Giacomo fece anche parte della rivista scientifica e letteraria Il Crepuscolo diretta dal letterato e politico Carlo Tenca: ebbe l’opportunità di collaborare alla redazione di questo settimanale insieme con l’economista Carlo De Cristoforis, Carlo Cattaneo (considerato il padre del federalismo italiano) e Cesare Correnti, che aveva ricoperto la carica di segretario del Governo provvisorio lombardo dopo le Cinque Giornate.

Battaglia era “dotato di grande talento e di una solida cultura” (lo ha scritto Germano Nobili nel libro Per le antiche contrade); con Tenca, affrontò i grandi temi della giustizia sociale.

Ma, soprattutto, egli era un giovane di animo mite, come si intuisce dal contenuto di una lettera indirizzata all’amico Giulio Carcano, giornalista e patriota milanese: “Voglia il cielo che una volta conquistata la Patria ci sia lecito vivere in Essa tranquilli ed incruenti cittadini e tornare ai miti studi”.

I Cacciatori delle Alpi

Come detto, nel 1859 Giacomo – pur essendo affetto da una forte miopia – si arruolò con i Cacciatori delle Alpi in qualità di caporale.

I Cacciatori delle Alpi erano un gruppo di volontari impegnati nella campagna di liberazione della Lombardia settentrionale dall’esercito imperiale austriaco.

Della compagnia dei Cacciatori facevano parte pochi contadini e molti giovani provenienti da famiglie benestanti, animati da uno spirito combattivo molto sentito e guidati da ufficiali che per la maggior parte avevano già preso parte dalla guerra del 1848.

Battaglia, tuttavia, non riuscì mai a veder concretizzarsi il proprio desiderio, né ebbe la possibilità di vivere in un’Italia indipendente e libera.

Fu ucciso – infatti – a soli ventotto anni, il 27 maggio del 1859, in occasione dello scontro tra i garibaldini e gli austriaci nella battaglia di Vergosa (località oggi nota come San Fermo della Battaglia) che si combatté per la liberazione di Como.

Giacomo faceva parte della compagnia guidata da Carlo De Cristoforis.

Fu proprio questa compagnia (come riportato dal sito web Monumentale Diffuso della Brianza) a cominciare l’assedio, e Battaglia – colpito da una pallottola che gli perforò la fronte – fu uno dei primi a cadere; la stessa sorte toccò a De Cristoforis.  

Nonostante la morte del comandante, la compagnia di De Cristoforis continuò la battaglia alla baionetta, e fece in modo che gli austriaci abbandonassero le colline comasche per ripiegare su Monza. Magazzini, bagagli e prigionieri rimasero nelle mani dei Cacciatori: Garibaldi aveva occupato Como. I suoi uomini, pur pochi e non ben armati, con equipaggiamenti non adeguati e privi di artiglieria, erano riusciti a cacciare gli austriaci.

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Al termine dello scontro, fra i Cacciatori – che in tutto erano circa 3mila – si contarono 94 feriti (secondo altre fonti, 60) e 13 morti (commemorati ancora adesso da un monumento a loro dedicato nel paese di San Fermo).

Quella stessa sera, i compagni d’armi di Giacomo Battaglia ricavarono dal suo volto un calco in gesso (che in seguito venne fuso in bronzo e, tempo dopo, fu portato nel Museo Civico di Como).

Tremendamente dispiaciuto per la perdita, Garibaldi mandò suo figlio portare la notizia ai genitori di Giacomo a Carate.

Le spoglie del giovane, recuperate dal campo di battaglia, furono trasferite a Milano, dove a due mesi di distanza dalla morte – il 27 luglio del 1859 – si celebrò una messa funebre per ricordare lui e un altro garibaldino caduto a San Fermo, Ferdinando Cartellieri. Entrambi facevano parte della Società d’incoraggiamento di scienze, lettere ed arti: Giacomo era segretario della sezione economica-letteraria, mentre Ferdinando era segretario generale.

Il ricordo di Giacomo Battaglia a Carate Brianza

Oggi i resti di Giacomo Battaglia riposano nel cimitero di Carate, nell’antica tomba di famiglia, di fianco a quelle dei genitori.

In paese è presente anche una via a lui dedicata nel rione Loghetto, quartiere sorto là dove, un tempo, c’era il feudo della famiglia Battaglia.

Villa Battaglia, che ai tempi di Giacomo si presentava come una dimora in stile ottocentesco, con una torretta belvedere in cima da cui si poteva ammirare il panorama sui colli della Brianza e, tutt’attorno, un grande parco con una proprietà rurale di fianco all’allora Villa Confalonieri (poi divenuta la clinica Zucchi, esiste ancora oggi: si può vedere in vicolo San Simpliciano, seppure modificata rispetto alla sua conformazione originale, essendo stata suddivisa in più appartamenti.

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L'articolo Giacomo Battaglia, il garibaldino di Carate Brianza proviene da Viaggiare in Brianza.

Agosto 1848: Giuseppe Garibaldi in Brianza

“Voglio farmi lupo se non posso vedere l’Italia libera”.

Questa è la frase che, secondo la tradizione, Giuseppe Garibaldi avrebbe pronunciato nella piazza della chiesa di Carate (oggi piazza IV Novembre) nell’agosto del 1848.

Ma che cosa ci faceva Garibaldi a Carate?

Premessa: il 25 luglio del 1848 il maresciallo Josef Radetzky a Custoza aveva costretto alla ritirata le truppe del re Carlo Alberto di Savoia.

Il 4 agosto del 1848, mentre la città di Milano era minacciata dagli austriaci dopo la sconfitta subita dall’esercito piemontese, Garibaldi si trovava a Bergamo.

Partito con tremila uomini e due cannoni con l’idea di raggiungere Milano, verso sera aveva raggiunto Merate, dove la colonna aveva bivaccato sotto un forte acquazzone.

Il giorno successivo, Garibaldi ripartì ancora prima dell’alba. Una volta arrivato vicino a Monza, fu informato della disfatta dell’esercito piemontese, che stava evacuando Milano: qualunque tentativo di difesa sarebbe stato vano, anche perché la cavalleria austriaca aveva già cominciato a battere i dintorni.

Il generale, dunque, scelse di cambiare strada e dirigersi verso Como, città ancora libera: da qui avrebbe provato a raggiungere il lago Maggiore, passando per i monti del Varesotto, per arrivare in Piemonte.

I soldati piemontesi erano in ritirata e i milanesi fuggivano in modo disordinato verso la Svizzera per evitare di finire nelle mani dei soldati austriaci, che non vedevano l’ora di vendicarsi dopo la vergogna delle Cinque Giornate e dell’insurrezione popolare che li aveva costretti a scappare.

Anche per questo motivo, Garibaldi pensò che fosse necessario cercare di procedere il più rapidamente possibile. Decise, dunque, di dividere gli uomini al suo seguito in due colonne.

La prima colonna, la Legione dei volontari italiani, era guidata da Giacomo Medici, che di Garibaldi era stato compagno d’armi in Uruguay (te ne parlo in questo articolo, dedicato al brianzolo Francesco Anzani, che a propria volta combatté al fianco di Garibaldi in Sudamerica). Gli uomini di questa colonna – come raccontato da Germano Nobili nel libro Per le antiche contrade – erano “male armati e peggio vestiti”: il gruppo era stato soprannominato “legione dei fornai”, poiché i suoi componenti indossavano i giubbetti e i pantaloni di tela bianca che gli austriaci avevano abbandonato nei depositi prima di lasciare Milano. Vestiti di tutto bianco, insomma, sembravano dei fornai.

La seconda colonna era comandata dallo stesso Garibaldi, ed era formata dal battaglione Anzani, di cui facevano parte i volontari lombardi e i veterani che avevano seguito il generale da Montevideo (e che per questo erano vestiti con indumenti sudamericani alquanto appariscenti).

La prima colonna, che aveva come portabandiera Giuseppe Mazzini (con tanto di vessillo tricolore con la scritta “Dio e Popolo” e di carabina a tracolla), da Monza sarebbe dovuta passare per Desio per raggiungere la via Comasina e da qui, appunto, dirigersi verso Como.

La seconda colonna, più leggera e semplice da manovrare, si sarebbe diretta – invece – verso Biassono e poi a Carate. L’intento era quello di disorientare la cavalleria austriaca.

L’arrivo a Carate

Ed ecco, quindi, che il 5 agosto del 1848 Garibaldi, con la sua colonna al seguito, giunse a Carate Brianza.

Gli uomini del generale si accamparono in piazza e nelle vie circostanti per trovare ristoro e riposo.

Era passato da poco mezzogiorno: non ci volle molto tempo perché in paese si diffondesse la voce dell’arrivo del generale.

“In piaza g’hè là Garibaldi”!

In breve iniziò a formarsi una piccola folla di curiosi, giunti a osservare (per usare le parole di Nobili) quella “pittoresca colonna di volontari vestiti nelle fogge più strane”.

I caratesi ne approfittarono per cercare di avere notizie riguardanti i loro compaesani che si erano arruolati nella Guardia Nazionale e che erano stati spediti a Paderno per difendere il fiume Adda.

Intanto gli uomini di Garibaldi – sciolta la colonna – sfruttavano la sosta per sedere all’ombra della statua di Sant’Anatalone e sui gradoni selciati del sagrato della Chiesa dei Santi Ambrogio e Simpliciano. Dopo aver camminato a lungo sotto il caldo sole di agosto, approfittavano dell’acqua potabile proveniente dal grande pozzo comunale, situato vicino alla chiesa, per bere e per rinfrescarsi.

Garibaldi – invece – camminava fra i suoi uomini infondendo speranza e coraggio, e si intratteneva con gli abitanti del posto dichiarandosi fiducioso per l’avvenire dell’Italia a dispetto di quanto stava accadendo in quei giorni.

Fu questa, appunto, l’occasione in cui egli avrebbe pronunciato la frase “Voglio farmi lupo se non posso vedere l’Italia libera”. Una sentenza che colpì i caratesi a tal punto da essere tramandata anche alle generazioni successive, giungendo fino ai giorni nostri.

Conclusa la sosta ristoratrice, la colonna di Garibaldi lasciò Carate e si incamminò in direzione di Como, dove il giorno dopo si riunì alla legione guidata da Medici.

Garibaldi in Brianza con il suo fedele aiutante Andres Aguyar

Garibaldi – poncho bianco, camicia rossa, cappello alla calabrese – era accompagnato dal suo fedele aiutante uruguayano Andres Aguyar, armato con le bolas tipiche dei gauchos delle pampa e di una lancia con una bandiera rossa sul puntale.

Aguyar, che sarebbe poi divenuto celebre come “il Moro di Garibaldi”, era di origini africane: suo padre e sua madre erano schiavi, e lui stesso lo era stato fino a quando, dopo la guerra civile uruguayana, nel 1842 nel suo Paese non era stata abolita la schiavitù. Garibaldi si era accorto del valore in battaglia degli ex schiavi – divenuti soldati – in occasione dell’assedio di Montevideo: quando era tornato in Europa, Aguyar lo aveva seguito.

Di Andres non sappiamo molto: la rivista The Illustrated London News il 21 luglio del 1849 lo descriveva come un “ragazzo minuto”, mentre il pittore olandese Jan Koelman lo definì un “Ercole di color ebano”.

Si racconta che, fedele servitore di Garibaldi, avesse realizzato per lui una tenda che lo tenesse al riparo dal sole; che fosse molto bravo nel cavalcare; che fosse particolarmente abile con il lazo, che usava per disarcionare i nemici da cavallo o per catturare i cavalli stessi; e, soprattutto, che abbia salvato la vita a Garibaldi in più di una occasione (per esempio il 19 maggio del 1849 nella battaglia di Velletri, combattuta contro i borbonici del Regno delle Due Sicilie).

Quel che è molto probabile, in ogni caso, è che ai caratesi dovette suscitare una certa impressione la novità della presenza di quel ragazzo con la pelle nera: l’unico di origini africane fra tutti gli uomini di Garibaldi.

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Aguyar – divenuto tenente – morì il 30 giugno del 1849 a Roma, colpito da una granata durante le ultime fasi dell’assedio francese alla città.

Oggi viene ritenuto il primo martire nero del patriottismo italiano. Il suo corpo riposa nella cripta-sacrario del Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo.

A lui è dedicata una scalinata nel quartiere Monteverde di Roma, denominata Scalea Andrea il Moro: Andrés Aguiar – Luogotenente della Repubblica Romana (1810-1849).

Un busto che lo ritrae, inoltre, è stato collocato – sempre a Roma – nel Parco degli Eroi gianicolense.

Un eroe non noto a molti, forse, ma che i caratesi ebbero il privilegio di vedere e conoscere.

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Se vuoi conoscere altre storie del passato di Carate Brianza, puoi consultare il libro di Germano Nobili Per le antiche contrade.

L'articolo Garibaldi in Brianza: quella volta in piazza a Carate proviene da Viaggiare in Brianza.

Francesco Anzani e Alzate Brianza

Ad Alzate Brianza, in piazza Roma, esiste un monumento dedicato a Francesco Anzani. A lui è intitolata anche la scuola primaria del paese.

Ma chi era Francesco Anzani?

Te lo spiego subito, prendendo a prestito le parole scritte da Luigi M. Gaffuri nel libro Alzate Brianza. Storia, ambiente, folclore: “Francesco Anzani è un personaggio molto noto nell’epopea garibaldina, anche se la sua morte prematura non gli permise di affiancarsi all’Eroe nizzardo nelle operazioni militari in patria”.

Ti racconto tutto nelle prossime righe!

La vita di Francesco Anzani

Francesco nacque l’11 novembre del 1809 ad Alzate, figlio di Luigi Anzani e di Rosa Cantù.

“Della sua fanciullezza i vecchi ricordano un fatto, che prova di quanta vivacità egli fosse e di quale tempra; perché appena decenne si sarebbe arrampicato – non so per quale bisogna – su la torre romana che domina il paese aggrappandosi alle commettiture delle pietre” (da La Stampa del 3 settembre 1911).

Ancora bambino, restò orfano di entrambi i genitori, e per questo fu inviato dallo zio paterno don Giuseppe Anzani (che era il parroco del paese) nel seminario di Lecco.

Trasferitosi nel collegio di Gorla, studiò poi al liceo di Como e – nel 1830 – si iscrisse all’Università di Pavia, alla facoltà di matematica.

In Grecia, in Francia, in Portogallo e in Spagna

Dopo essere già stato in Grecia per combattere a fianco della popolazione ellenica in lotta per conquistare la libertà, nel 1832 – non ancora concluso il suo secondo anno di università – Anzani si recò in Francia, dove conobbe Giuseppe Mazzini e prese parte al moto rivoluzionario del 5 e del 6 giugno: un’insurrezione repubblicana (descritta anche da Victor Hugo nei Miserabili) che si tramutò in un tentativo (fallito) di rovesciare la monarchia.

In seguito Francesco si spostò in Portogallo, dove si arruolò – con il nome di guerra di capitano Ferrari – fra i volontari di Oporto, impegnati a contrastare il governo del re Michele e a difendere i principi costituzionali.

Dopo l’ascesa al trono di re Michele, infatti, il Portogallo stava facendo i conti con una guerra civile tra i liberali, che sostenevano l’ex regina Maria II, e i conservatori, dalla parte del nuovo monarca: il conflitto, che rispecchiava le lotte ideologiche tra liberalismo e assolutismo che si stavano diffondendo in tutto il continente, attirò in entrambe le fazioni sostenitori provenienti da altri Paesi.

Anzani era uno di questi: egli, tuttavia, in terra lusitana si ammalò e venne ferito alla testa, con conseguenze comunque non gravi.

Dopo la vittoria dei liberali portoghesi, Anzani venne chiamato come ufficiale nel reggimento dei Cazadores di Oporto (i Cacciatori di Oporto), guidati dal generale di origini liguri Gaetano Borso di Carminati.

L’alzatese, invece, nell’estate del 1833 raggiunse la Spagna, dove combatté a sostegno dei liberali di Maria Cristina contro i legittimisti di Don Carlos di Borbone (che si era autoproclamato re dopo la morte di Ferdinando VII).

Quindi si arruolò nella Legione straniera con il grado di capitano, di nuovo agli ordini di Gaetano Borso di Carminati.

Anche in Spagna Anzani fu ferito; poi, ristabilitosi, fu colpito – durante un assalto a una ridotta a Chiva, nella regione di Valencia – da un masso che lo centrò in petto, abbattendolo e lasciandolo in gravi condizioni.

D’altra parte Francesco Anzani combatteva per difendere l’ideale della libertà: poco importava che si trattasse della libertà di nazioni straniere. Per questo principio, egli era disposto anche a mettere in pericolo la propria vita.

Il ritorno in Italia

Il brianzolo riuscì comunque a guarire, e nel 1838 ritornò in Italia.

Tuttavia, non appena sbarcò a Genova venne arrestato dalla polizia sarda, e da questa consegnato alla polizia austriaca.

Dopo un periodo di reclusione a Milano, venne liberato, ma comunque costretto alla libertà vigilata ad Alzate.

In Italia, insomma, Francesco fu perseguitato, sorvegliato e incarcerato dagli austriaci, che temevano “il suo nome e il suo esempio” (come ricordato dal medico condotto di Alzate dell’epoca, il dottor Giberto Scotti, che di Anzani era intimo amico).

Ecco perché in patria non riuscì a rimanere molto: sentiva la nostalgia di una “vita avventurosa di stenti e di eroismi” (per usare le parole di Luigi M. Gaffuri).

Così, chiese un passaporto alle autorità austriache, le quali – dal canto loro – non vedevano l’ora di togliersi di torno quella presenza ingombrante.

Passaporto concesso, dunque, ma a una condizione: che Anzani se ne andasse non solo dall’Italia, ma addirittura dall’Europa.

In Sudamerica

E così fece Francesco, imbarcandosi il 21 aprile del 1839 per il Sudamerica: proprio la terra da cui erano arrivate notizie di un certo Giuseppe Garibaldi.

Anche Garibaldi, infatti, era stato costretto ad andare via dall’Italia, dopo che – nel 1834 – in seguito al fallimento dei moti mazziniani era stato condannato a morte in contumacia: dopo una tappa in Francia, egli aveva raggiunto il Brasile stabilendosi nel Rio Grande del Sud.

Proprio in Brasile, Anzani trovò lavoro come impiegato di commercio, a San Gabriele.

La lotta tra Francesco Anzani e il capo dei Mattos

Anche in tale veste, egli diede prova del proprio coraggio e del proprio carattere: da solo, infatti, si ritrovò ad affrontare il capo dei Mattos, un indiano che incuteva terrore in tutte le città e in tutti i villaggi della provincia.

Il prepotente indigeno un giorno si presentò a San Gabriele per taglieggiare la popolazione locale, che cedette subito alle imposizioni del bandito temendo terribili rappresaglie.

Tutti gli abitanti si chiusero in casa, sperando che il capo dei Mattos non li raggiungesse.

Invece, Anzani rimase imperturbabile e mantenne aperto l’emporio di merci in cui lavorava.

Quando il criminale entrò, con armi ben visibili alla cintura, l’alzatese – da bravo contabile brianzolo – non fece una piega, per non riconoscergli alcuna autorità.

Il bandito ordinò di versargli dell’acqua ardienta, e il buon Anzani gli chiese di pagare.

Il resto della storia lo lascio al racconto di Achille Bizzoni nell’opera Garibaldi nella sua epopea.

“Meravigliato, il selvaggio, dell’ardire di colui che non si staccava dal suo mastro per rendergli l’omaggio della paura, gli disse terribile: – Non sai chi sono io? Il capo dei Mattos.
Credeva di vedere l’interlocutore cader ginocchioni; ma niente di tutto ciò.
– Sta bene, ma paga prima.
Il selvaggio ricorse agli argomenti persuasivi del suo arsenale, traendo una pistola e spianandola contro Anzani:
– Versami l’acqua ardienta o ti ammazzo!
Anzani non ne volle di più”.

Secondo il racconto di Bizzoni, l’alzatese scavalcò il banco che lo separava dal bandito e lo aggredì, afferrandogli la mano destra per impedirgli di utilizzare la pistola; quindi, avendolo disarmato, lo prese a pugni e calci, inducendolo ad andarsene.

Da quel giorno, il capo dei Mattos non tornò più a San Gabriele. Per questo la popolazione locale salutò il buon Anzani come liberatore, quasi elevandolo a figura leggendaria, tanto onesto quanto cortese, intrepido e modesto.

L’incontro tra Francesco Anzani e Giuseppe Garibaldi

Ma di stare con le mani in mano non se ne parlava: e così il giovane brianzolo riprese le armi, per difendere la Repubblica Riograndese, schierato contro l’imperatore del Brasile al fianco dei Farrapos (cioè straccioni: così gli imperiali chiamavano i ribelli), alla guida della fanteria di Juan Antonio.

Anzani, venuto a sapere delle imprese di cui Garibaldi si era reso protagonista proprio nel Rio Grande, fu animato dalla voglia di incontrare quell’esule italiano che, pur lontano, combatteva proprio come lui per la causa della libertà di un popolo straniero.

E d’altro canto il nome di Anzani non era ignoto a Garibaldi, che era venuto a sapere delle prodezze di quel coraggioso e valoroso ufficiale italiano che era stato costretto a lasciare l’Europa.

I due, insomma, si conoscevano di fama, ma non di persona: ed entrambi nutrivano il desiderio di incontrarsi.

Fu ciò che avvenne dopo che l’esercito repubblicano per la Serra, in ritirata, si era accampato a San Gabriele.

Così l’incontro fu narrato da Giuseppe Cesare Abba, che nel 1860 avrebbe fatto parte della spedizione dei Mille: “A San Gabriele, al passo di un torrente, [Garibaldi] vede un uomo che sta facendo asciugare al sole i propri panni. «Tu sei Anzani!» grida egli a quell’uomo, «E tu Garibaldi!» risponde l’altro. S’erano per fama invaghiti l’uno dell’altro”.

Garibaldi possedeva due camicie e un paio di pantaloni malandati; Anzani di pantaloni ne aveva due paia: il baratto fu immediato.

In seguito Anzani assunse il comando delle forze che fino a San Gabriele erano state guidate da Garibaldi, il quale partì per Montevideo.

Lo stesso Anzani, però, decise di ritirarsi dalla guerra, dal momento che la questione riograndese andava incontro a una risoluzione, e non c’era più motivo di combattere.

L’alzatese voleva raggiungere in Uruguay Garibaldi, che – in compagnia di numerosi italiani, la maggior parte dei quali liguri della colonia di Montevideo – stava combattendo per la libertà della popolazione locale contro il generale Juan Manuel de Rosas, dittatore della Repubblica Argentina.

Arrivato nella città uruguayana di Paysandù – era la fine di giugno del 1842 –, Anzani venne a sapere che Garibaldi, ritrovandosi con cinque imbarcazioni nel fiume Paranà accerchiato dalle truppe dell’ammiraglio William Brown, era riuscito a raggiungere la costa insieme ai suoi uomini e aveva incendiato la propria flottiglia pur di non cederla al nemico.

Anzani, però, si ritrovò solo e senza possibilità di rintracciare i suoi prodi connazionali: tornò dunque a lavorare come impiegato di commercio al Salto, nel magazzino di un bresciano.

Ma un nuovo incontro con Garibaldi cambiò ancora le carte in tavola: l’eroe nizzardo, infatti, a Montevideo aveva costituito la Legione Italiana, che scelse di affidare proprio ad Anzani. Era il luglio del 1843.

In effetti la legione non navigava in buone acque, e l’intervento di Anzani fu provvidenziale, indispensabile per evitare una catastrofe.

Apprezzato da Garibaldi per le sue capacità in materia di organizzazione militare e per la sua vasta cultura, l’alzatese ebbe enormi meriti nelle vittorie delle Tre Croci (17 novembre 1843) e del Cerro (28 marzo 1844).

Egli, inoltre, svolse un ruolo di primaria importanza anche nel passaggio della Boyada e della Colonia del Sacramento (31 agosto 1845), come pure nello sbarco nell’isola di Martìn Garcia (5 settembre 1845) e nella difesa della fortezza dell’Hervidero.

Anzani e Garibaldi rimasero insieme per cinque anni: “cinque anni di contubernio gentile e comunione di pensiero, d’azione, di gloria”, per usare le parole dello storico Gaffuri.

Una dimostrazione eloquente di questo sodalizio si ebbe l’8 febbraio del 1846, quando i legionari guidati da Garibaldi, impegnati nella battaglia della pianura di San Antonio, riuscirono a respingere il nemico, pagando il prezzo di 36 morti e tantissimi feriti; ma l’eccidio sarebbe stato ancora più pesante se Anzani non avesse difeso, come ultimo baluardo, il Salto.

Garibaldi, nelle sue Memorie, così raccontò l’episodio: “Anzani ci aspettava, all’entrata della città — e volle abbracciarci tutti, commosso sino al pianto — Il modesto ed incomparabile guerriero — non avea disperato! Egli stesso me lo assicurava — Ma sì ardua, era stata la pugna! e sì sproporzionato il numero dei nemici! Egli avea riunito nella fortezza i pochi rimasti — la maggior parte feriti in convalescenza — ed aveva risposto alle intimazioni di resa — come Pietro Micca all’assedio di Torino — e come Pietro Micca, egli avrebbe mandato in aria il mondo, piutosto che arrendersi! Durante il conflitto — contando sull’imponenza delle sue forze, avea il nemico, intimato la resa a noi, ed a Anzani nel Salto — Già vedemmo la risposta ch’ebbe da noi nel campo — Ma più importante ancora fu la risposta d’Anzani: colla miccia alla mano — Chiunque più debole di lui — alle assicurazioni del nemico non solo — ma a quelle di Baez stesso, e della di lui gente: che tutto era perduto al di fuori — e che mi avean veduto cadere (ciò era vero ma soltanto ebbi il cavallo morto). Ma Anzani non disperava! Ed io lo accenno….. lo grido a quelli de’ miei concittadini, che disperarono qualche volta per la salvezza d’Italia!….. È vero, che sono pochi gli Anzani!”.

Le notizie delle imprese compiute dalla legione italiana di Montevideo si diffusero anche in Europa, grazie ai giornali francesi e inglesi e a Giuseppe Mazzini, che a Londra aveva avviato una pubblicazione dedicata a quelle gesta, ristampata anche in Italia.

A Firenze, Carlo Fenzi avviò una sottoscrizione pubblica finalizzata alla concessione di una medaglia d’oro ad Anzani (e di una spada d’onore a Garibaldi).

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Il 16 luglio del 1846, Pio IX – eletto papa un mese prima – concesse l’amnistia per i reati politici, consentendo agli esiliati politici di tornare in patria: un avvenimento che stimolò ulteriormente il movimento unitario attivo nella penisola e fece guadagnare al pontefice le simpatie dei liberali.

Non a caso, il 12 aprile del 1847 Anzani e Garibaldi inviarono una lettera a Pio IX, offrendosi di combattere per lui.

Poco dopo, a Montevideo si aprì una sottoscrizione per noleggiare un’imbarcazione che permettesse ai legionari di rientrare in patria.

La malattia e la morte

Nel marzo del 1848, però, Anzani si ammalò gravemente.

Il 15 aprile Garibaldi salpò – su un brigantino chiamato Speranza – alla volta dell’Italia, con la testa ai moti insurrezionali di Palermo e Messina di pochi mesi prima.

Con lui c’era anche Anzani, ma in condizioni di salute pessime. Eppure, tra sputi di sangue e febbre, arrivato in Spagna con gli amici legionari e saputo ciò che stava accadendo in Italia, il brianzolo non riuscì a fare a meno di esultare per la gioia.

Il 21 giugno egli giunse a Nizza, dove fu curato da Rosa, la madre di Garibaldi.

Volle poi imbarcarsi per Genova, dove – a casa del pittore Gaetano Gallino – fu assistito nei suoi ultimi giorni da suo fratello Giuseppe (arrivato da Alzate), da Garibaldi e da un altro membro della legione, Giacomo Medici (giunto dalla Toscana).

Il 2 luglio Garibaldi partì per Roverbella per mettersi a disposizione del re Carlo Alberto. “Al Medici che si mostrava di malumore l’Anzani stesso, un giorno, prendendolo per mano, diceva: ‘Medici, non esser severo con Garibaldi: è uomo il quale ha ricevuto dal cielo tale fortuna, che è necessità assisterlo e seguirlo. L’avvenire d’Italia da esso dipende. È predestinato'” (La Stampa, 3 settembre 1911).

Francesco Anzani morì la sera del 5 luglio 1848: “tisi polmonale” (come sarebbe stato scritto sul registro dei decessi della parrocchia di Alzate), forse peggiorata dalle conseguenze di quel masso che qualche anno prima lo aveva colpito in Spagna.

Dopo il decesso, lo scultore genovese Giovanni Battista Cevasco prese la maschera di Anzani, che in seguito sarebbe stata donata al Museo del Risorgimento di Genova.

Dalla Liguria, la salma del combattente brianzolo fu trasferita a Milano e poi ad Alzate.

Egli fu seppellito nel cimitero alzatese il 17 luglio del 1848, non lontano dalla tomba dello zio don Giuseppe, “coll’intervento di 30 sacerdoti, moltissima guardia nazionale di Milano, di Como, di Cantù, dei paesi circonvicini”, come scritto nelle annotazioni del registro parrocchiale dei decessi di quell’anno.

Sopra il luogo di sepoltura fu collocato un semplice sasso con la scritta C. lo F. Anzani.

Troppo poco per chi aveva combattuto in nome della libertà, anche se lontano dal proprio Paese?

Il monumento in memoria di Francesco Anzani

In effetti il 3 settembre del 1911, in occasione del 50esimo anniversario dell’Unità d’Italia, fu inaugurato il monumento a Francesco Anzani che possiamo ammirare ancora oggi in piazza Roma: come raccontato da Gaffuri, “le sue sembianze furono modellate nel bronzo da Leonardo Bistolfi ed il suo valore fu ricordato in una lunga epigrafe incisa sulla parte posteriore del monumento stesso”.

L’epigrafe sulla facciata del monumento recitava: “A Francesco Anzani l’Italia e gl’italiani dell’America Latina”.

Sulla parete posteriore, invece, fu scritto: “Ovunque ne’ due mondi combatté per la libertà dei popoli dal 1830 al 1848. Sempre Italia fu il grido Italia il pensiero Italia la meta. E quando a compiere il voto filiale alfine la materna penisola rivide la santa gioia di soccorrerla della sua mente e della sua spada temprate per lei in cento pugne lontane invidiata gli fu dalla morte. Ma la virtù spirata da lui quasi anima della rivoluzione si spiegò nei discepoli moltiplicata e più nel più grande cui da Luino al Volturno a Digione egli fu postuma guida spirituale come già gli era stato fratello maestro salvatore profeta. Dal lungo oblio ch’indi lo coperse risorge e splende come in luce luce. Nel cinquantenario dell’italica risurrezione”.

Quello stesso giorno, la salma di Anzani fu rimossa dal luogo in cui era stata sepolta: venne fotografata e di nuovo seppellita, questa volta sotto una pietra tombale più grande e meno misera del sasso che fino ad allora aveva contraddistinto il luogo consacrato al ricordo dell’eroe.

La targa per Francesco Anzani a Genova

Una targa dedicata a Francesco Anzani, oggi, è presente anche a Genova, nel Sestiere della Maddalena, in piazza del Portello: fu posata il 10 dicembre del 1916.

Ormai sbiadita e resa quasi illeggibile dal trascorrere del tempo, recita: “Francesco Anzani da Alzate eroico generale di Garibaldi, reduce da Montevideo e dal Salto, rese la fortissima anima a Dio in questa casa il 5 giugno 1848”.

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L'articolo Francesco Anzani, il patriota di Alzate Brianza proviene da Viaggiare in Brianza.

Il Castello di Carimate è costituito da un blocco quadrato in stile gotico che accoglie al proprio interno un cortile centrale. L’ingresso presenta un ponte levatoio e i resti di una griglia antica, mentre l’angolo sud-ovest è dominato da una torre in mattoni distinta dal blocco principale.

Il tetto è caratterizzato da una merlatura, mentre al secondo piano sono visibili bifore incrociate.

La storia del castello

Il Castello di Carimate è il simbolo del paese, di cui domina il centro storico. Edificato nel 1345, fu parzialmente ricostruito nel 1481. Fino al 1795 fu di proprietà della famiglia Visconti, mentre a partire dal 1800 passò di mano alla famiglia Arnaboldi di Como, che ne mantenne la struttura medievale.

Nel 1874, poi, presero il via alcune opere di restauro in gusto romantico: l’altezza della torre di sinistra fu quasi raddoppiata, mentre il corpo di fabbrica tra questa e la torre di ingresso fu rielaborato in stile neo-gotico. Proprio in questi anni fu costruito il complesso delle scuderie (Il Torchio), situato di fronte al Castello.

Dopo essere stato l’abitazione estiva degli Airoldi (famiglia nobile di Robbiate), il castello negli anni ’50 del Novecento fu scelto come sede di rappresentanza della Società Immobiliare Fattoria Carimate.

In seguito il castello e i terreni circostanti furono comprati dalla Società Generale Immobiliare di Roma: fu così che all’interno del parco fu realizzato un Golf Club.

Il Golf Club Carimate, per altro, esiste ancora oggi: è uno degli impianti di cui ti parlo in questo post dedicato ai campi da golf in Brianza.

Nel 1976 il castello fu acquisito dalla Stone Castle Studio (di cui ti parlerò fra poco) e più tardi passo alla società Cittadella, i cui vertici nel 1986 decisero di trasformarlo in un albergo.

Gli Stone Castle Studios

Nel 1976 il Castello di Carimate divenne la sede degli Stone Castle Studios, con sale di incisione e studi di registrazione che furono utilizzati da molti cantanti italiani e stranieri dell’epoca: merito dell’iniziativa di Antonio Casetta, fondatore della Produttori Associati.

A metà degli anni ’80 un nuovo cambiamento: il castello venne trasformato in albergo.

Dopo aver accolto anche un resort a 4 stelle, negli ultimi anni il maniero non ha più ospitato alcuna attività. Nel 2019 è stato venduto all’asta, in seguito a diversi ribassi di prezzo, per una cifra di 4 milioni e mezzo di euro: così tornerà a essere un albergo.

Personaggi famosi nel Castello di Carimate

Il Castello di Carimate ha ospitato nel corso dei secoli personaggi come Ludovico il Moro, Alessandro Manzoni, Vittorio Emanuele II di Savoia e Giuseppe Garibaldi. All’epoca degli Stone Castle Studios qui hanno avuto modo di registrare artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, i Pooh e Antonello Venditti.

Nel castello Fabrizio De André incise il disco Creuza de mä, mentre Lucio Dalla realizzò l’album Com’è profondo il mare. Qui videro la luce anche Sono solo canzonette di Edoardo Bennato e Guccini di Francesco Guccini.

Film girati al Castello di Carimate

Il Castello di Carimate è una delle tante location cinematografiche in Brianza.

Qui fu girato, addirittura nel lontano 1910, il cortometraggio Gioacchino Murat dalla locanda al trono, diretto e interpretato da Giuseppe De Liguoro, con la partecipazione di ben 400 comparse.

Decisamente più recente (risale al 1977) è il film Le lunghe notti della Gestapo, pellicola del genere nazisploitation che, pur venendo censurato, riscosse un ottimo successo al botteghino.

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Come arrivare al Castello di Carimate

Il Castello di Carimate si trova in piazza Castello, tra via Papa Giovanni XXIII e via Arnaboldi.

Se giungi in auto, puoi trovare parcheggio direttamente nella piazza.

Se arrivi in treno, dopo essere uscito dalla stazione gira a sinistra e prosegui lungo via alla Stazione (a un certo punto dovrai imboccare un tornante in salita verso destra) e percorrila fino in fondo. Al termine di via Stazione, gira a sinistra in via Papa Giovanni XXIII, la strada che ti porta proprio di fronte al castello.

Se ti sposti in autobus, da Cantù puoi prendere il pullman C182: le fermate più vicine al castello sono quelle di via Arnaboldi 3 e via Papa Giovanni XXIII.

Per sapere come arrivare a Carimate in auto, in treno o in autobus, puoi leggere il post qui sotto.

Se invece sei un appassionato di castelli in Brianza, puoi scoprire altri manieri affascinanti in questo post.

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L'articolo Il Castello di Carimate: Garibaldi, cinema e De André proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Città di poco più di 9mila abitanti della Brianza lecchese, Oggiono è bagnata dal lago di Annone e fa parte dell’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei.

Oggiono è il luogo natale di Marco d’Oggiono, pittore allievo di Leonardo da Vinci le cui opere sono esposte, tra l’altro, alla Pinacoteca di Brera di Milano, alla National Gallery di Londra e al Louvre di Parigi.

Che cosa fare a Oggiono: i monumenti da vedere

Se ti interessa sapere che cosa vedere a Oggiono potresti scegliere come punto di partenza per la tua passeggiata via Don Saporiti: qui sorge la Chiesa di San Giorgio di Imberido. Costruita tra il 1593 e il 1595, accoglie all’interno un affresco che raffigura il santo, ospitato nella Cappella del Crocifisso, realizzato da Paolo Cattaneo; meritano di essere visti anche il quadro ottocentesco della Madonna della Neve e la Deposizione di Cristo opera del pittore locale Francesco Muttoni.

Lasciandoti la chiesa alla tua destra, attraversa il sagrato di largo San Francesco per arrivare alla Chiesa di San Francesco.

Supera la chiesa e segui la strada principale (via per Imberido) che curva prima a sinistra e poi a destra. Arrivi così, all’incrocio con via al Maglio, al cimitero di Imberido: al suo interno merita di essere osservata la Cappella Chiappetta. Qui c’è la tomba di Spirito Maria Chiappetta, ingegnere e sacerdote, architetto di molte chiese della Brianza (per esempio, il Santuario della Madonna di Santa Valeria di Seregno). Vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, Chiappetta era solito trascorrere il periodo di villeggiatura estiva a Imberido nella cascina del Baravico, che apparteneva alla sua famiglia. Fu lui stesso a progettare la cappella di famiglia, in cui riposa insieme con i genitori e la sorella.

Ora riprendi il tuo percorso lungo via per Imberido (lasciandoti il cimitero alla tua destra): arrivato allo stop, gira a destra in via per Galbiate. Vai sempre dritto e imbocca la seconda stradina in discesa sulla tua sinistra: è la Strada Privata del Molinatto. Raggiunto il civico 15, puoi ammirare la piccola Chiesa di Santa Marzia, fondata nel 1659: a volerne la costruzione fu il duca Giovanni Maria Cella, che la fece realizzare accanto alla villa padronale che possedeva adempiendo a un voto per essere sopravvissuto alla peste. La chiesa accoglie, all’interno di un reliquiario di argento, ebano e tartaruga, i resti di Santa Marzia, martire uccisa ai tempi di Diocleziano.

Oltrepassata la Chiesa di Santa Marzia, prosegui lungo la Strada Privata del Molinatto; giunto allo stop, gira a sinistra in via per la Rossa. Giunto alla rotonda, vai a destra in via per Lecco, poi attraversa (con attenzione) per imboccare la prima strada sulla tua sinistra, via Dante Alighieri. Ti aspetta una lunga passeggiata accanto al lago, in località Bagnolo: probabilmente il nome della zona deriva dalle tante sorgenti presenti.

Vai sempre dritto fino a che non trovi sulla tua destra via Bagnolo. Imboccala e continua a camminare per goderti la vista sul lago.

Subito prima del civico 17 di via Bagnolo, sulla tua destra noterai una piccola cappella con le foto in bianco e nero di quattro ragazzi, che ricorda una tragedia avvenuta proprio in questa zona del lago di Oggiono il 4 febbraio del 1954. Quel giorno i quattro, che avevano tra i 12 e i 14 anni di età, si trovavano sulla crosta di ghiaccio del lago che si era formata per le basse temperature; all’improvviso la crosta si ruppe, e i giovani vennero inghiotti dall’acqua. Per loro non ci fu nulla da fare.

Giunto in corrispondenza del civico 11a di via Bagnolo, alla tua sinistra puoi vedere la torre dei Longobardi.

Pochi passi più avanti, di fronte al civico 9a di via Bagnolo, c’è invece l’Oratorio di San Francesco: fu edificato per volere dei Giovio, nobile famiglia comasca, e benedetto nel 1791.

Proseguendo, sulla tua destra ti imbatterai in un antico lavatoio, noto anche come Fontana di Bagnolo, probabilmente risalente alla metà del Settecento. Contraddistinto da cinque archi a botte in senso longitudinale e da tre archi a botte in senso trasversale, si trova in un punto sopraelevato da cui puoi godere di una vista spettacolare.

Dal lavatoio, voltati indietro e imbocca la strada in salita alla tua destra (quella a fianco alla strada da cui sei arrivato, per intenderci). Arrivato in fondo, gira a sinistra in via Dante Alighieri e prosegui fino al primo passaggio a livello: qui c’è il casello ferroviario di Bagnolo, che è una delle numerose location cinematografiche in Brianza. In questo punto, infatti, è stata girata una famosa scena del film Il bisbetico domato, con Adriano Celentano e Ornella Muti.

Da qui, torna indietro e percorri via Dante Alighieri fino in fondo. Così, sbucherai in piazza Garibaldi, dove c’è il Municipio: qui tra l’altro viene conservata una lettera che Giuseppe Garibaldi spedì da Caprera il 30 aprile del 1866. Gli oggionesi indicano questo luogo con il nome di “piazza Vetturina”, poiché qui in passato c’era la stazione di posta in cui veniva effettuato il cambio dei cavalli della diligenza che collegava Lecco con Milano.

Dalla piazza, imbocca via I° Maggio, arrivando al civico 83: è qui che sorge Palazzo Prina, edificio che nel Seicento, ai tempi della dominazione spagnola, era la sede del Governo di Madrid.

Ti basta percorrere pochi passi per raggiungere piazza della Chiesa: è l’occasione per visitare la Chiesa di Sant’Eufemia, costruita nei primi anni del XVII secolo in stile barocco su un edificio romanico precedente (di cui il campanile è una evidente testimonianza). Al suo interno puoi ammirare l’altare maggiore, realizzato su disegno di Giuseppe Bovara, e soprattutto i dieci dipinti a olio del Polittico dell’Assunta tra otto santi di Marco d’Oggiono; è presente, inoltre, un dipinto di Andrea Appiani, Lo sposalizio della Vergine.

Accanto alla chiesa è presente il Battistero di San Giovanni Battista, preziosa testimonianza di architettura romanica eretta nel XI secolo: di forma ottagonale all’esterno e circolare all’interno, ospita sulle pareti immagini di Sant’Eufemia (con la palma del martirio nella mano destra), di San Rocco e San Sebastiano, di San Giovanni Battista, della Madonna in trono con il Bimbo e di San Bernardo.

In mezzo al sagrato davanti alla chiesa c’è, invece, la Colonna di Sant’Eufemia: essa sorregge una statua della santa, raffigurata con una croce in ferro nella mano destra e due leoni accovacciati ai piedi. Fino al 1798 la statua era dotata anche di un’aureola, che fu eliminata per effetto degli echi laicizzanti della Rivoluzione Francese.

Di fronte alla chiesa puoi notare la Grotta della Madonna di Lourdes, realizzata in pietra arenaria nel 1929: sulla pietra sono incisi i nomi di cinque persone che hanno ritrovato la salute grazie all’intervento soprannaturale.

Dal sagrato parte una scalinata alberata che porta alla piazza Alta, belvedere che offre una splendida panoramica del lago: un vero e proprio balcone da cui puoi osservare anche il Resegone e i Corni di Canzo. Ai lati dei gradini sono presenti alcune cappelle incompiute.

Una volta tornato verso la chiesa, oltrepassala e da piazza della Chiesa gira a destra in via Parini: al civico 11 troverai la Chiesa di Sant’Agata. La chiesa è costituita da due aule sovrapposte: quella superiore è l’aula corale, e vi puoi accedere salendo una scala con gradini in pietra piuttosto stretta; quella inferiore è dedicata alle assemblee liturgiche. Qui puoi osservare un dipinto seicentesco che raffigura Sant’Agata venerata da San Pietro, da San Carlo e da due Confratelli, mentre le volte della navata ospitano affreschi che rappresentano angeli in festa realizzati da Pasquale Agudio alla fine dell’Ottocento.

Proseguendo lungo via Parini, al civico 76 ecco in cima a una collina la magnifica Villa Sironi, un edificio liberty con richiami allo stile eclettico Coppedè. La residenza è circondata da un grande parco con essenze arboree di pregio; costruita nel 1912, si sviluppa su quattro piani e fu progettata da Enrico Barbieri.

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Pochi metri più in là alla tua sinistra, di fianco al civico 31 di via Parini ti imbatterai nella Chiesa di San Lorenzo: fu costruita nel XIII secolo, ma la sua conformazione attuale è frutto dei lavori effettuati nel 1745. Il santo è raffigurato, insieme con la graticola sulla quale fu seviziato, in un affresco di Pasquale Agudio sulla facciata esterna. All’interno puoi ammirare due dipinti a olio su tela seicenteschi che rappresentano Sant’Anna con Maria Bambina e San Filippo Neri, la Vergine e i fanciulli.

Ora ritorna in via I° Maggio e, dopo aver superato Palazzo Prina, gira nella prima strada a destra, via Mercato: arriverai così in piazza Manzoni, un tempo nota come Piazza Mercàa, visto che qui si svolge tradizionalmente il mercato. Qui hai la possibilità non solo di scrutare le vetrine dei negozi in quello che viene ritenuto il salotto della città, ma anche di incrociare il Monumento ai Caduti inaugurato nel 1920. Devi sapere, inoltre, che al civico 21 di questa piazza soggiornò, nell’estate del 1818, lo scrittore Stendhal in occasione del suo viaggio in Brianza: l’autore francese si fermò a dormire alla Locanda Corona.

Da qui puoi imboccare via Marco d’Oggiono. Se sei fortunato, al civico 8 (12 secondo la numerazione antica) potresti trovare il portone aperto e addentrarti in una corte ricca di arte e magia.

Proseguendo lungo via Marco d’Oggiono arriverai in piazza Guido Sironi, dove si trova proprio la casa natale di Marco d’Oggiono. Questa piazza viene chiamata “piazza calchera”, dal nome della fornace nella quale veniva prodotta la calce usata nel Medio Evo per costruire le abitazioni e gli altri edifici.

Ora prendi via XXV Aprile e alla rotonda successiva gira a sinistra in via Giovanni XXIII; alla prima rotatoria che incontri, vai a destra in via Lazzaretto e percorrila fino in fondo per ritrovarti di fronte alla Chiesa del Lazzaretto. Risalente al 1715, fu costruita allo scopo di raccogliere le ossa dei morti di peste. La chiesa è realizzata in stile barocco ed è dedicata a San Francesco d’Assisi e al beato Giobbe, protettore dei bachi da seta. Il portale di ingresso, in noce, è sormontato da un affresco del Buon Samaritano. All’interno è presente un ossario che accoglie 24 teschi completi e molte altre ossa, accessibile attraverso un sigillo di serizzo caratterizzato da un teschio con tibie incrociate.

Che cosa fare a Oggiono: gli itinerari naturalistici

Una piacevole passeggiata sul lago di Annone ti consente di scoprire che cosa vedere a Oggiono stando a contatto con la natura.

In località Bagnolo passa il cosiddetto Sentiero del Lago, che inizia in piazza Alta. Dalla piazza puoi scendere per raggiungere la Darsena del Guardialago, in via Bagnolo 19: questa zona, un secolo fa, ospitava gare di canottaggio e nuoto. Dopo aver osservato la villa appartenuta al generale napoleonico Domenico Pino, supererai l’area balneare di Bagnolo, da cui il pittore Ennio Morlotti prese spunto per la serie delle Bagnanti. Se sei fortunato potrai imbatterti anche in qualche cigno. Oltrepassato il lavatoio, arriverai all’ex filanda Sebastopoli per poi raggiungere la località Torchio: qui nell’Ottocento c’era un impianto utilizzato per la spremitura dell’uva.

Il sentiero continua in località Sabina, piuttosto nota a chi ama pescare in Brianza; quindi si sviluppa verso l’antica fattoria di Donzeno. Da qui puoi risalire verso piazza Alta percorrendo via Roncaccio. In alternativa puoi continuare verso il parco pubblico di Villa Sironi, la località Laguccio e la Chiesa di Sant’Agata. Il Sentiero del Lago è contraddistinto da segnali di colore bianco e azzurro.

Lungo questo sentiero, in località Sabina puoi scoprire dove fare kayak in Brianza grazie all’Oggiono Kayak Team, che fa riferimento al centro remiero Marinai d’Italia. Qui puoi trovare tutta l’attrezzatura di cui hai bisogno (la canoa, le pagaie e i giubbotti), così come docce e spogliatoi.

Ma le passeggiate in mezzo alla natura che puoi concederti a Oggiono non finiscono certo qui. La città, infatti, rientra nel PLIS del Monte di Brianza. Il sentiero 10 del parco, in particolare, parte dalla località Bosisolo, in via Locatelli (dove puoi lasciare l’auto grazie ai tanti parcheggi a disposizione), e ti permette di arrivare fino al Monte Crocione passando per Ello e Figina. Dopo aver attraversato il borgo di Bosisolo, salirai lungo la scalinata che conduce al Castello, e da qui potrai proseguire verso Ello.

Proprio la scalinata del Bosisolo fa parte del Sentiero delle Torri, che tocca anche i paesi di Ello e Dolzago: un lungo percorso in cui ti imbatterai in castagni, carpini bianchi, robinie e molte altre specie vegetali. La scalinata conduce verso il Castello alto di Oggiono, località così chiamata per il castello tardo-trecentesco della famiglia Peracchi. Da qui il Sentiero delle Torri prosegue in direzione della località Molera, con le cave di arenaria che all’inizio del Novecento fornivano la pietra serena utilizzata per la costruzione di numerose opere monumentali. Puoi continuare, quindi, verso la zona terrazzata di Cascina Ghisolfa e la zona archeologica del Trescano. La strada che porta a Cascina Boggia a Ello è uno dei luoghi dove trovare castagne in Brianza e ti porta fino alla Torre del Peslago, dove nei primi anni del secolo scorso fu trovata un’iscrizione votiva a Mercurio. Dopo aver superato la località Chiarè, scendendo una scalinata nel bosco caratterizzata da un filare di tigli arrivi alla Chiesa del Lazzaretto, dove trovi un ippocastano maestoso dalla circonferenza di 5 metri. Il Sentiero delle Torri è contraddistinto da segnali di colore bianco e rosso.

Giunge fino ad Annone di Brianza e Sirone, invece, il Sentiero delle Sorgenti, che deve il proprio nome all’umidità della zona: esso, infatti, si sviluppa là dove un tempo sorgeva una grande palude, poi bonificata nel XVIII secolo. Il percorso parte dalla stazione ferroviaria di via Leopardi e prosegue in località Bersaglio, così denominata perché in passato era presente un poligono di tiro. Dopo aver percorso un tratto di strada in comune con il Sentiero del Lago, arriverai alla collina Stolegarda e da qui ai pioppi della località Pozzolo. Superata una cartiera, giungerai a Cascina Brughello, dove potrai notare la vegetazione umida eredità della palude originale. Dopodiché ti imbatterai in varie cascine:

• Cascina Redaella, con i suoi ontani e le sue farnie;
• Cascina Altobello, con la sua siepe di prugnolo;
• Cascina Chiarello, da dove potrai proseguire verso Dolzago.

Infine, dopo la Bergamina, attraverserai un ponticello sul torrente Gandaloglio e arriverai al Ceppo del Corno, dove il percorso interseca quello del Sentiero delle Torri. Il Sentiero delle Sorgenti è contraddistinto da segnali di colore bianco e giallo.

Dalla nuova Cà Bianca di via Dante Alighieri, infine, puoi entrare nel Sentiero dei Mulini: si chiama così perché ripercorre una valle che un tempo accoglieva decine di mulini, quando la portata dei torrenti era molto più abbondante. Il percorso attraversa il nucleo abitato di Molinatto inferiore e poi la salita al Molinatto, passando accanto alla Chiesa di Santa Marzia: oltrepassata la SP 60, alla tua sinistra noterai la ruota di un mulino. Il sentiero continua, poi, in località Maglio fino al filatoio di Cà di Ratti. Il Sentiero dei Mulini è contraddistinto da segnali di colore bianco e verde.

Dove mangiare a Oggiono

Hai voglia di hamburger in Brianza? La Piazzetta di piazza Manzoni 27 è aperta a pranzo e a cena dal martedì alla domenica. Oltre agli hamburger, qui puoi assaggiare wrap di pollo, carne alla griglia, tartare e pizze (anche ripiene).

Un’alternativa per mangiare hamburger in Brianza è la birreria Mountain Brew di via Dante Alighieri 23/B, aperta tutti i giorni a cena: troverai anche pizze, panini e carne alla griglia.

Nel novero dei posti dove mangiare a Oggiono, poi, c’è Maia Bef e Tas, in via Bachelet 11: è aperto da mattina a sera, quindi puoi sceglierlo anche per una colazione o un dopocena.

Tra le pizzerie di Oggiono ti segnalo La Stella, in via per Molteno 27: è aperta tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Qui puoi gustare pizze, piadine, calzoni, focacce e kebab.

Attenzione! Anche se io aggiorno costantemente questo post, i menù possono variare, i prezzi aumentare, i giorni di apertura essere modificati: tienilo presente. Inoltre, prima di andare in un ristorante, ricordati di verificare che sia effettivamente aperto.

Come arrivare a Oggiono

Come arrivare a Oggiono in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e prendere l’uscita di di Cesana / Annone / Suello / Oggiono / Galbiate. Al primo incrocio dopo lo svincolo, gira a destra: ti ritroverai sulla SP 49, che è la strada che ti condurrà a destinazione.

Provenendo da Lecco, ti basta percorrere la SS 36 e uscire a Oggiono / Galbiate / Valmadrera: alla prima rotonda, imbocca la prima uscita. Proseguendo, arriverai a Oggiono.

Per arrivare a Oggiono in treno puoi fare riferimento alla stazione cittadina, servita dalla linea ferroviaria Como-Lecco e dalla linea suburbana S7 di Milano; essa è collegata, tra l’altro, con Monza, Villasanta, Arcore, Biassono, Macherio, Triuggio, Carate Brianza, Besana in Brianza, Renate, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Molteno, Galbiate, Civate, Valmadrera, Rogeno, Merone, Anzano del Parco, Brenna e Cantù.

Per arrivare a Oggiono in autobus puoi sfruttare la linea D55, che passa da Pescate, Galbiate e Annone di Brianza. Puoi giungere in città anche con gli autobus D60 se parti da Valmadrera, Galbiate, Dolzago, Sirone, Garbagnate Monastero, Sirtori, Barzanò, Monticello Brianza, Missaglia, Casatenovo, Besana in Brianza, Carate Brianza o Seregno. Infine, Oggiono è collegata dalla linea D80 con Dolzago, Sirone, Garbagnate Monastero, Sirtori, Barzanò, Monticello Brianza, Casatenovo, Lesmo, Arcore, Villasanta e Monza.

Questo post ti è piaciuto? Dovresti tornare su Viaggiare in Brianza anche in futuro: potresti trovare suggerimenti utili per le tue gite. E se po ti va di ringraziarmi, cliccando sul tasto qui sopra puoi lasciarmi una piccola donazione.

Vuoi sapere chi è che ti sta chiedendo così spudoratamente dei soldi? Mi sembra il minimo: mi presento qui sotto.

Ti segnalo, infine, i siti web della Comunità Pastorale San Giovanni Battista e dell’Associazione Culturale Archeologica di Oggiono, che offrono numerose notizie sul patrimonio artistico e storico della città: preziose fonti per la stesura di questo articolo.

L'articolo Che cosa fare a Oggiono: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Comune di poco più di 2mila abitanti della Brianza lecchese, Imbersago fa parte del territorio del Meratese ed è immerso nel Parco dell’Adda Nord.

Qui è stato girato, negli anni ’60, il film di Ermanno Olmi E venne un uomo, incentrato su Papa Giovanni XXIII.

E a proposito di film girati in Brianza, a Imbersago sorge Villa Moratti (si trova in via Angelo Moratti 52), che compare nella commedia Come ti rapisco il pupo, con protagonisti Teo Teocoli, Massimo Boldi e Franca Valeri.

La villa è la residenza dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti.

Sempre rimanendo in tema di cineturismo in Brianza, Imbersago appare anche nel film del 2014 Il ricco, il povero e il maggiordomo, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Che cosa fare a Imbersago: i monumenti da vedere

Che cosa vedere a Imbersago? Potresti iniziare il tuo tour del paese dalla zona del borgo antico: all’incrocio tra via Garavesa e via Lina Castelbarco trovi il lavatoio di Garavesa, che gli abitanti del posto chiamano semplicemente “fontana”. Realizzato nell’Ottocento, era originariamente composto da sei vasche e circondato da colonne in pietra.

Lasciandoti il lavatoio sulla destra e camminando lungo via Lina Castelbarco, arrivi in piazza Garibaldi. Qui sorge la Chiesa di San Paolo, l’edificio religioso più antico del paese (fu costruita tra il 1600 e il 1608); contraddistinta da una sola navata, accoglie al proprio interno vari dipinti secenteschi.

Sulla piazza si affaccia Villa Albini, dimora storica in cui pernottarono Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini nel 1848 in ritirata dalla battaglia di Custoza: c’è anche una lapide in marmo che ricorda l’evento.

Piazza Garibaldi accoglie anche una fontana, il Monumento ai Caduti e una torre in pietra risalente al XIV o XV secolo che in passato veniva usata come vedetta. Qui si svolge, ogni terza domenica del mese da febbraio a novembre, un famoso mercatino dell’antiquariato.

Superata la piazza puoi imboccare via Cantù: sulla tua sinistra, al civico 21 trovi l’ingresso di Villa Castelbarco Pindemonte Rezzonico. La villa – che non è visibile dall’esterno – fu abitata in origine dai Simonetta, calabresi giunti a Milano nel Duecento. I Castelbarco arrivarono a Imbersago nel XVII secolo, e acquisirono la villa grazie al matrimonio tra la figlia del conte Antonio Simonetta e il conte Cesare Castelbarco.

Prosegui la tua passeggiata fino alla fine di via Cantù, poi gira a sinistra in via Lecco. Supera la rotonda e raggiungi il civico 6: di fronte a te troverai la scalinata che ti conduce all’ingresso del Santuario della Madonna del Bosco. Costruito intorno alla metà del XVII secolo, l’edificio è affiancato da un campanile risalente all’Ottocento che in cima presenta una statua della Madonna in bronzo dorato. Il santuario custodisce la camera del Beato Cardinal Ildefonso Schuster, e fu oggetto di diversi pellegrinaggi da parte di Angelo Giuseppe Roncalli (il futuro papa Giovanni XXIII): una statua in bronzo che ritrae proprio papa Roncalli si trova in cima alla Scala Santa. A proposito: se vuoi percorrerla tutta, preparati a salire 349 gradini.

Dal santuario, lasciandoti la scalinata sulla sinistra, procedi lungo via Madonna del Bosco e imbocca la prima strada sulla destra, via dei Caduti. Percorrendola, arriverai in piazza San Marcellino 1: qui sorge la Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro. Di origine seicentesca, fu riprogettata in stile neoclassico da Luigi Canonica (il “papà” del Foro Buonaparte e dell’Arena di Milano), all’epoca appena venticinquenne: l’edificio si caratterizza per una struttura a singola navata con due cappelle sui lati.

Di fronte a te vedi il cosiddetto Tombone, cappella che conserva le ossa delle vittime della peste: lasciatelo sulla sinistra e prendi via Lamperti fino ad arrivare all’Edicola di San Marcellino, risalente al XVII secolo. Il santo è raffigurato con la palma del martirio da una parte e il libro sacro aperto dall’altra

A destra dell’edicola c’è un sentiero che ti conduce alla Torre Lamperti (o Torre Bellavista). Contraddistinta da una merlatura di fattura ghibellina, fu realizzata nel Trecento: grazie alla sua ubicazione strategica, in passato consentiva di controllare il territorio al di là del fiume Adda e il Meratese. Meritano di essere notati lo stemma gentilizio in pietra e le bifore che ne ingentiliscono la forma massiccia.

Ritornato al Tombone, scendi lungo via San Marcellino e imbocca via Brianza: arrivato all’incrocio con via Copernico, noterai alla tua sinistra Villa Emilia Albini. La villa fu costruita come residenza di villeggiatura del cavalier Leopoldo Albini, esponente dell’alta borghesia milanese sposato con la torinese Emilia Penna (da cui il nome della dimora). Realizzata secondo il gusto eclettico in voga nella seconda metà del XIX secolo, fu successivamente impreziosita dall’aggiunta di una torretta panoramica, visibile ancora oggi.

Continuando la tua passeggiata in via Copernico, raggiungerai (sulla sinistra, subito prima del cartello che segnala il confine di Merate) l’ingresso di Villa Orsini Colonna. La residenza è nota anche come Villa Mombello (dal nome della collinetta omonima su cui sorge) o Villa Pio Falcò di Savoia. Il complesso – risalente al XVII secolo – è situato all’interno di un parco di circa 28 ettari dove vive un branco di cervi e comprende anche un labirinto, un roseto, una cappella e una villa minore.

Che cosa fare a Imbersago: gli itinerari naturalistici

Sul fiume Adda a Imbersago puoi salire a bordo del Traghetto di Leonardo da Vinci. Si tratta di una fedele riproduzione dell’imbarcazione che fu progettata dal genio toscano, assicurata a un cavo teso tra le due sponde, che ti permette di attraversare il fiume e arrivare, sulla riva opposta, a Villa d’Adda. Sul traghetto puoi portare la bici, ma anche la moto o la macchina. Se vuoi lasciare l’auto parcheggiata, invece, in via Donatori di Sangue trovi diversi stalli di sosta.

Curiosità: il traghetto leonardesco di Imbersago è apparso anche al cinema. È presente, infatti, nel film di Maurizio Nichetti Ladri di saponette.

Se vuoi conoscere tutti i segreti e la storia del Traghetto di Leonardo a Imbersago, puoi leggere l’approfondimento che gli ho dedicato nel post qui sotto.

Da qui puoi concederti anche una passeggiata lungo l’Adda: tenendo il fiume alla tua sinistra, ti dirigerai verso Robbiate e Paderno d’Adda; tenendo il fiume alla tua destra, invece, andrai verso Calco e Brivio. In entrambi i casi, avrai l’opportunità di ammirare panorami meravigliosi!

Sempre dal punto di partenza del traghetto inizia l’itinerario 3 del Parco Adda Nord. Seguendo la strada in salita, all’incrocio con la strada provinciale per Merate l’itinerario ti porta girare a destra, e poi continua ancora a destra per arrivare alla frazione di Arlate di Calco, dove c’è la chiesa romanica dei Santi Colombano e Gottardo.

Il sentiero che parte dal Santuario della Madonna del Bosco, poi, è uno dei migliori posti dove trovare castagne in Brianza.

Da qui puoi raggiungere anche uno dei punti dove arrampicare in Brianza: la falesia Madonna del Trad. Per arrivare, percorri la scala ciottolata della Via Crucis alle spalle del Santuario e subito dopo la prima cappella imbocca la traccia di sentiero verso sinistra. Nel giro di pochi minuti sarai giunto alla base del settore superiore della falesia. La scalata si svolge su una parete di arenaria solida e ben fessurata.

L’ultima risposta all’interrogativo “che cosa vedere a Imbersago?” è offerta dal laghetto di Praela, in via Galileo: un piccolo bacino artificiale che rappresenta una preziosa riserva naturalistica.

Dove mangiare a Imbersago

Se cerchi un locale dove mangiare a Imbersago puoi optare per il ristorante Barbagianni, in frazione Sabbione (via Brianza 21): è aperto la domenica a pranzo e a cena tutte le sere tranne il mercoledì. Tra le specialità del menù ti segnalo le tagliatelle di castagne al ragù di capriolo e il filetto di orata alla ligure con cozze, pomodorini e olive.

Fra i ristoranti a Imbersago, la Trattoria dei Cacciatori (via Castelbarco 31) propone ogni mercoledì da ottobre a marzo la serata cassoeula e ogni venerdì da gennaio a marzo la serata bolliti (prenotazione necessaria). Il gran bollito misto al carrello, accompagnato da salsa verde e mostarda, comprende muscolo e biancostato di bue grasso, testina e lingua di vitellone, gallina ruspante e cotechino.

[Prima di scoprire gli altri posti dove mangiare a Imbersago e come arrivare in paese, inizia a seguire la pagina Facebook di Viaggiare in Brianza: scoprirai un sacco di opportunità per splendide gite vicino a Milano!]

Nel novero dei posti dove mangiare a Imbersago c’è anche – in via Adda 33 – il Lido, ristorante noto per le sue specialità di pesce.

Infine, a Imbersago c’è uno dei più noti agriturismi in Brianza: è il Monsereno, in via Monsereno 9, che ti permette di scegliere tra diversi menù degustazione (menù tradizione, menù grill e menù fiorentina, oltre a due menù per bambini) o di ordinare dal menù alla carta.

A proposito: se hai voglia di scoprire altri agriturismi vicino a Milano, ti consiglio di leggere il post qui sotto.

Attenzione! Le informazioni riguardanti i giorni di apertura, i menù e i prezzi dei ristoranti potrebbero non essere aggiornate: verificale sempre in anticipo prima di recarti nel locale che hai scelto.

Come arrivare a Imbersago

Come arrivare a Imbersago in auto? Provenendo da Milano, devi percorrere tutta la Tangenziale Est (A51) fino alla fine e proseguire lungo la SP 342 dir Briantea. Una volta giunto a Osnago, devi girare a destra all’incrocio subito dopo il Centro dell’Arredamento per immetterti sulla SP 55. Quindi, a Sernovella gira a sinistra e prosegui sulla SP 56, che ti porta a Imbersago.

Provenendo da Monza, devi imboccare la SP 60: giunto ad Arcore, gira a destra sulla SP 45 in modo da raggiungere la Tangenziale Est, e a questo punto segui le indicazioni che ti ho fornito poco sopra.

A Imbersago non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Imbersago in treno puoi fare riferimento alla stazione di Paderno d’Adda, servita dalla linea Milano-Carnate-Bergamo e collegata, tra l’altro, con Monza e Arcore.

Per arrivare a Imbersago in bus, puoi sfruttare la linea D70, che collega il paese con Calco, Merate, Cernusco Lombardone, Paderno d’Adda e Carnate. La linea D50, invece, ferma a Imbersago passando per Pescate, Olginate, Valgreghentino, Airuno e Brivio. La linea C146, infine, permette di arrivare qui partendo da Como, Lipomo, Tavernerio, Montorfano, Orsenigo, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Lurago d’Erba, Lambrugo, Inverigo, Nibionno, Bulciago, Barzago, Sirtori, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Calco, Merate o Brivio.

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