Ferragosto a Milano: le colline di Lurago d’Erba

Il primo suggerimento per chi passerà Ferragosto a Milano è una gita a Lurago d’Erba: bye bye caos cittadino!

Avrai l’opportunità di immergerti in un paesaggio collinare sublime, riscoprendo il valore del tempo lento, grazie a una passeggiata da vivere senza fretta lungo vicoli antichi e sentieri che si snodano tra campi e coltivazioni.

Il posto perfetto per riscoprire la bellezza delle cose semplici: scommetto che te ne innamorerai!

Per visitare il centro storico potresti iniziare dal seicentesco Battistero, nel pieno nucleo antico del paese, in via Cavour.

La presenza silenziosa di questo edificio sacro – concepito inizialmente come oratorio dedicato alla Madonna di Loreto e solo successivamente trasformato in battistero – ti introduce poeticamente all’atmosfera intima del borgo.

Ti bastano pochi passi per raggiungere la monumentale Chiesa di San Giovanni Evangelista, che domina la scenografica piazza Vittorio Veneto. All’interno della chiesa è custodito un ciclo decorativo di straordinario interesse, interamente realizzato dal pittore Amedeo Cornali: sulle pareti della navata la Sacra Famiglia e Il miracolo delle api di Sant’Ambrogio; nell’abside, l’Annunciazione e l’Adorazione del Crocifisso; sulla parete di fondo della cappella dedicata al Sacro Cuore, La guarigione dello storpio e La conversione di San Paolo.

Accanto alla chiesa svetta il suo maestoso campanile, noto anche come la Torre dei Caduti poiché funge da Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.

Dalla piazza della chiesa, tenendo la destra, scendi lungo via Mazzini fino a raggiungere la deliziosa Villa Sormani Andreani Verri: una dimora nobiliare edificata nel Settecento circondata da un sontuoso giardino all’italiana che accoglie piante esotiche di grande pregio botanico, regalando uno scorcio di straordinaria eleganza architettonica e paesaggistica.

Proprio da Villa Sormani Andreani Verri inizia una rilassante passeggiata nella natura che prosegue verso Cascina Carolina e Cà Maria, in una deliziosa quiete rurale. Durante questa camminata, adatta a tutte le età, goditi il bellissimo privilegio di ammirare, da una prospettiva spettacolare, la Chiesetta di Pomelasca, inconfondibile tra le colline.

I boschi del Parco dello Zoc del Peric

Se con te ci sono dei bambini, questa gita a Lurago d’Erba è sia un modo per ammirare le bellezze storiche del borgo che l’occasione per vivere un’esperienza dinamica ed educativa.

A Lurago d’Erba, infatti, si possono esplorare anche gli itinerari del Parco dello Zoc del Peric: il Sentiero S1 e il Sentiero S2 si snodano tra fitti boschi e ampi prati.

I boschi dello Zoc del Peric per i bambini non sono semplicemente un insieme di alberi, foglie e sentieri: rappresentano anche un portale verso un mondo magico, un regno inesplorato dove ogni tronco caduto può diventare il castello di un re elfo e ogni fruscio tra i cespugli nasconde il segreto di una creatura misteriosa.

Lascia che i più piccoli si addentrino in questo ambiente naturale, accendano la propria creatività e riscoprano il valore della pazienza.

Il segreto per innescare la loro curiosità è trasformare l’escursione in una grande avventura interattiva. Attraverso il gioco, il bosco diventa una palestra a cielo aperto, un laboratorio scientifico e un teatro di fantasia.

Proponi ai bambini il gioco degli avvistamenti: armati di taccuino e matita, i piccoli esploratori devono annotare o disegnare gli indizi del passaggio degli animali che popolano la zona.

Questa attività trasforma i bambini in veri e propri detective della natura.

Invitali a notare uno scoiattolo che salta da un ramo all’altro, ad avvistare un airone cenerino che si alza in volo o ad ascoltare i rumori della natura: ti sei mai accorto che il ronzio delle libellule in volo è simile a quello di un piccolo elicottero?

Il gioco degli avvistamenti ha un valore pedagogico immenso: la lettura dei segnali invisibili agli occhi frettolosi educa i bambini alla concentrazione, insegna a muoversi in silenzio per non spaventare la fauna e allena a guardare il mondo circostante con una profondità nuova. Ogni pagina del loro taccuino diventerà il diario di bordo di una scoperta memorabile.

I sentieri dello Zoc del Peric a Lurago d’Erba sono facilmente accessibili da via Monte Rosa oppure da via Pioppette; qui, in corrispondenza del civico 26, si imbocca una suggestiva mulattiera che si inoltra direttamente nei campi.

Ferragosto a Milano: il Lambro tra Carate e Giussano

La seconda proposta per una fuga di Ferragosto da Milano in direzione Brianza è quella di una gita lungo il fiume Lambro nel tratto compreso tra Carate Brianza e Giussano.

L’itinerario, facile da percorrere a piedi (un po’ più impegnativo in bicicletta per via di alcuni dislivelli, ma comunque fattibile), alterna fitti boschi ombreggiati, archeologia industriale e panorami d’altri tempi.

Ferragosto è il giorno migliore per questa escursione, soprattutto se si desidera scappare dalla canicola estiva: il sentiero offre ampi tratti immersi nella vegetazione e passaggi ravvicinati con l’acqua, regalando una temperatura decisamente più gradevole rispetto all’ambiente cittadino.

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Nel giorno più caotico dell’estate italiana, gli scorci lungo il Lambro si trasformano in un’oasi di tranquillità davvero idilliaca: in più, avrai l’occasione di rivivere lo spirito dei vecchi milanesi e brianzoli che un tempo sceglievano proprio queste zone per le loro scampagnate festive.

Puoi iniziare il tuo itinerario da via Leonardo da Vinci a Carate Brianza, dove, poco prima del maestoso Ponte di Realdino, è presente un parcheggio per le auto.

Dopo aver superato l’ex Filatoio Krumm, fondato da una famiglia di origini tedesche che segnò la storia industriale della zona, passerai proprio sotto il Ponte di Realdino: arriverai, così, nel cuore del borgo di Realdino, famoso fin dal Medioevo per i suoi mulini e per le sue grotte, rocce sedimentarie da cui sgorga acqua potabile. Impossibile non citare il vecchio detto dei gitanti: “A Realdino si visita l’acqua e si beve il vino!”.

Proseguendo, ti imbatterai nell’area del Gorgone, un punto in cui il Lambro curva bruscamente sotto la chiesa di Costa, creando gorghi profondi che in passato sfidavano i bagnanti più temerari. Oggi, l’area circostante ospita il progetto ecologico Saltafrog, una micro zona umida per la salvaguardia del bacino fluviale.

Costeggiando la Conca di Agliate e la sua “roggia dei sette colli”, sbucherai in via Borgo San Dazio (un tempo ricca di frantoi per l’olio).

Da qui, attraversato il ponte di Agliate, potrai scegliere se rimanere sulla strada asfaltata o affrontare una scalinata impegnativa che ti porterà nel centro di Verano Brianza, dove ti aspettano la Chiesa Vecchia della Madonna di Caravaggio e un magnifico belvedere.

Riprendendo il cammino lungo viale Rimembranze, entrerai nel sentiero ecologico I Bocia: 700 metri di piacevole discesa curati dagli alpini locali, con panchine che invitano a una sosta panoramica.

Supera la zona del Molino Filo e la Trattoria Bjrot, ti ritroverai a Giussano costeggiando i boschi di Briosco e poi risalirai tra la fitta vegetazione.

Affrontata un’ultima pendenza, ammirerai Cascina Rebecca per poi raggiungere il Laghetto di Giussano: la meta finale più adatta a un picnic di Ferragosto.

Ferragosto a Milano: nei boschi di Briosco

Il giorno di Ferragosto a Milano porta il desiderio di fuggire dalla cappa di calore della città senza infilarsi nei faticosi e interminabili ingorghi stradali verso il mare o i laghi.

Un itinerario per un’escursione giornaliera bizzarra ma bellissima è quello che conduce a Briosco, nel cuore verde della Brianza: un rifugio prezioso che unisce il refrigerio della natura lungo le sponde del Lambro al fascino misterioso della storia locale.

Trascorrere qui la giornata del 15 agosto permette di vivere un viaggio mordi e fuggi in un’atmosfera bucolica, camminando all’ombra di fitti boschi e scoprendo antiche tracce del passato industriale brianzolo che in pochi conoscono.

La principale attrazione storica della passeggiata che ti consiglio è legata all’epoca d’oro della lavorazione della seta nel territorio.

In passato, a Briosco esistevano tre alte torri in muratura che avevano una funzione fondamentale: portavano l’elettricità all’incannatoio del paese, un importante stabilimento tessile in cui si lavorava la seta che era servito da una turbina idraulica.

Il sistema ingegneristico dell’epoca era tanto preciso quanto scenografico. La turbina era posizionata all’interno della prima delle tre torri, quella situata più a ridosso del fiume Lambro.

Una seconda torre sorgeva invece nei pressi dell’incannatoio, ed era direttamente collegata a esso tramite una serie di passerelle che consentivano agli operai di raggiungere i diversi piani dell’edificio.

Infine, la terza torre si trovava esattamente a metà strada tra le prime due, motivo per cui nel dialetto locale era stata ribattezzata tur de mèz.

Questa struttura intermedia era ubicata all’inizio di un ripido pendio che portava allo stabilimento attraverso una lunga gradinata.

Purtroppo la torre più vicina all’impianto è stata demolita negli anni Sessanta, così come l’edificio dell’incannatoio; le altre due torri, invece, sono sopravvissute al trascorrere del tempo, e si possono osservare ancora oggi.

Sebbene si trovino in stato di abbandono, le torri resistono come inestimabili e intriganti testimonianze di archeologia industriale immerse nella vegetazione.

Per ammirarle da vicino, puoi partire dal centro di Briosco: all’incrocio tra via Trieste e piazza della Chiesa, imbocchi una stradina in discesa, lasciandoti alle spalle l’abitato, per addentrarti direttamente nei boschi che costeggiano il corso del Lambro.

È proprio qui che si rivelano le storiche torri: una svetta sulla sponda del fiume, l’altra si scorge a mezza costa lungo il pendio.

Questo itinerario che conduce dal centro del paese ai boschi del Lambro – un vero e proprio tesoro dietro l’angolo – può essere vissuto in modo attivo e stimolante come un’esperienza differente dalle classiche visite guidate.

Se con te ci sono dei bambini, ti consiglio un’attività utile a coinvolgerli durante la giornata: trasformali in piccoli cartografi!

Come fare? Fornisci loro fogli, matita, gomma e pastelli; dopodiché chiedi loro di creare una mappa che, dal punto di partenza scelto in paese (per esempio la chiesa), aiuti un potenziale esploratore a raggiungere le due torri.

Una sorta di guida che consenta di arrivare a un bottino immaginario, insomma: il compito dei bambini sarà quello di ricostruire graficamente il cammino.

Per questo dovranno aguzzare la vista per individuare ogni dettaglio utile, sfruttando il proprio intuito e la propria capacità di identificare i punti di riferimento più importanti.

È un esercizio ludico che stimola l’orientamento spaziale e la fantasia: provare per credere!

Facili da raggiungere, i boschi di Briosco regalano una via di fuga dalla città: una deviazione insolita rispetto ai flussi turistici tradizionali, consigliata anche solo per poche ore di svago.

Ferragosto a Milano: tra arte e natura a Cabiate

Se per il prossimo Ferragosto a Milano desideri evitare le destinazioni inflazionate e il traffico, la piccola Cabiate – nel cuore della Brianza comasca – offre una soluzione rigenerante e decisamente sui generis.

Questa proposta è ideale per gli appassionati di murales e per le famiglie che vogliono vivere una giornata diversa dal solito.

La meta principale della gita è l’affascinante opera di street art intitolata Ombre Cabiatesi (Umbrìe Cabiates, in dialetto), creata dall’artista Enrico Cazzaniga.

Si tratta di un imponente murale che si sviluppa sul muro di cinta dell’azienda ItalTex, in via Piave, a pochissimi passi dai freschi sentieri del Parco della Brughiera Briantea.

Ciò che rende Ombre Cabiatesi un sito da scoprire è la sua natura di progetto partecipato e collettivo.

Quest’opera, infatti, non mostra figure astratte, ma riproduce le vere ombre di cittadini del paese che hanno collaborato attivamente lasciando l’impronta del proprio profilo sul muro.

Enrico Cazzaniga, un “artivista” (come a lui piace definirsi) che lavora tra la Brianza e l’Inghilterra, prima ha rivestito il cemento della recinzione con una guaina bituminosa ardesiata, trasformando la superficie in una sorta di strada verticale in micro-asfalto; poi ha proiettato le ombre reali dei residenti con l’aiuto di un faretto e ha tracciato i loro contorni con un gessetto.

A quel punto il muro è stato diviso orizzontalmente e dipinto con smalti stradali: la fascia superiore in bianco e quella inferiore in azzurro (bianco e azzurro sono i colori del gonfalone di Cabiate legati a Santa Maria Nascente, la santa patrona del paese).

Le ombre dei cittadini sono rimaste l’unica parte non dipinta, emergendo dal muro per contrasto.

Lungo il murale si incontra una sezione trasversale dell’intera comunità cabiatese: uomini, donne e bambini che raccontano emozioni, mestieri, sport e passioni personali.

Tra le silhouette si possono riconoscere un tappezziere, un idraulico, un panettiere, un elettricista, un intagliatore… e molte altre figure.

Lo stesso Cazzaniga si è immortalato insieme con il comunicatore visivo Filippo Borella mentre sorregge una Tour Eiffel in miniatura, un ironico omaggio al soprannome di Cabiate, definita “la piccola Parigi”.

Spiccano i profili di una donna incinta accanto a una bambina ritratta, in un esplicito omaggio alla celebre serie di disegni Girl with balloon di Banksy, con in mano un palloncino rosso: questo è l’unico dettaglio cromatico isolato dell’intera composizione, dipinto dal vivo davanti al pubblico il giorno in cui il murale è stato inaugurato.

Guardare un’opera di street art così meravigliosamente complessa offre lo spunto per inventare attività e giochi con cui coinvolgere anche i bambini e trasformare la gita a Cabiate in un’esperienza di laboratorio a cielo aperto.

Il mimo cabiatese

Poiché il murale rappresenta le reali identità di molti cittadini di Cabiate, potresti pensare a una sfida di interpretazione e mimo.

A turno, genitori e figli scelgono un’ombra dal muro — come il fabbro, il tessitore, il magazziniere, il musicista con lo strumento o le giocatrici di volley — senza rivelarla agli altri.

Ogni giocatore deve imitare i movimenti, il portamento o i gesti tipici di quel mestiere o di quello sport basandosi solo sulla silhouette visibile; gli altri concorrenti devono indovinare di quale ombra si tratti.

Si tratta di un’attività che stimola l’empatia e l’osservazione dei dettagli fisici, e che al tempo stesso aiuta i più piccoli a riflettere sull’importanza di ogni singolo ruolo all’interno di una comunità sociale.

Il laboratorio dell’arte di strada

Prendendo ispirazione dalla tecnica usata da Enrico Cazzaniga per creare con il faretto e il gessetto, puoi approfittare del sole splendente della giornata di Ferragosto per un’attività artistica.

Sfruttando la luce che proietta le ombre sui marciapiedi o sulle porzioni di muro nei dintorni, un bambino si immobilizza in pose espressive o divertenti (mimando a propria volta un’attività o un gesto, come un calcio a un pallone, un tuffo o un abbraccio).

Gli altri (inclusi i genitori!), muniti di gessetti colorati, pastelli o pennarelli, tracciano su fogli d’album portati da casa il contorno dell’ombra del bambino.

Dopodiché si invertono i ruoli; alla fine ci si ritroverà con una sequenza di ombre su fogli che riprende la filosofia dell’opera di Cazzaniga.

I bambini si sentiranno parte integrante di un progetto artistico; e quando tornerete a casa potrete, se vorrete, appendere i fogli d’album in casa, per realizzare le vostre speciali Ombre Cabiatesi.

Ricorda che, dopo esservi divertiti sotto il sole… con le ombre, potrete ricercare un po’ di fresco immergendovi nel verde del Parco della Brughiera Briantea, che si trova a pochi metri di distanza dal murale. Buon divertimento!

Ferragosto a Milano: la poesia di Agliate

Infine, l’ultimo suggerimento per chi deve trascorrere il Ferragosto a Milano ma non vuole arrendersi all’afa della metropoli è quello che porta ad Agliate, una frazione di Carate Brianza (te ne ho parlato poco fa descrivendo il sentiero accanto al Lambro!).

Si tratta di una soluzione che ti promette frescura, silenzio e una bellezza antica di mille anni: il complesso della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, una delle perle più preziose del romanico lombardo.

Eh sì, arrivare qui significa attraversare una soglia temporale. Il complesso, edificato con ogni probabilità all’inizio dell’XI secolo, si presenta come un blocco compatto di pietra, mattoni e ciottoli di fiume. Non c’è sfarzo barocco: qui domina l’essenzialità del Medioevo.

Varcato il portale d’ingresso, l’afa opprimente della pianura svanisce in un istante, sostituita da un fresco silenzio quasi reverenziale: le spesse mura perimetrali in pietra grezza fungono da isolante termico naturale.

L’interno è diviso in tre navate da colonne di reimpiego provenienti da edifici romani preesistenti. Alzando lo sguardo verso l’abside, puoi ancora scorgere i frammenti di affreschi millenari.

La Basilica non è un monumento isolato, ma è completamente integrata nel tessuto naturalistico del Parco della Valle del Lambro. Questo ti permette di declinare la giornata come desideri, alternando la cultura al relax più assoluto.

I prati circostanti e le aree verdi lungo il fiume offrono ampi spazi per stendere una coperta, aprire il cesto del picnic e godersi il pranzo al sacco in totale tranquillità. In alternativa, puoi anche decidere di pranzare in una trattoria tipica della Brianza: ricordati solo di prenotare in anticipo!

Perché scegliere Agliate a Ferragosto? Per una scelta di turismo lento e consapevole: non serve percorrere centinaia di chilometri o mettersi in coda per ore per trovare la bellezza, la pace e quel senso di “vacanza” che si cerca nei giorni di festa.

Quest’anno ti conviene lasciare le mete blasonate a chi ama la calca: prepara un pranzo al sacco, prendi la macchina e lasciati cullare dalla quiete millenaria di questo angolo nascosto di Brianza.

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Il sentiero lungo il Lambro tra Carate Brianza e Giussano può essere affrontato a piedi con relativa facilità, mentre si rivela un po’ più impegnativo per chi è in bici, specialmente in alcuni punti.

Nelle prossime righe, comunque, ti segnalo tutte le zone più critiche, dove conviene scendere dalla sella e portare la bici a mano.

Prima di iniziare, però, ci tengo a segnalarti che questo percorso non è interamente pedonale: comprende anche alcuni tratti su strada asfaltata, dove ti potresti ritrovare fianco a fianco con le auto. Massima attenzione, quindi!

Passeggiata sul Lambro: Carate Brianza

Il punto di partenza per la tua passeggiata sul Lambro è in via Leonardo da Vinci a Carate Brianza.

Se arrivi qui in auto, puoi lasciare la macchina proprio in via Leonardo da Vinci, nei parcheggi che trovi poco prima del Ponte di Realdino.

Alla tua sinistra, dall’altra parte del fiume, puoi osservare l’edificio dell’ex Filatoio Krumm. La famiglia Krumm, proveniente dall’Alto Milanese, aveva origini tedesche: il capostipite Eraldo Krumm senior era nato a Wittenberg, ma in gioventù si era trasferito a Legnano, dove aveva lavorato prima come fabbro e poi in una filatura di cotone. Oltre a quella di Carate, i Krumm aprirono filature a Castellanza, Legnano e Busto Arsizio.

Qui fino a qualche anno fa era presente un ponticello in ferro che univa via Leonardo da Vinci all’opificio La Ligure e che gli operai utilizzavano per raggiungere la fabbrica.

A questo punto passi sotto il Ponte di Realdino. Inaugurato il 3 settembre del 1908, il ponte è lungo 140 metri; fu progettato dall’ingegner Ferdinando Leonardi e realizzato in cemento armato dalla Ditta Fratelli Vender ed Ing. Leonardi & C. In origine si era pensato di costruirlo in ferro, ma tale ipotesi venne accantonata perché, anche se inizialmente avrebbe comportato una spesa minore, sarebbe costata di più in seguito per le verniciature e la manutenzione. All’epoca in cui fu eretto, il Ponte di Realdino era una delle opere in cemento armato più importanti del nostro Paese, non solo per la lunghezza, ma anche per l’altezza del piano stradale rispetto al fiume.

Della storia del Ponte di Realdino, e di molte altre curiosità che riguardano questa zona, ti parlo nel post qui sotto: ti consiglio di leggerlo.

Arrivi, quindi, tra le case di Realdino, borgo in cui sin dal Medio Evo esistevano mulini che per funzionare sfruttavano le acque del Lambro.

Questa è la zona delle Grotte di Realdino, rocce sedimentarie da cui esce acqua potabile. Come ha scritto Domenico Flavio Ronzoni nel libro Carate Brianza alle radici del presente, un tempo era diffuso il detto “a Realdino si visita l’acqua e si beve il vino”, vista la presenza di locande nei dintorni che erano tappa obbligata per i gitanti.

Dopo un breve e ripido tratto in salita, giungi a un bivio: tu devi proseguire verso destra.

Dopo poco ti imbatti in una ulteriore diramazione del sentiero: anche qui devi rimanere sulla destra.

Il percorso alterna tratti all’ombra e tratti più esposti al sole: in questa parte è facilmente fruibile anche in bici.

C’è qualche saliscendi, ma niente di proibitivo.

In breve raggiungi l’area del cosiddetto Gorgone: un soprannome che deriva dai profondi (e pericolosi) gorghi creati dal Lambro che gira a destra battendo contro la roccia proprio sotto la chiesa di Costa. In passato qui i caratesi più coraggiosi erano soliti sfidare il fiume in un punto in cui era molto profondo. Nel tempo, però, il Lambro ha mietuto diverse vittime tra i nuotatori meno esperti.

A destra, una micro area umida, creata per il progetto Saltafrog finalizzato al ripristino dei sistemi forestali perifluviali, con l’intento di potenziare la rete ecologica del bacino del Lambro.

Borgo San Dazio e Agliate

Proseguendo noterai alla tua destra, oltre il campo da calcio, la Conca di Agliate, area verde che fino agli anni Sessanta era chiamata “al Gorgone”. La valle è modellata da una roggia soprannominata “roggia dei sette colli” perché raccoglie, appunto, le acque di sette colli: la Rovella, la Boffalora, la Cassinetta, il Beldosso, la Costa, il Simunt e Zoccorino.

Giunto su strada asfaltata, devi andare a sinistra, in via Borgo San Dazio.

Arrivi nella zona di Borgo San Dazio, un tempo conosciuta come “Bourg di occh”.

In passato qui erano presenti frantoi con ruote in granito o ceppo destinati alla produzione di olio, ma anche diversi mulini che lavoravano la segale, l’orzo, il grano e il mais per ricavarne farine. Ora, però, non ne rimane traccia, se non nell’odonimo di via ai Molini.

Segui la strada e vai sempre dritto: dopo essere passato sotto un’abitazione, sbucherai in via Cavour.

Se vuoi concederti una deviazione, andando a destra ti basta percorrere pochi metri per ammirare la Basilica di Agliate. Nel post qui sotto, te ne parlo in maniera approfondita.

Volendo proseguire la tua passeggiata sul Lambro, invece, all’incrocio tra via Borgo San Dazio e via Cavour devi svoltare a sinistra, dirigendoti verso il ponte di Agliate.

Alla tua destra noti una riproduzione di una mappa della Pieve di Agliate del XVI secolo. La pieve esisteva già nell’VII secolo, anche se la prima traccia documentaria che la cita risale al 1064: parla dei possedimenti della chiesa di sancti Petri de Aliate. In tutto la pieve comprendeva 23 chiese, tra cui quelle di Tregasio, Renate, Briosco e Veduggio.

Passeggiata sul Lambro: Verano Brianza

Dopo il ponte, devi girare a destra in via Mulino Ponte.

Dopo alcune decine di metri, alla tua destra trovi un punto panoramico, dove puoi concederti una pausa.

A questo punto, per proseguire hai due alternative:

• proseguire lungo via dei Mulini, su strada asfaltata, superando il Molino Bistorgio per poi ammirare il Pratone, una magnifica area verde alla tua destra;
• imboccare la salita che vedi alla tua sinistra.

Questo sentiero in salita è piuttosto impegnativo se sei in bici, anche perché si conclude con una scalinata: qui non puoi fare altro che sollevare la bici e salire i gradini tenendola in mano.

Arrivato in cima, alla tua destra puoi ammirare la Chiesa Vecchia di Verano Brianza: è la Chiesa della Madonna di Caravaggio, che fino agli anni ’40 del secolo scorso è stata anche la parrocchiale del paese. Accanto c’è la grotta della Madonna di Lourdes, realizzata nel 1958 in occasione del centenario delle apparizioni avute da Bernadette Soubirous. Dietro la chiesa, invece, c’è il belvedere di Verano.

Dall’altra parte della strada, c’è l’attuale chiesa parrocchiale: è la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Progettata da Ottavio Cabiati, fu costruita tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del secolo scorso, ed è impreziosita dalle vetrate realizzate da Luisa Marzatico.

In questo tratto purtroppo non ci sono cartelli che ti segnalino come proseguire. Dunque, leggi attentamente le mie indicazioni: prosegui sulla strada asfaltata lasciandoti la Chiesa Vecchia alla tua destra. Dopo il marciapiede alberato, continua tenendo il cimitero sulla destra e prosegui lungo viale Rimembranze.

Il sentiero ecologico I Bocia

Al termine di questa strada, c’è il sentiero ecologico I Bocia, curato dall’associazione alpinistica locale.

Lungo il percorso, che si sviluppa per circa 700 metri, trovi panchine perfette per una pausa ristoratrice. Approfittane per goderti il panorama!

Il sentiero è in discesa, e davvero piacevole.

Al termine del sentiero ecologico, superata la sbarra, devi svoltare a destra.

Percorri la strada asfaltata e, all’incrocio, gira a sinistra in via dei Mulini.

Saresti arrivato in questo punto anche se, invece di salire verso il centro di Verano, avessi proseguito lungo il percorso che affianca il Pratone.

I cartelli ti confermano che sei sulla strada giusta.

In corrispondenza della zona di Molino Filo, la pista ciclabile abbandona la strada asfaltata deviando verso destra… ma è una variante di poche decine di metri.

Ne vale comunque la pena per scoprire una piccola oasi di pace, con il Lambro che scorre alla tua destra.

Passeggiata sul Lambro: Giussano

Ritornato sulla strada asfaltata, vai sempre dritto; supererai la Trattoria Bjrot e arriverai, così, nel territorio di Giussano. Al termine della strada, per proseguire lungo il percorso previsto dovresti andare a sinistra.

Prima, però, ti consiglio di concederti una breve deviazione sulla destra, seguendo il sentierino accanto alla recinzione dell’azienda Lamplast.

È l’occasione per vedere il Lambro un’altra volta da vicino.

Presta attenzione, perché il sentiero è abbastanza stretto.

Ed ecco una passerella che, scavalcando il fiume, ti permette di addentrarti nei boschi di Briosco, raggiungendo la località Battarello: è il ponte dei Prìnzec.

La passerella è accessibile e non ci sono cartelli di divieto. Onestamente, però, non ti consiglio di attraversarla.

A questo punto puoi tornare indietro e riprendere la tua strada.

La vista sul Lambro è suggestiva anche da questa prospettiva.

A questo punto puoi imboccare la salita verso i boschi di Giussano: i cartelli ti suggeriscono che sei sulla strada giusta.

In questo tratto il percorso è quasi completamente immerso nella vegetazione, a parte rari tratti esposti al sole.

Alla tua destra, il Lambro.

Noterai anche il Ponte del Meneghin, che collega la sponda di Giussano con quella di Briosco.

Il ponte, però, non è percorribile: l’ingresso è chiuso.

Continuando la tua passeggiata sul Lambro, arriverai a un punto in cui il percorso si allontana dal fiume per salire tra i boschi. La pendenza in alcuni tratti è molto ripida, impegnativa per chi è a piedi e quasi proibitiva per chi è in bici: insomma, ti tocca scendere dalla sella e prepararti a faticare un po’. Al termine della salita, trovi un cartello che ti spiega come continuare: se vai a destra, prosegui verso Briosco e la Brianza comasca; andando a sinistra, invece, raggiungi la zona delle cascine di Giussano e il Laghetto.

Scegliendo la seconda opzione, la prima cascina che incontri è Cascina Rebecca. Da qui, attraversando il ponte sulla superstrada e poi svoltando a sinistra, arriverai in breve al Laghetto di Giussano, dove potrai concederti una meritata sosta.

Spero che le indicazioni di questo articolo ti siano utili per la tua prossima passeggiata sul Lambro! Se ti va di aiutarmi a far crescere Viaggiare in Brianza e renderlo sempre più ricco di contenuti come questo, hai l’opportunità di lasciarmi una donazione: ti basta cliccare qui sopra e in pochi secondi potrai scegliere l’importo che desideri.

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Chi era Gian Domenico Romagnosi

“Su i poggi di Carate agli ultimi anni della sua vita veniva cercando aria più libera, più dolce il gran filosofo e legislatore Giandomenico Romagnosi”. Così scriveva Ignazio Cantù nel 1853 nel volume Le vicende della Brianza e de’ paesi circonvicini.

Circa 200 estati fa, il filosofo e giurista Gian Domenico Romagnosi iniziava a frequentare in maniera assidua il borgo di Carate Brianza. A partire dal 1823, infatti, il paese accolse i riposi estivi dell’intellettuale, ospite dell’amico Luigi Azimonti.

Chi era Gian Domenico Romagnosi? Nato a Salsomaggiore Terme l’11 dicembre del 1761, si laureò in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma.

Dopo aver lavorato come notaio ed essere stato pretore di Trento, nel 1799 finì in carcere a Innsbruck con l’accusa di giacobinismo.

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Rimase in prigione per 15 mesi, per poi essere assolto.

Uomo dall’ingegno versatile ed eclettico, dopo essersi dedicato allo studio degli effetti magnetici dell’elettricità andò a Parma a insegnare diritto pubblico all’università.

Incaricato di stilare il progetto di Codice penale del Regno Italico fondato da Napoleone Bonaparte, fu docente universitario anche a Pavia, mentre nel 1815 la pubblicazione dell’opera Della costituzione di una monarchia costituzionale rappresentativa gli attirò contro le attenzioni indesiderate della polizia austriaca.

Tornato a insegnare, Romagnosi a Milano fu in contatto con diversi esponenti del Risorgimento italiano, fra i quali un giovanissimo Carlo Cattaneo.

Dopo aver ottenuto la cittadinanza austriaca, nel 1821 fu di nuovo arrestato, con l’accusa di aver preso parte alla congiura architettata da Federico Confalonieri, Piero Maroncelli e Silvio Pellico.

Fu ancora assolto per insufficienza di prove, ma gli venne proibito di tornare a insegnare.

Si dedicò dunque alla scrittura e allo studio, assumendo la direzione di una pubblicazione – gli Annali universali di statistica – edita da Francesco Lampato con il supporto di Azimonti.

Divenuto emiplegico, Romagnosi trascorse gli ultimi anni della propria vita tra malattia e povertà.

Morì nel 1835, assistito da Carlo Cattaneo, a cui aveva affidato i propri manoscritti inediti e dettato il proprio testamento.

Chi era Luigi Azimonti

E Luigi Azimonti?

Nato a Milano nel 1782, Azimonti nel corso della propria vita fu a stretto contatto con diversi personaggi ostili al regime austriaco.

Definito come elemento pericoloso nelle carte del processo intentato a Silvio Pellico nel 1814, Azimonti si rivelò un prezioso mecenate per Romagnosi, dopo che questi era stato in carcere nel 1821.

Lo studioso, che aveva trascorso sei mesi in prigione sull’isola di San Michele di Murano, una volta uscito dal carcere non solo si trovava in pessime condizioni di salute, ma era anche privo di mezzi di sussistenza, visto che – come detto – gli era stato proibito di insegnare.

Ecco, dunque, che Azimonti – il quale, anche se era tenuto sotto controllo dalla polizia per le sue idee liberali, era riuscito a non farsi arrestare – ospitò Romagnosi prima a Milano e poi a Carate.

Il filosofo, così, poteva continuare a dedicarsi ai propri studi, e al tempo stesso per ricompensare l’ospitalità ricevuta si occupava delle pratiche burocratiche legate allo zuccherificio che Azimonti possedeva a Milano.

Fu proprio per ragioni di lavoro che Azimonti nel 1836 si recò a Vienna, con l’intento di difendere gli interessi dei raffinatori di zucchero e in particolare della sua industria.

In Austria, però, fu colpito dal colera, malattia che ne causò la morte.

Gian Domenico Romagnosi nel cimitero di Carate Brianza

Romagnosi, prima di perire, diede disposizioni di essere sepolto “nel suo Carate”, il paese che lo aveva accolto con generosità e gentilezza.

Dopo la sua morte, avvenuta l’8 giugno del 1835, la sua salma fu accompagnata a Carate dal suo allievo Carlo Cattaneo, in vista della tumulazione nel piccolo cimitero del Loghetto.

Nell’occasione, Cattaneo ebbe modo di visitare anche il luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato il nuovo cimitero di Carate, situato – come scrisse egli stesso – “in un ameno poggio sulla costa del Lambro”.

L’amministrazione comunale aveva approvato il progetto del nuovo camposanto, in base al quale un’imponente architettura avrebbe dovuto essere costruita intorno al monumento dedicato a Romagnosi.

Vi fu, però, l’opposizione delle autorità austriache, ovviamente ostili al filosofo emiliano per le idee politiche da lui manifestate quando era in vita.

La cappella pensata per accogliere il corpo di Romagnosi fu comunque realizzata, anche se sulla base di un progetto ridimensionato rispetto al disegno iniziale. Situata davanti all’ingresso del nuovo cimitero, venne ultimata nel 1845.

Di proprietà comunale, fu poi comprata da Lodovica Boga, vedova di Luigi Azimonti che nel frattempo si era unita in seconde nozze con il marchese Ferdinando Cusani Confalonieri.

La Cappella Cusani Confalonieri venne in seguito ampliata con la realizzazione della cripta, dove nel 1847 furono trasferite le spoglie di Luigi Azimonti e di Gian Domenico Romagnosi. Ancora oggi si trovano qui; insieme con loro, anche i resti di Matilde Azimonti, figlia di Luigi morta in giovane età.

Nel 1848, le autorità austriache – tornate al potere dopo la parentesi delle Cinque Giornate di Milano e del Governo Provvisorio della Lombardia – ricevettero una denuncia anonima secondo la quale nella Cappella Cusani Confalonieri erano state nascoste bandiere tricolori e armi del Governo Provvisorio.

La cappella fu dunque ispezionata dagli austriaci, a dispetto delle proteste del marchese Ferdinando. Poiché nella cripta non venne trovato nulla, i soldati osarono perfino scoperchiare la bara del Romagnosi: ovviamente senza rinvenire alcunché.

Nel 1849, lo scultore Democrito Gandolfi arricchì la cappella con i due monumenti funebri che si possono vedere attualmente: le erme con i busti di Azimonti e Romagnosi e il monumento per Matilde, raffigurata mentre giace sul letto di morte.

Di origini bolognesi, Gandolfi fu un esponente del neoclassicismo, nipote e figlio di pittori di fama illustre nella città felsinea. Trasferitosi a Milano per frequentare la Reale Accademia di Brera, fu allievo del Canova. Si occupò, tra l’altro, delle sculture del Cimitero Monumentale di Brescia.

Infine, una curiosità. Ferdinando Cusani Confalonieri fu il nonno di Paolo Caccia Dominioni, illustre architetto del Novecento noto in tutta Italia per aver progettato il sacrario militare di El Alamein e in Brianza per aver ideato l’edificio che oggi accoglie la biblioteca di Missaglia.

La riesumazione della salma

Nel settembre del 1878 la salma di Romagnosi fu riesumata dopo che un professore dell’Università di Pavia aveva manifestato il desiderio di studiare il cranio del filosofo.

L’evento fu raccontato anche da La Stampa, che nell’edizione dell’11 settembre del 1878 riportava la notizia in questo modo: “Il proprietario della cappella volentieri aderì [alla richiesta del professore], ma volle che all’apertura fosse presente un delegato di prefettura. Questi fu il sig. Pellegrini”.

Così, “davanti al medico di Carate, ad un notaio ed a molte rispettabili persone, venne aperta la cassa ed estrattone le corrose ossa. Queste furono esaminate dal medico di Carate e descritte dal notaio”.

Due giorni dopo, i resti di Romagnosi furono collocati in una cassa di rame suggellata ermeticamente e posta all’interno di un’altra cassa in legno, che poi venne posizionata nella cripta.

“La parte di terriccio grasso proveniente dalla decomposizione delle parti molli – riferì La Stampa – venne pure religiosamente collocata in un’altra cassa e rimessa nella cripta”.

In ognuna delle casse fu collocata una lapide a memoria dell’evento; “di tutto si fece il processo verbale dal notaio e firmato da tutti i presenti alla mesta cerimonia”.

Dove si trova il cimitero di Carate Brianza

Il cimitero di Carate Brianza si trova in viale Rimembranze.

Se hai intenzione di arrivare a Carate Brianza in auto, troverai parcheggio direttamente davanti al cimitero.

Hai in mente di arrivare a Carate Brianza in autobus? In questo caso ti conviene utilizzare la linea Z232 o la linea Z242 e scendere alla fermata Agliate / Milite Ignoto. Da qui, lasciandoti il ponte di Agliate alle spalle, percorri via Milite Ignoto fino a quando non troverai viale Rimembranze alla tua destra: in cima alla salita c’è il cimitero.

Infine, qualora tu decida di arrivare a Carate Brianza in treno, devi fare riferimento alla stazione di Carate Calò. Da via della Stazione, gira a sinistra in via Leonardo da Vinci, e dopo il tornante in discesa vai a sinistra in via Sette Gocce. Attraversato il ponte, svolta a destra in via Fiume e percorrila fino in fondo. Allo stop vai dritto in viale Trento Trieste e poi tieni la destra per proseguire in viale Mazzini. Arrivato all’incrocio della Chiesa della Madonna di San Bernardo, svolta a destra in via Milite Ignoto. Dopo poche decine di metri vedrai viale Rimembranze alla tua sinistra.

Che cosa vedere a Carate Brianza

Il cimitero di Carate Brianza potrebbe essere il punto di partenza per una passeggiata che ti permetta di scoprire tutti gli altri luoghi storici della città. Per sapere che cosa vedere a Carate Brianza, ti basta leggere il post qui sotto: troverai anche consigli su dove fermarti a pranzo o a cena nei dintorni!

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L'articolo Gian Domenico Romagnosi e Carate Brianza proviene da Viaggiare in Brianza.

Le opere di Santo Caslini in Brianza

Santo Caslini è stato uno degli artisti brianzoli più importanti di tutto il XX secolo.

Anche se non ne hai mai sentito parlare, è molto probabile che – camminando per le strade della Brianza – ti sia già capitato di imbatterti in qualcuna delle sue opere. Qualche esempio?

• il bassorilievo in terracotta Famiglia e lavoro alla base della Torre dell’Acquedotto di Biassono;
• il bronzo Putti che giocano in piazza Roma a Seregno;
• la scultura Pietà Laica del quartiere San Carlo a Seregno;
• il bronzo Paolo e Francesca nel cimitero di Agliate;
• gli altorilievi della Cappella Votiva ai Caduti all’ingresso del cimitero di Carate Brianza;
• il bassorilievo dedicato a Giuseppe Masera sotto il portico del palazzo municipale di Carate Brianza;
• il bronzo La forza, il commercio, l’industria in via Cusani a Carate Brianza;
• la statua di Cristo Re sulla sommità della facciata della Chiesa di Cristo Re a Carate Brianza.

E a proposito di chiese, sono opere di Caslini:

• il bassorilievo Maria Regina degli Apostoli nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata e dei Tre Fanciulli di Fornaci di Briosco;
• la Via Crucis nella Chiesa di Santa Maria Nascente di Cabiate;
• il bassorilievo Assunzione di Maria Vergine nel Santuario della Madonna dei Vignoli di Seregno.

Ecco perché ho deciso di dedicare a Santo Caslini questo post: ho scoperto la traiettoria biografica di un artista che ha attraversato tutto il Novecento lasciando un patrimonio iconografico di rara intensità figurativa ed emotiva.

La vita di Santo Caslini

Santo Caslini nasce a Carate Brianza il 1° novembre del 1912.

Seguendo le lezioni di Marino Marini e Arturo Martini, si diploma all’Istituto d’Arte di Monza, scuola il cui corpo docente rappresenta una vera e propria antologia della cultura artistica italiana.

Successivamente affina le proprie abilità a Firenze con gli innovativi metodi didattici dello scultore toscano Libero Andreotti.

In questi anni di formazione, Santo apprende dai maestri che frequenta la tensione verso una classicità moderata, che si traduce in forme severe e pacate, lontane da vacui sperimentalismi.

Nel 1935 Caslini si diploma maestro d’arte.

È in questo periodo che inizia a creare le prime opere di scultura in terracotta e legno: i soggetti che studia e riproduce di più sono cavalli, teste e piccoli nudi.

Insieme con altri scultori, apre uno studio a Milano, in via Lanzone; nel frattempo prende parte alle sue prime mostre collettive, sia in Italia che all’estero.

Ottiene il 3° premio di scultura alla Biennale di Venezia del 1936, e due anni più tardi espone al Museo Nazionale di Francia a Parigi; nel 1939, invece, alla galleria Gianferrari di Milano presenta la sua prima personale.

Prosegue la propria attività artistica anche durante la Seconda Guerra Mondiale, seppur chiamato alle armi: nel 1942, a Roma, partecipa con la scultura in legno Paracadutista pronto per il lancio alla prima Mostra degli artisti italiani in armi, un’esposizione di artisti italiani in servizio nell’esercito in Russia, in Grecia, nei Balcani e in Nord Africa.

Finita la guerra, Caslini apre uno studio a Carate e inizia a insegnare alla Civica Scuola Serale della Villa Reale di Monza (sezione scultura): si dedicherà a questa docenza per trent’anni.

Nel frattempo continua a esporre, prendendo parte nel 1949 a una rassegna di pittura e scultura al Castello Sforzesco di Milano.

Dopo aver presentato – nella primavera del 1950 – la scultura Storie di Maria alla VI Mostra Italiana di Arte Sacra per la Casa Cristiana allestita al centro culturale Angelicum di Milano, nel 1952 crea la Via Crucis in cotto destinata alla Chiesa della Madonna di San Bernardo di Carate Brianza.

Negli anni successivi realizza due opere per la città di Seregno: nel 1955 Putti che giocano, il bronzo della fontana di piazza Roma nel centro storico; nel 1956 la Pietà Laica, per il Monumento ai Caduti del quartiere San Carlo.

Poco dopo si occupa di un grande bronzo destinato al cimitero di Agliate, intitolato Paolo e Francesca e ispirato alla storia d’amore di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta evocata da Dante Alighieri nel canto V dell’Inferno della Divina Commedia.

Nel 1959 Caslini lavora ai pannelli per il cinema Capitol di Monza dedicati alla Regina Teodolinda.

Nel 1965 prende parte alla Quadriennale d’arte di Roma, e due anni più tardi alla mostra annuale della Permanente di Milano; nel 1969 è la volta di due personali al ristorante Fossati di Carate e alla galleria Pozzo Antico di Desio.

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Nel 1970 espone alla galleria Angolare di Milano, mentre l’anno seguente si dedica al gruppo scultorio in bronzo La forza, il commercio, l’industria destinato all’ingresso della nuova sede della Cassa Rurale e Artigiana di Carate Brianza.  

Gli anni Settanta si rivelano un decennio ricco di personali per l’artista brianzolo: le sue opere vengono ospitate dalle gallerie Sant’Elena di Seregno e Rubens di Gradisca d’Isonzo nel 1974, dalla galleria Olga di Seregno nel 1978 e della galleria Carini di Milano nel 1979.

All’inizio degli anni Ottanta Caslini crea due pannelli in bronzo per la Sala Consiliare della Cassa Rurale e Artigiana di Carate Brianza e un bassorilievo dedicato a don Rinaldo Beretta per la biblioteca di Giussano.

Nel 1982, è protagonista di una personale alla galleria Carini di Milano; quell’anno, anche la Cassa Rurale e Artigiana di Carate Brianza gli dedica una mostra antologica, per onorare – in occasione del suo settantesimo compleanno – la sua pluridecennale attività espositiva.

L’ultima uscita pubblica dell’artista risale al 1987, con una personale in Sala Mariani a Seregno.

Santo Caslini muore a Carate Brianza il 1° aprile del 1999.

L’eredità

Dopo la sua scomparsa, la Brianza gli rende onore con numerosi eventi: nel 2007 in Villa Sartirana a Giussano viene allestita la prima retrospettiva a lui dedicata, Santo Caslini scultore. Il linguaggio della tradizione, il fascino del sentimento; nel 2014 Villa Cusani a Carate Brianza ospita La figura umana e i cavalli nei gessi di Santo Caslini, la prima mostra organizzata dal suo paese di nascita; meritano di essere citate anche la rassegna Santo Caslini – Naturalista lombardo nella biblioteca civica di Verano Brianza e l’esposizione delle sue opere di arte sacra organizzata in Villa Filippini a Besana in Brianza.

Nel 2021, il Museo Civico Carlo Verri di Biassono propone la mostra Nel segno di Dante in Brianza – Opere dantesche in Brianza dello scultore caratese Santo Caslini.

L’arte di Santo Caslini oggi

Quella di Caslini è stata “una lunga vita al servizio della scultura”, come ha scritto l’ex sindaco di Giussano Giulio Cassina.

Il Novecento artistico italiano è stato un territorio di fratture, manifesti programmatici incendiari e sperimentazioni radicali che hanno tentato, a più riprese, di azzerare la secolare tradizione figurativa occidentale.

Tra provocazioni futuriste, scomposizioni cubiste e astrazione geometrica, l’arte plastica ha vissuto una perenne crisi d’identità.

In questo panorama di effimere frenesie, la traiettoria umana e professionale di Santo Caslini si è imposta come una testimonianza di straordinaria coerenza estetica e intellettuale.

Gli altorilievi in bronzo e i bassorilievi in terracotta hanno rappresentato le migliori espressioni del suo genio, che trovava i propri soggetti privilegiati nei nudi femminili e nei cavalli.

Lo scultore caratese non ha mai cercato lo scandalo formale né la bizzarria fine a sé stessa; ha scelto di percorrere un sentiero alternativo, tra pazienza artigianale e devozione verso la materia, privilegiando il bronzo, la terracotta e il legno, in un dialogo ininterrotto con la natura.

Un dialogo che prosegue ancora oggi.

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L'articolo Santo Caslini: vita e opere dello scultore brianzolo proviene da Viaggiare in Brianza.

Capodanno a Monza e dintorni: gita ad Alzate Brianza

Nella Brianza comasca, a soli 30 chilometri da Monza, c’è un borgo che racchiude nel suo centro storico duemila anni di leggende sospese nel tempo e, soprattutto, un legame del tutto inaspettato con il resto del mondo.

Sto parlando di Alzate Brianza e del suo simbolo indiscusso: l’antica Torre Civica di piazza Fiume.

Arrivando in piazza Fiume ti troverai davanti a una torre imponente, alta 22 metri, che da quasi due millenni vigila sulle vite degli alzatesi.

Secondo gli studi dello storico locale Luigi M. Gaffuri, questo gigante di pietra potrebbe essere stato eretto addirittura tra il IV e il V secolo, all’epoca delle invasioni barbariche.

Nato come torre di vedetta, l’edificio comunicava con le altre fortificazioni della Brianza attraverso un codice affascinante: bandiere colorate di giorno e imponenti falò di notte.

La torre fu, poi, consolidata al tempo dei Bizantini e dei Longobardi. Nel corso dei secoli è sempre rimasta lì, intatta, a sfidare il trascorrere del tempo.

Ma c’è un dettaglio sulla facciata della torre che rende la visita a Capodanno quasi poetica.

Guardando verso l’alto, sulla facciata oltre alla meridiana e alle coordinate geografiche noterai una serie di scritte. La torre, infatti, riporta i nomi di alcune delle più importanti città del mondo, indicando l’ora esatta di ciascuna nel momento in cui ad Alzate Brianza scatta il mezzogiorno.

Ecco perché passeggiare per Alzate il giorno di Capodanno significa concedersi – letteralmente! – un viaggio nel tempo.

Camminando nella quiete del primo gennaio brianzolo, potrai viaggiare con la mente da New York a Pechino, da Londra a Singapore, fino alla lontana Papeete: un modo suggestivo per sentirti connesso al resto del pianeta proprio nel giorno in cui tutto il mondo celebra un nuovo inizio.

L’atmosfera è unica, le strade sono pacifiche, il ritmo rallenta: è il momento ideale per lasciarti cullare dai racconti popolari che riguardano la Torre di Alzate.

In passato, per esempio, si narrava che il pozzo della piazza – costruito proprio di fronte alla torre – fosse così profondo che chi lo aveva scavato fosse stato costretto a fermarsi perché, appoggiando l’orecchio sul fondo, aveva sentito la voce pigolante di una massaia agli antipodi della Terra che richiamava i propri pulcini.

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Un’altra leggenda che gli alzatesi si tramandano di generazione in generazione è quella del salto dell’angelo. Si racconta che all’inizio dell’Ottocento, durante l’occupazione delle truppe francesi, una ragazza del posto si fosse rifugiata nella torre per sfuggire ai soldati. Braccata fino in cima, la fanciulla – si dice – preferì gettarsi nel vuoto piuttosto che farsi catturare; ma un angelo la prese per mano a metà strada, facendola atterrare miracolosamente illesa.

Infine, devi sapere che vecchie storie di paese sussurrano ancora di camminamenti sotterranei nascosti che collegherebbero la Torre di Alzate direttamente ai castelli di Fabbrica e di Monguzzo. Sarà vero?

Di certo, la Torre Civica di Alzate Brianza è lo sfondo perfetto per un selfie di inizio anno. Non a caso l’artista Alessandro Greppi proprio qui trovò ispirazione per i propri disegni!

Torre Civica di Alzate Brianza: come arrivare

Per conoscere in maniera più approfondita la Torre di Alzate e scoprire come raggiungerla, puoi cliccare qui sotto e leggere il post che le ho dedicato.

Capodanno a Monza e dintorni: lungo il Viale dei Proverbi di Villa Raverio

Capodanno è l’occasione giusta per dedicarsi a silenzi, riflessioni e buoni propositi. Ebbene, la Brianza custodisce un luogo speciale in grado di unire il relax all’aria aperta con una gradevole immersione nella filosofia di vita dei nostri nonni: il Viale dei Proverbi di Villa Raverio, a Besana in Brianza.

Inaugurato nel 2023, questo percorso non è una semplice pista ciclopedonale, ma un vero e proprio tour nella memoria e nella cultura locale.

Il primo giorno dell’anno è il momento dei bilanci e della saggezza: si medita sul passato e si guarda al futuro. Camminare lungo questo viale permette di entrare in contatto con valori antichi ma straordinariamente attuali, pillole di saggezza popolare indispensabili per iniziare l’anno con il piede giusto.

Il Viale dei Proverbi ospita 14 cartelli in legno realizzati dall’artista locale Gianpiero Galli.

Mentre cammini costeggiando per un breve tratto i binari della storica ferrovia Milano-Monza-Molteno-Lecco, ti imbatterai in massime che ti strapperanno un sorriso o ti faranno riflettere, come:

• “A parlà pocch se falla mai” (A parlare poco non si sbaglia mai): un ottimo proposito di prudenza per l’anno nuovo.
• “Basta minga avegh i daneè, ma ancà savè spend” (Non basta avere i soldi, bisogna saperli spendere): un saggio consiglio economico per i mesi a venire.
• “O te mangiet la minestra o te saltet dala finestra” (O mangi la minestra o salti dalla finestra): il classico aut-aut che profuma di infanzia (quante volte abbiamo sentito questa frase dalla nostra maestra?) e pragmatismo.

Il Viale dei Proverbi si sviluppa in una cornice tranquilla e isolata dal traffico cittadino: il percorso si snoda tra via Giacomo Matteotti e via don Francesco Manzoni a Besana in Brianza.

Quella che ti propongo è un’attività per tutta la famiglia: il percorso è totalmente pianeggiante, chiuso al traffico e fruibile anche da persone in carrozzina e genitori con passeggini al seguito. Dopo i grandi cenoni, una passeggiata accessibile a tutti è un toccasana: la meta adatta per trascorrere del tempo di qualità con i bambini, incuriosendoli con la musicalità del dialetto.

Se per un Capodanno a Monza desideri una gita fuori porta che unisca la natura, la riscoperta delle tradizioni e un pizzico di poesia d’altri tempi, infila sciarpa e cappotto: il Viale dei Proverbi ti aspetta per iniziare l’anno con l’ispirazione della voce della storia.

Capodanno a Monza e dintorni: il volto poetico di Realdino

Capodanno è il momento ideale per riscoprire il lusso delle cose semplici: una camminata che liberi la mente e ricarichi le energie è quella che puoi concederti a Realdino, deliziosa località di Carate Brianza.

Fino a pochi decenni fa, questo angolo di Brianza era una vera e propria meta turistica, destinazione prediletta per le scampagnate dei milanesi. I turisti arrivavano in tram, specialmente in primavera, in cerca della frescura offerta delle celebri grotte naturali di Realdino, dove l’acqua trasparente filtrava dalla collina in pozze popolate da pesci rossi.

Se in primavera e in estate questa località era ed è sinonimo di allegria e convivialità – tanto che ancora oggi si tramanda il motto “A Rialdin se vegn par l’aqua, ma se bev’ul vin” (“A Realdino si viene per l’acqua, ma si beve il vino”) – il 1° gennaio offre il volto più intimo e poetico di questo luogo.

Il vero protagonista della gita è l’antico ponte di Realdino, costruito nel 1840. In effetti quest’area è un set fotografico a cielo aperto straordinario: puoi divertirti a scattare foto ai riflessi del cielo invernale sul Lambro o ai dettagli in pietra del ponte.

Se hai in mente di vivere questa gita con i tuoi bambini, puoi pianificare una caccia al tesoro. Prima di partire, prepara una piccola lista, disegnata o scritta, di elementi da trovare, come per esempio:

• una piuma d’uccello;
• un sasso perfettamente tondo e levigato dall’acqua;
• una foglia dalla forma strana;
• un pezzo di legno che somiglia a un animale;
• un guscio di lumaca vuoto.

Oppure potresti indurli a trasformarsi in inventori di leggende fluviali. Mentre i piccoli camminano, stimolane l’immaginazione ponendo domande che accendano la loro fantasia: “Chi pensi che viva sotto quel grande tronco sommerso?”, oppure “Dove va il fiume quando sparisce dietro quella curva?”. Create insieme la storia del “Custode del Lambro” o di una gocciolina d’acqua e del suo viaggio verso il mare. Buon divertimento!

Capodanno a Monza e dintorni: alla scoperta del borgo di Cimnago

Con ancora negli occhi i festeggiamenti per il Capodanno a Monza, il primo giorno dell’anno potresti partire alla volta di Cimnago, una piccola frazione di Lentate sul Seveso adagiata al confine con Novedrate, dove la tradizione si respira in ogni cortile e il paesaggio brianzolo regala scorci d’altri tempi.

Con il paese avvolto nel clima invernale, balzano agli occhi l’architettura e i dettagli storici del borgo. È il giorno perfetto per una “camminata consapevole”, dove ogni angolo di Cimnago racconta una vicenda secolare.

Il cuore della passeggiata non può che essere la Chiesa di San Vincenzo Martire, consacrata dal cardinale Schuster nel 1942. Se la trovi aperta per le funzioni del primo giorno dell’anno, entra ad ammirarla, osservando le decorazioni di Primo Busnelli e il fonte battesimale realizzato dallo scultore Alberto Ceppi.

L’abside custodisce un antico Crocifisso proveniente dal soppresso Monastero di San Vittore di Meda: secondo la leggenda, dopo essere rimasto nascosto per decenni nella soffitta di un’abitazione tra la paglia, fu ritrovato per caso da una donna che, spaventata, scappò convinta di aver scoperto un cadavere!

La costruzione della chiesa, iniziata nel 1925, fu una vera impresa comunitaria: pensa che nelle domeniche estive i cittadini andavano a estrarre gratuitamente la sabbia dal fiume Seveso, trasportandola con gli animali del paese.

Camminando tra le vie di Cimnago, puoi cimentarti con i tuoi figli o i tuoi nipotini nel gioco dell’alfabeto stradale: una sfida di osservazione ideale per i bambini che stanno imparando a leggere, ma anche per quelli che già sanno farlo. L’obiettivo è trovare le lettere dell’alfabeto, dalla A alla Z, in ordine, guardando i cartelli stradali, le insegne dei negozi, i nomi delle vie o le targhe delle auto. Chi arriva per primo alla Z vince.

Mentre i bambini giocano, tu fai caso ai cartelli stradali che segnalano due vie: via Bizzozzero e via Maestri Chiodaioli.

La prima è dedicata a Luigi Bizzozzero, un personaggio straordinario e quasi letterario. Milanese, commerciante di carta, accumulò una fortuna enorme grazie a una parsimonia estrema, ma fu il più grande proprietario terriero e benefattore di Cimnago, a cui donò decine di migliaia di lire per la costruzione della chiesa, della casa del sacerdote e del futuro asilo (inaugurato dopo la sua morte).

La seconda strada, via Maestri Chiodaioli, è dedicata a un’antica tradizione del paese, estremamente interessante: per questo ho deciso di dedicarle un post ad hoc, che puoi leggere cliccando qui sotto.

Capodanno a Monza e dintorni: gli scenari dell’Adda a Imbersago

Una piccola gita fuori porta capace di rigenerare lo spirito e la mente: il giorno di Capodanno da Monza puoi raggiungere Imbersago (poco più di 20 chilometri di strada da percorrere), fantastico borgo adagiato sulle sponde del fiume Adda. Il paese, nei mesi invernali, offre uno degli scenari più poetici ed emozionanti dell’intera Lombardia.

Se durante la bella stagione le sponde dell’Adda si popolano di ciclisti, famiglie e turisti, a Capodanno il fiume mostra il suo volto più intimo, autentico e spirituale.

La magia della nebbia e del gelo, con l’Adda avvolto da una leggera foschia, rende il panorama simile a un dipinto impressionista. Il contrasto tra l’acqua che scorre lenta e la brina che ricopre la vegetazione evoca il tempo dei nuovi inizi: è ciò che deve essere il primo giorno dell’anno.

Cammina seguendo il flusso della corrente e lasciati cullare dal ritmo del fiume: un’attività che può avere un potere quasi terapeutico. Respira a pieni polmoni l’aria frizzante della Brianza lecchese e, semplicemente, rilassati.

Ricoardati di portare con te una macchina fotografica: la luce invernale dell’Adda a Capodanno è un paradiso per gli amanti degli scatti d’atmosfera. I riflessi degli alberi spogli sulla superficie dell’acqua, i cigni pacifici e le folaghe che nuotano solitarie regalano scorci straordinari che in estate vengono nascosti dalla fitta vegetazione.

Il Parco Adda Nord è un’area protetta ricchissima di biodiversità.

Per godere appieno della magia del luogo, puoi arrivare a Imbersago nella tarda mattinata (anche perché è probabile che tu non abbia voglia di svegliarti presto, dopo i festeggiamenti della notte precedente). Al termine di una passeggiata rigenerante lungo l’alzaia, goditi un pranzo al sacco scaldato da un buon thermos di tè caldo. Quindi, ancora un giretto e poi tienti pronto ad ammirare il sole che scende presto dietro i rilievi della Brianza, tingendo il fiume di sfumature calde, dall’arancione al viola. Un modo unico, economico e indimenticabile per augurarti un felice anno nuovo.

Il percorso ciclopedonale che costeggia il fiume è pianeggiante e offre diversi spunti di interesse storico e naturalistico.

Il più famoso di tutti è senza dubbio il Traghetto di Leonardo da Vinci, che è il simbolo indiscusso di Imbersago.

Questa imbarcazione unisce la sponda lecchese a quella bergamasca dell’Adda sfruttando un ingegnoso sistema di funi e il solo gioco delle correnti, senza l’ausilio di motori.

Osservare il traghetto ormeggiato, immerso nella natura fluviale, ti farà fare un salto indietro nel tempo di cinque secoli.

Imbersago e il Traghetto di Leonardo

Se vuoi saperne di più sul Traghetto di Leonardo (e soprattutto se vuoi scoprire se fu davvero lui a progettarlo) puoi cliccare qui sotto e leggere il post che gli ho dedicato.

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L’effigie della Madonna Addolorata

La cappella della Madonna dei Vignoli di Carate Brianza si trova in via Nazario Sauro, sulla strada che un tempo era chiamata via del Pozzone perché permetteva di raggiungere dal centro del borgo la Cascina del Pozzone.

All’inizio del Novecento, in questo punto venne eretto l’oratorio maschile di Carate, e sul muro di cinta del complesso fu dipinta un’immagine della Madonna dell’Addolorata, protetta da una rete in metallo e da un vetro che la tenevano al riparo dalle precipitazioni e dai vandalismi.

Nel giro di breve tempo, questo dipinto divenne un luogo di devozione presso cui si radunavano gli abitanti della contrada dei Vignoli, che ben presto presero l’abitudine di collocare, su una piccola mensola posta sotto l’effigie, dei lumini accesi per chiedere protezione e grazia.

La Madonna dell’Addolorata, chiamata anche Madonna dei Vignoli, era una tappa obbligata per la processione che si teneva nei mesi primaverili, in occasione delle funzioni delle litanie per la benedizione dei campi.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu realizzata una piccola cappella in stile rustico alpestre all’interno della quale fu collocata una statua in legno dell’Addolorata, appartenente alla parrocchia e concessa da monsignor Luigi Crippa.

Questa statua risaliva con tutta probabilità al XVIII secolo: lo riferisce lo storico locale Germano Nobili, che nel suo libro Per le antiche contrade fa riferimento a un inventario del 1722, presente nell’archivio parrocchiale, relativo a suppellettili e oggetti di culto provenienti dalla Chiesa della Madonna di San Bernardo, in cui si citavano due statue in legno che raffiguravano “la B.ma Vergine dei 7 Dolori e S. Antonio”.

Queste due statue erano indicate anche in altri due inventari, rispettivamente del 1771 e del 1785, ma poi non sono menzionate in nessun altro documento: nemmeno negli elenchi dei beni della parrocchia che furono venduti all’asta a fine Settecento per finanziare la costruzione della nuova Chiesa dei Santi Ambrogio e Simpliciano.

Ecco perché, secondo Germano Nobili, “è presumibile che la statua sia rimasta per particolari motivi di devozione tra i beni conservati dalla parrocchia” e poi, a metà del secolo scorso, sia stata esposta ai Vignoli.

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La Madonna dei Vignoli era festeggiata la terza domenica di settembre: per l’occasione, i fedeli giungevano da tutta Carate per assistere alle sacre funzioni e divertirsi con i giochi che accompagnavano l’evento.

La Madonna dei Vignoli a Carate Brianza: la statua in legno, la scultura in cotto, il dipinto odierno

Con il trascorrere del tempo, purtroppo, la statua dell’Addolorata andò incontro a un progressivo degrado, inevitabile a causa della costante esposizione all’aria aperta.

Scolorito e fessurato, il manufatto in legno fu sostituito da don Sandro Bianchi con un’opera in cotto: un gruppo scultoreo che rappresentava la Pietà, realizzato da Gino Casanova, scultore della Scuola di arte cristiana Beato Angelico.

La nuova scultura, che raffigurava la Madonna Addolorata intenta a sostenere tra le braccia Gesù deposto dalla croce, fu benedetta con una cerimonia solenne il 1° maggio del 1978.

L’antica statua in legno, invece, fu sottoposta a un trattamento conservativo per poi essere collocata nella sacrestia della chiesa parrocchiale.

Tra il 2001 e il 2002, la cappella fu rinnovata con il dipinto della Madonna Addolorata che si può osservare ancora oggi, opera dell’artista caratese Angelo Fumagalli.

La Madonna dei Vignoli a Carate Brianza e l’antico cimitero

La cappella della Madonna dei Vignoli sorge nel punto in cui, in passato, c’era l’ingresso del vecchio cimitero di Carate, costruito nel 1790.

Così come nel resto della Brianza, anche a Carate fino al XVIII secolo era consuetudine sotterrare i morti attorno alla chiesa. Solo le salme dei nobili venivano tumulate nelle cappelle avite delle loro dimore, mentre i ricchi possidenti erano sepolti nelle tombe di famiglia collocate in chiesa.

Tutto cambiò, però, alla fine del Settecento. Come riportato da Germano Nobili nel volume Per le antiche contrade, fra “le norme igieniche emanate nel 1775 vi fu la proibizione di seppellire i morti sia nelle chiese che intorno ad esse”: i cadaveri, dunque, avrebbero dovuto essere interrati in campi appositi ubicati a debita distanza dai centri abitati.

Questa novità fu accolta con un certo malumore sia dai possidenti benestanti che dal popolo: per la gente dell’epoca, essere inumati vicino alla chiesa, o addirittura al suo interno, rappresentava un titolo preferenziale per l’ingresso nel regno dei cieli del giorno del giudizio.

Tuttavia, l’ancestrale culto dei morti nulla poté contro la decisione politica di allontanare i cimiteri dalle abitazioni.

A Carate per diversi anni vi furono schermaglie tra la Regia Imperiale Intendenza e i Deputati all’Estimo (coloro che, nella Lombardia austriaca, formavano la deputazione, cioè l’organo di governo municipale: una specie di Giunta Comunale).

Fino al 1786, infatti, non si riuscì a trovare un posto in cui realizzare il nuovo cimitero: non solo per lo scontento della popolazione di cui ti ho parlato, ma anche perché nessun privato si dimostrò disponibile a cedere una parte dei propri fondi coltivati.

Viste le difficoltà incontrate, fu indispensabile cercare un terreno pubblico.

La prima ipotesi che venne presa in considerazione fu quella di abbattere l’Oratorio della Madonna di San Bernardo e realizzare il cimitero in quel punto. La chiesa, d’altro canto, non apparteneva alla parrocchia ma alla comunità del borgo di Carate, poiché era stata realizzata con le oblazioni della popolazione, come dimostrava la sola testimonianza esistente relativa alla sua costruzione: una lapide in pietra molera con l’iscrizione “fu con oblazioni ampliata e ornata 1589 IV novembre”.

Essendo una proprietà pubblica, dunque, l’Oratorio della Madonna di San Bernardo avrebbe potuto essere smantellato senza vincoli. A tale scopo fu compiuto anche un accurato sopralluogo, effettuato nel settembre del 1786 – in presenza dei Deputati dell’Estimo – dall’ingegnere collegiato Angiolo M. Schira su incarico dell’Intendenza Provinciale.

Alla fine, però, si decise di non abbattere la chiesa, poiché essa all’epoca ospitava anche la scuola comunale: se l’edificio fosse stato demolito, si sarebbe presentato il problema di individuare una nuova sistemazione per insegnanti e studenti.

Per di più, i lavori di distruzione dell’edificio e di sbancamento del terreno avrebbero comportato dei costi consistenti, per una spesa nel complesso ritenuta troppo elevata e non conveniente.

Un’altra ipotesi che venne esaminata fu quella di realizzare il nuovo camposanto nell’area dell’Oratorio della Confraternita di San Rocco, che si trovava lungo la strada per Realdino (dove attualmente c’è il cortile all’incrocio tra via Piave e via Volta). Ma anche questa soluzione venne scartata: il terreno cepposo era giudicato inadeguato per lo scavo delle fosse destinate alle sepolture.

Si trovò, comunque, un fondo adatto: faceva parte del beneficio dell’Abbazia di Santa Maria degli Umiliati, che era stata eretta in epoca medievale nel punto in cui oggi sorge la Clinica Zucchi, e che dopo la soppressione dell’ordine voluta da Carlo Borromeo nel 1570 era stata ridotta in commenda a disposizione della Sede Pontificia.

Il terreno scelto per costruire il cimitero apparteneva, infatti, a un prelato che risiedeva a Roma, monsignor Francesco Cioia, il quale ne ricavava una rendita di 3.550 lire all’anno; il fondo era ubicato nella zona in cui oggi sorge il Castello Formenti, e soddisfaceva tutti i requisiti, inclusa la presenza di una strada di accesso.

Due anni più tardi, i caratesi si ritrovarono nella piazza della chiesa, richiamati dal suono della campana, per assistere all’asta pubblica che avrebbe assegnato l’appalto dell’opera.

Grande fu la sorpresa quando si scoprì che l’ubicazione stabilita per il nuovo cimitero era cambiata di nuovo: la scelta era caduta su un terreno agricolo appartenente a un certo Giuseppe Colla. Un fondo situato da tutt’altra parte rispetto a quello individuato in precedenza: si affacciava, infatti, sulla via del Pozzone, all’incrocio con la strada che portava ad Albiate.

In un modo o nell’altro, insomma, monsignor Cioia era riuscito a mantenere il proprio fondo e la rendita che esso gli garantiva.

Il camposanto di Carate fu infine realizzato: progettato dall’ingegnere milanese Stefano Calvi, venne costruito dall’impresa di Francesco Longone, che con un’offerta di 1.914,19 lire aveva ottenuto l’appalto.

Nell’antica via del Pozzone, proprio dopo le ultime case del borgo oltre la cosiddetta Curt Nova, una scalinata fiancheggiata da siepi di carpini nani conduceva all’ingresso del piccolo cimitero, caratterizzato da una forma circolare piuttosto insolita, con un diametro di poco meno di 29 metri.

Qui, tra il 1790 e il 1845, furono seppelliti tantissimi caratesi, ma anche il filosofo piacentino Gian Domenico Romagnosi e il suo protettore e amico Luigi Azimonti, commerciante milanese; successivamente, i loro corpi vennero traslati nel nuovo cimitero di Carate, realizzato a metà del XIX secolo lungo la strada che dalla Chiesa della Madonna di San Bernardo porta ad Agliate.

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Natale in Brianza: passeggiata sulle tracce della ferrovia abbandonata di Veduggio

Il sentiero della vecchia ferrovia di Veduggio è un suggestivo itinerario naturalistico ideale per un’escursione a piedi o in bicicletta, anche in inverno.

Il percorso, agevole e privo di particolari difficoltà, segue il tracciato di una linea ferroviaria dell’inizio del XX secolo: la ferrovia Renate-Romanò Fornaci, inaugurata nel 1912 come diramazione della linea Monza-Molteno-Oggiono.

La linea serviva principalmente per il trasporto dell’argilla dalle fornaci locali e rimase attiva, tra alterne vicende e interruzioni invernali, fino alla chiusura avvenuta nel 1931. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu riutilizzata come deposito di munizioni; poi, nel dopoguerra, venne definitivamente smantellata.

Lungo il sentiero non sono presenti fontanelle o cestini, perciò ti conviene attrezzarti con borracce e sacchetti per i rifiuti. L’unico tratto impegnativo è una breve salita ripida nel bosco finale.

Il punto di partenza si trova a Veduggio in viale della Repubblica, in corrispondenza del ponte ciclopedonale. Il sentiero sterrato iniziale si apre tra boschi e campi coltivati; proseguendo, incontri i muretti di contenimento originali della ferrovia in trincea e due storici ponticelli sotto cui transitavano i convogli.

Superato il secondo ponte, l’itinerario incrocia la Strada Vicinale dei Morti. Volendo, hai la possibilità di effettuare una digressione a sinistra che conduce sopra il primo ponte ferroviario e offre un’ampia vista panoramica sulla campagna circostante: in lontananza si riesce a scorgere Villa La Rotonda di Inverigo.

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Tornando sul percorso principale, ti accorgi che il tracciato attraversa ampie distese prative alternandosi a zone boscose. L’ultimo tratto prevede una piccola pendenza nel bosco di Capriano; dopodiché raggiungi un grande prato che porta alla Chiesina dei Morti, edificata nel Settecento in memoria della peste del 1630.

Qui sono presenti alcune panchine e un tavolo, che puoi sfruttare per una merenda prima di percorrere il sentiero e ritroso.

Sentiero della vecchia ferrovia e Strada Vicinale dei Morti: tutte le indicazioni

Se hai bisogno di indicazioni ancora più dettagliate per percorrere il sentiero di cui ti ho parlato nelle righe precedenti, ti basta leggere il post qui sotto: troverai tutte le informazioni e le foto utili per orientarti.

Natale in Brianza: il Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago

Avvolto dal verde della località Tremoncino a Cassago Brianza, il Mausoleo Visconti di Modrone sembra quasi nascondersi tra le fronde degli alberi.

Avvicinandoti al monumento, sarai accolto da un lungo viale prospettico scandito da cipressi che guida lo sguardo verso la sommità di una piccola collina.

Lì sorge il mausoleo, in stile neogotico, imponente nel suo candido marmo di Carrara e caratterizzato da forme slanciate che ricordano la maestosità del Duomo di Milano.

La pianta ottagonale, le simmetriche scalinate d’accesso e i dettagli araldici del biscione visibili sulla facciata principale sono solo alcuni degli elementi che cattureranno la tua attenzione.

All’ingresso della cripta sono presenti alcune teche contenenti resti ossei di epoca medievale scoperti durante i vecchi lavori di demolizione della preesistente Chiesa di San Salvatore.

L’edificio è aperto al pubblico solo in poche occasioni speciali nel corso dell’anno: durante gli eventi di Ville Aperte e nel mese di maggio, in concomitanza con la storica Festa di Sajopp, una fiera agricola locale legata alla devozione per San Giobbe.

Quindi, se hai in mente di visitare il Mausoleo Visconti di Modrone durante le prossime vacanze di Natale in Brianza, sappi che non lo troverai aperto. Ma, fidati, vale comunque la pena di andare a osservarlo dall’esterno: ne rimarrai profondamente colpito!

Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago: tutte le indicazioni

Per conoscere in maniera ancora più approfondita la storia e i segreti del Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago, leggi il post qui sotto: scoprirai curiosità, aneddoti e vicende del passato di questo splendido monumento della Brianza.

Natale in Brianza: Villa Cusani Confalonieri a Carate

Se cerchi una destinazione speciale per una gita fuori porta durante il periodo di Natale in Brianza, potresti prendere in considerazione l’idea di visitare il grande parco di Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza.

Questa maestosa dimora patrizia, caratterizzata da una suggestiva pianta a “U” e completata da un’imponente torre medievale, è lo sfondo perfetto per una passeggiata rilassante prima di gustare una cioccolata calda in un bar.

Della storia della villa ti parlo in maniera dettagliata nel post che trovi fra poche righe; per il momento, ti anticipo che oggi la struttura ospita la biblioteca civica e mette a disposizione il suo elegante salone centrale per la celebrazione di matrimoni civili.

Proprio accanto a Villa Cusani Confalonieri c’è l’Oratorio di Santa Maria Maddalena, un piccolo e affascinante tesoro architettonico risalente al XV secolo.

La chiesetta all’esterno mostra incantevoli decorazioni in cotto, un raffinato rosone e un trigramma di San Bernardino scolpito sopra l’ingresso.

La vera perla di Villa Cusani Confalonieri, però, è il suo grandioso parco pubblico. Sviluppato su due livelli e accessibile a tutti grazie a viali pavimentati in pietra, include un meraviglioso giardino all’italiana con un labirinto di bossi e sculture antiche che punteggiano gli spazi verdi.

Il parco di Villa Cusani Confalonieri a Carate, insomma, è una tappa imperdibile per scoprire la storia e la bellezza della Brianza in una soleggiata giornata invernale!

Villa Cusani Confalonieri a Carate: tutte le indicazioni

Come ti ho anticipato poche righe sopra, ho dedicato a Villa Cusani Confalonieri un post di approfondimento, che ti permette di conoscere tutte le notizie storiche che la riguardano: per leggerlo ti basta cliccare qui sotto.

Natale in Brianza: la Cappella del Lazzaretto a Vighizzolo

Hai voglia di una passeggiata nella quiete della campagna, a debita distanza dalla frenesia e dalle corse ai regali tipiche del Natale in Brianza? Allora potresti decidere di raggiungere la Cappella del Lazzaretto di Vighizzolo, una frazione di Cantù.

Questo piccolo edificio custodisce la memoria della drammatica epidemia di peste che colpì duramente il territorio nella prima metà del XVII secolo, la stessa narrata da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.

La cappella sorge precisamente nel punto in cui, durante la devastante ondata del 1630, c’era il lazzaretto locale, posto d’isolamento dove i malati venivano trasportati per essere curati e in cui, in caso di decesso, venivano immediatamente sepolti.

Tra i mesi di giugno e dicembre di quel tragico anno, la comunità di Vighizzolo registrò ben 65 vittime causate dal morbo: una cifra impressionante se si considera che l’intero villaggio, includendo anche il nucleo abitativo di Cascina Amata, contava all’epoca appena un migliaio di residenti.

I registri parrocchiali del 1630 conservano l’elenco completo dei decessi sotto l’intestazione ufficiale “Morti di peste, 1630”.

L’epidemia era scoppiata in tutta la sua gravità nella primavera di quell’anno, veicolata dalle truppe dei lanzichenecchi, soldati alemanni che erano discesi in Italia nel settembre del 1629 attraversando la Valtellina, la Valassina, Lecco e la sponda milanese del fiume Adda.

In effetti i primi sporadici casi di pestilenza erano comparsi già nell’autunno del 1629, ma si erano attenuati quasi subito con il sopraggiungere del freddo invernale.

Tuttavia, i primi calori della primavera del 1630 avevano favorito una rapida e violenta recrudescenza del contagio, aggravata dalle precarie condizioni igienico-sanitarie e dallo stato di forte denutrizione in cui versavano le fasce più povere della popolazione.

A niente erano valse le ordinanze emanate dal Magistrato di Sanità, l’organismo fondato da Francesco II Sforza con il compito di vigilare sulla salute pubblica e prevenire le epidemie.

A ricordo di tutti questi avvenimenti, sulla Cappella del Lazzaretto di Vighizzolo è presente un cartello informativo che ne racconta la storia.

Cappella del Lazzaretto a Vighizzolo: tutte le indicazioni

Per saperne di più sulla Cappella del Lazzaretto e sulla storia di Vighizzolo, puoi cliccare qui sotto e dare uno sguardo al post che ho dedicato a questi argomenti. Buona lettura!

Natale in Brianza: Villa Campello ad Albiate

L’ultima proposta per una giornata diversa dal solito durante le vacanze di Natale in Brianza ti porta ad Albiate, nel grande parco di Villa Campello.

La storia di questa villa si intreccia profondamente con le vicende della famiglia Viganò, titolare di un’importante filatura situata sulla sponda del fiume Lambro, nel territorio di Triuggio.

L’elegante dimora fu edificata tra il 1903 e il 1907 su progetto dell’architetto Giuseppe Gmur per volontà dell’industriale Michelangelo Viganò.

Quest’ultimo, figura di spicco della comunità locale in veste di consigliere comunale e assessore, concepì la residenza e il suo immenso parco insieme alla consorte Serafina Boleri, traendo ispirazione dalla casa di famiglia, Villa dell’Orlanda a Rancate.

A quell’epoca la dinastia Viganò godeva di un immenso prestigio sociale ed economico: la fabbrica garantiva il sostentamento a centinaia di operai della zona, per i quali i proprietari fecero persino costruire alloggi dedicati e una scuola materna (edificio oggi riconvertito in ristorante).

Michelangelo Viganò abitò nella lussuosa magione fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1918.

Tre anni dopo, la vedova Serafina scelse di abbandonare definitivamente Albiate insieme con le tre figlie, cedendo la proprietà della villa al cognato Antonio Viganò.

Nel 1923, il destino della famiglia subì un durissimo colpo a causa del disastroso crollo di una diga, commissionata proprio dai Viganò, in Val di Scalve, nella provincia bergamasca: il cedimento provocò la morte di ben 356 persone.

Dopo la morte di Antonio Viganò nel 1972, Villa Campello venne acquistata da una società di costruzioni. Inizialmente si ipotizzò la realizzazione di un complesso residenziale, ma il progetto fu abbandonato; quindi la villa venne ceduta all’amministrazione comunale.

Nel 1976 l’immenso giardino circostante fu aperto al pubblico, mentre nel 1991, al termine di radicali interventi di ristrutturazione, Villa Campello divenne ufficialmente la sede del municipio cittadino.

Oggi la struttura è annoverata tra le più rinomate ville storiche del territorio della Brianza.

Villa Campello ad Albiate: tutte le indicazioni

Per sapere come raggiungere il grande parco di Villa Campello ad Albiate, leggi il post qui sotto, che ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno.

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Quando Carate Brianza era una meta turistica

Fino a non molti decenni fa, Carate Brianza era una meta turistica molto apprezzata dai milanesi, che sceglievano il paese come destinazione privilegiata per gite e scampagnate.

Una delle tappe obbligate era Agliate, dove ci si poteva concedere un picnic sul prato: meglio se vicino alla riva del Lambro, così da poter sfruttare l’acqua del fiume per mettere in fresco bottiglie e fiaschi.

Ad Agliate si pranzava, solitamente, nella trattoria del “Coghetto”, ex cuoco della Villa Beldosso che si era messo in proprio aprendo un locale: la sua specialità era il risotto giallo con ossobuco e sugo di brasato.

Pare, però, che il “Coghetto” fosse diventato “il cruccio del buon prevosto d’Agliate perché – come riferito dallo storico locale Germano Nobili nel libro Per le antiche contrade – nella sua trattoria assieme al buon profumo di risotto, era pure quello di deliziose facili donnine nostrane”.

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I turisti giungevano a Carate grazie al tram che collegava il paese con Milano.

Le scampagnate generalmente iniziavano con l’arrivo della primavera e trovavano il proprio climax il giorno della domenica dell’Ascensione, alla fine di maggio, quando – complice il clima gradevole – sin dal primo mattino giungevano in paese coppie, famiglie e gruppi di amici in cerca di un posto tranquillo per una merenda sull’erba o una camminata nei boschi.

Le grotte di Realdino a Carate Brianza

Quando il caldo iniziava a farsi sentire, poi, non c’era scelta migliore della frescura offerta dalle grotte di Realdino, con l’acqua che filtrava fresca e trasparente dalla collina sovrastante e finiva nelle pozze delle cavità naturali popolate di pesci rossi.

Proprio al ristorante di Realdino si potevano assaggiare croccanti pesciolini di fiume, appena pescati dal Lambro e subito fritti in padella, magari alternati a qualche fetta di salame brianzolo.

Il detto “A Rialdin se vegn par l’aqua, ma se bev’ul vin”, che si tramanda ancora oggi, sottolinea lo spirito di gioia e condivisione che animava quelle giornate.

Parecchie famiglie milanesi avevano scoperto questi posti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando erano sfollate qui dopo essere state costrette a lasciare le proprie abitazioni, devastate dai bombardamenti: avevano avuto modo, così, di conoscere e apprezzare i verdeggianti boschi caratesi e le limpide acque del Lambro.

L’antico ponte di Realdino

Erede e testimone di quei tempi perduti è, ancora oggi, l’antico ponte di Realdino, che attualmente collega via alle Grotte con via Volta: un manufatto risalente al 1840, e che quindi tra pochi anni potrà festeggiare i due secoli di vita.

Vale la pena di ripercorrere la storia della sua costruzione, anche per scoprire che altri ponti di Realdino… non erano stati così longevi.

A inizio Ottocento, il Lambro in questo punto era scavalcato da un ponte in legno che univa la sponda di Realdino, che ai tempi apparteneva al comune di Costa, con la sponda di Carate, dove una strada carraia consentiva di andare verso Monza (da una parte) o verso Agliate e l’alta Brianza (dalla parte opposta).

Tale collegamento permetteva di raggiungere i mulini e l’osteria delle grotte di Realdino, e – soprattutto – era indispensabile per i molinari della zona che, a bordo dei propri carri, dovevano portare la farina nei paesi vicini. Il ponte era, per loro, un punto di passaggio obbligato, poiché la sola strada alternativa a disposizione, quella che portava a Costa lungo la scarpata, era troppo scoscesa e ripida per consentire il passaggio dei carri su cui si trasportavano la farina e il grano.

Questo ponte in legno esisteva da tempo immemore, ma proprio per la sua vetustà richiedeva una manutenzione costante e costosa.

Per questo motivo, nel 1814 le amministrazioni di Carate e Costa – di comune accordo – presero la decisione di erigere un altro ponte.

Il nuovo manufatto sarebbe stato realizzato in cotto e avrebbe avuto due arcate, con una pila in mezzo. Tuttavia, “l’appalto per tale costruzione – si legge in un documento del 1816 – fu deliberato all’Asta a persona ignara di simili lavori, cioè ad un certo Bindina falegname di Carate”. Il Bindina fece “eseguire per proprio conto l’edificio senza prevalersi di persona dell’arte”; così, non passò molto tempo dal collaudo che il ponte, in seguito a una piena del Lambro, crollò. Era il 1815.

Un anno più tardi, l’ingegnere in capo Gianella, impiegato per la Direzione delle Pubbliche Costruzioni, studiò tre progetti di ricostruzione del ponte, che comunque sarebbe stato realizzato in legno.

Per questi progetti Gianella dovette tenere conto del fatto che, in occasione della piena che aveva travolto e rovesciato il ponte del Bindina, nel Lambro erano caduti massi e materiali che avevano generato gorghi molto profondi, sconvolgendo il letto del fiume: gorghi così importanti che non sarebbero stati in grado di reggere il peso di un nuovo pilone centrale neppure nel caso in cui fossero stati riempiti.

Una volta scelto il progetto fra i tre proposti da Gianella, i lavori furono appaltati al monzese Giuseppe Viganò, con la garanzia solidaria e ipotecaria di un suo compaesano, Ambrogio Cernuschi: il compenso pattuito era di 5.075 lire, a cui si sarebbero aggiunte 110 lire all’anno per la manutenzione del manufatto.

Ma qualcosa non andò per il verso giusto, e già dopo pochi anni il ponte appena costruito si trovava in condizioni critiche: lo testimonia un’ingiunzione del 1° ottobre del 1824 dell’Imperiale Regio Commissario Distrettuale, che ordinava al Viganò e al Cernuschi di “provvedere entro otto giorni al più tardi alla sicurezza del Ponte di Rialdino”, che rischiava di crollare.

I due monzesi, tuttavia, non ottemperarono all’ingiunzione. Per evitare conseguenze nefaste, le amministrazioni di Carate e Costa decisero di far riparare il manufatto a un falegname di Verano, Francesco Ballabio, addebitando i costi a Viganò e Cernuschi.

Ma questi non risarcirono mai le spese che erano state sostenute per la sistemazione del ponte; addirittura, dopo la loro morte toccò ai rispettivi eredi gestire il procedimento che le amministrazioni comunali avevano intentato per rientrare dei costi.

Nel frattempo, per fortuna, i molinari avevano ricominciato a poter attraversare di nuovo il Lambro a bordo dei propri carri; e intanto il ponte accoglieva anche i monzesi e i milanesi che giungevano qui in carrozza per godere del fresco delle grotte di Realdino o per pranzare nell’osteria gestita dai fratelli Santambrogio.

Nel 1837, però, una nuova piena del fiume fece rivivere gli incubi del passato, e mise in evidenza il problema della sicurezza del ponte. Urgeva una soluzione definitiva.

I comuni di Carate e Costa si impegnarono a realizzare un nuovo ponte che desse più garanzie di stabilità e resistenza: si affidarono dunque a uno specialista in materia, l’ingegner Carlo Cereda, il quale eseguì studi meticolosi in loco prima di presentare, nel 1839, due diversi progetti.

Il primo prevedeva di costruire un nuovo ponte in legno; il secondo, invece, puntava su un ponte in cotto e ceppo, con il materiale necessario che sarebbe stato preso dalla ceppiera Bellani.

Venne scelta l’opzione del ponte in cotto e ceppo: sarebbe costata di più, ma avrebbe consentito – in vista della posa del pilone centrale – di sistemare il letto del fiume e dire addio una volta per tutte ai profondi e pericolosi gorghi che erano stati causati dalla piena del 1815.  

Così, il 13 marzo del 1840 l’opera fu appaltata a un’impresa di Binago, guidata da Carlo Misto.

I lavori poterono partire subito, anche grazie alla magra del fiume; per sistemare il fondo del fiume compromesso dalle piene, si deviò il corso d’acqua a valle dei mulini con una chiusa, e si scavò un canale di scolmo affinché potessero essere gettate in profondità le fondamenta del pilone centrale.

Tale soluzione, tuttavia, fu fonte di lamentele: i molinari, infatti, protestarono perché durante l’esecuzione dei lavori non si provvide a installare una passerella provvisoria che consentisse di attraversare il fiume con i carri.

Per superare il Lambro, dunque, i mugnai di Realdino per diverse settimane furono obbligati ad affrontare un percorso molto più lungo e pericoloso, raggiungendo Riverio per dirigersi a Rancate e quindi al ponte di Albiate, per di più lungo strade disagevoli e per niente sicure.

I lavori procedettero rapidamente, ma… nell’autunno del 1840 un altro imprevisto rischiò di provocare uno stop: una piena del Lambro sopraggiunse tanto improvvisa da non dare il tempo di rimuovere le armature, così che un fianco del manufatto finì per essere travolto dal gorgo formato dall’acqua che non poteva trovare spazio fra le due arcate.

Eseguite le modifiche e le riparazioni necessarie, il ponte fu rimesso in sesto, più resistente di prima; e in effetti una nuova piena, verificatasi nel febbraio del 1841, non generò conseguenze.

Il progetto del Cereda era evidentemente valido, se ancora adesso quel piccolo ponte di Realdino resiste e fa bella mostra di sé.

Come scritto da Germano Nobili, “il Lambro ormai domato, come certi vivaci cavalli bradi quando si riesce a mettere loro morso e sella, non riuscì più a travolgere il piccolo ponte che a vederlo oggi tutti i suoi anni li dimostra, ma indubbiamente li porta bene”.

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Per conoscere altri aneddoti sulla storia di Carate Brianza, puoi consultare il libro di Germano Nobili Per le antiche contrade.

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La stazione di Carate Brianza, tra Riverio e Calò

La stazione di Carate Brianza, servita dalla linea ferroviaria Milano-Monza-Molteno-Lecco, si trova sulla costiera di Riverio, vicino a Calò, quasi a strapiombo sulla valle del Lambro.

La sua posizione è alquanto appartata, e tale isolamento è accentuato dalle caratteristiche della strada che è necessario percorrere per raggiungerla: un tracciato tortuoso e in forte pendenza, quasi impraticabile nei mesi invernali e non molto più agevole nel resto dell’anno.

I fruitori della stazione di Carate potrebbero rimanere stupiti nell’apprendere che, nei progetti originali, essa avrebbe dovuto essere costruita altrove, in un posto decisamente più accessibile.

Per scoprire di più, è necessario compiere – come succede spesso su questo sito! – un viaggio nel passato.

Le origini della ferrovia tra Monza e Lecco

L’ipotesi di una ferrovia destinata a collegare Monza con Lecco fu avanzata già nei primi anni ’60 del XIX secolo.

A tale scopo, come ricostruito da Gilberto Bartolomeo (citato dal sito Scoprilabrianzatuttoattaccato), vennero presentati due progetti curati dall’ingegner Giuseppe De Luigi: uno prevedeva che la ferrovia da Monza toccasse Arcore, Missaglia e Oggiono per giungere nel Lecchese a Parè (oggi frazione di Valmadrera); l’altro ipotizzava il passaggio della strada ferrata per Cernusco Lombardone, Rovagnate e Oggiono, con capolinea sempre nei pressi di Parè.

Un terzo progetto, studiato dagli ingegneri Giuseppe Crespi ed Ernesto Bianchi per il Comune di Lecco, suggeriva che il tracciato da Monza passasse per Villa San Fiorano (Villasanta) e Arcore, toccasse il Vimercatese (tra Oreno e Cascina Velasca) e la Brianza lecchese (tra Cernusco Lombardone e Olgiate) per poi attraversare il fiume Adda e arrivare a Calolziocorte, dove già passava la linea ferroviaria Lecco-Bergamo.

A essere scelto fu proprio il progetto della linea da Monza a Calolziocorte: la sua realizzazione garantì un collegamento ferroviario che evitava – a chi fosse voluto andare da Monza a Lecco in treno – di dover passare per Milano e Bergamo (come si era stati costretti a fare fino ad allora).

Tuttavia, il tracciato studiato da Crespi e Bianchi escludeva del tutto la Brianza centrale: qui, in effetti, con il passare degli anni l’esigenza di una linea ferroviaria si fece sempre più pressante.

Fu, dunque, redatto un nuovo progetto di collegamento tra Monza e Molteno.

Secondo questo studio, la costruenda stazione di Carate sarebbe stata ubicata tra il ponte di Realdino e il ponte di Agliate, nel pianoro vicino al mulino della Porenzella.

Una posizione ritenuta ideale per il paese, dato che qui confluivano le strade comunali provenienti da Carate, da Giussano e da Verano, ma anche quelle che, scavalcando il Lambro, giungevano da Calò, Riverio e Costa.

A trarne beneficio, in particolare, sarebbero stati gli opifici che erano attivi lungo il corso del fiume.

La ferrovia, proveniente da Albiate costeggiando il Lambro, avrebbe oltrepassato su un viadotto la valletta del mulino Tagliabue per poi proseguire in una galleria lunga più di 200 metri da realizzare nel promontorio roccioso accanto all’ex filatura Staurenghi.

Dalla stazione di Agliate, la linea avrebbe continuato in direzione dei mulini Bistorgio, Filo e Resica a Verano, e dopo aver superato la cartiera di Briosco si sarebbe diretta verso Fornacette, dove era prevista una fermata. Dopodiché il tracciato avrebbe affiancato l’orrido di Inverigo per arrivare a Lambrugo, dove sarebbe stata realizzata una stazione di smistamento per consentire lo sdoppiamento della linea.

Da Lambrugo, infatti, un binario avrebbe proseguito per Molteno, e da qui per Lecco; un altro, invece, si sarebbe diretto verso il Piano d’Erba, per poi innestarsi in una linea per Como.

In sostanza, da Agliate i treni avrebbero potuto raggiungere non solo la zona del Lecchese e quella del Comasco, ma anche la Svizzera e la Germania, grazie al traforo del San Gottardo, la cui costruzione si stava completando proprio in quegli anni.

Sarebbero stati, così, favoriti i rapporti commerciali tra i paesi della valle del Lambro e quelli della valle del Reno.

La linea, lunga poco meno di 30 chilometri, avrebbe interessato 30 paesi per un totale di circa 70mila abitanti, ma soprattutto sarebbe stata al servizio di oltre un migliaio di opifici, che davano lavoro a circa 10mila persone: in quel periodo, le industrie della Brianza lambraiola erano in grande espansione e altamente competitive grazie alle acque del fiume, che fornivano forza motrice a costi ridotti.

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Nel novembre del 1879, il Consiglio Comunale di Carate deliberò che la nuova stazione sarebbe stata costruita “in località comoda e cioè fra le due strade comunali da Carate al Ponte di Realdino e da Carate al Ponte d’Agliate”. A tale scopo, si decise di “concorrere nelle opere di spesa di costruzione della ferrovia del Lambro, con la somma di L. 20.000 a fondo perduto, da pagarsi in 30 annualità”.

Nel 1884 il governo accettò la richiesta di realizzazione della ferrovia briantea, prevista anche dal decreto legislativo dell’anno successivo relativo alla nascita di alcune linee ferroviarie complementari.

Tutto si fermò, però, quando ci si rese conto che la Società Italiana per le strade ferrate meridionali, che si era aggiudicata l’appalto per i lavori, aveva depositato un progetto che non rispettava i criteri di legge.

Nel 1887 venne fondato il Comitato Promotore per la ferrovia della Valle del Lambro, ma fu necessario aspettare altri dieci anni prima che una nuova legge, riguardante l’affidamento a privati di linee ferroviarie secondarie, facesse intravedere novità concrete all’orizzonte.

All’inizio del Novecento, i diversi Comuni coinvolti diedero vita a un consorzio. Il progetto della linea, però, fu fortemente modificato per soddisfare le necessità dei potenziali finanziatori: il che volle dire cambiare i parametri che inizialmente erano stati presi come riferimento per la definizione del percorso e la scelta dei manufatti.

Così, la stazione di Carate fu spostata da Agliate a Riverio.

Per trovare i fondi indispensabili per la realizzazione della linea, nel 1906 fu costituita la Società Anonima per le Ferrovie della Brianza Centrale, che aveva come azionista di maggioranza le Ferrovie Nord Milano.

Tale società nel 1907 ottenne la concessione per la costruzione e l’esercizio della linea; il 29 settembre di quell’anno fu posata la prima pietra della stazione di Besana.

La stazione di Carate Brianza nel ‘900

La ferrovia locale Monza-Molteno-Lecco fu inaugurata ufficialmente il 14 ottobre del 1911, con l’attivazione della linea fra Monza e Molteno (la tratta tra Molteno e Lecco, in comune con la linea ferroviaria Como-Lecco, era già operativa da più di 20 anni, essendo stata inaugurata nel 1888).

Da allora, “il cuore verde e negletto della Brianza” (per usare le parole scritte dallo storico caratese Germano Nobili nel libro Per le antiche contrade) fu attraversato dal treno che collegava Monza e Lecco, “poli di attrazione di un mondo contadino in evoluzione” che avrebbero potuto rendere più accessibili “le loro scuole, le loro industrie e i loro commerci”.

La linea divenne ancora più importante dopo la soppressione – avvenuta nel 1917 – della tranvia a vapore che univa Monza e Oggiono passando per Barzanò e la definizione del prolungamento – risalente al 1922 – della ferrovia da Monza a Milano (capolinea la Stazione Centrale).

A rivelarsi disastrosa fu, però, la gestione economica. Già nel 1913 le Ferrovie Nord Milano avevano lasciato la propria compartecipazione, e nel 1919 la Società Anonima per le Ferrovie della Brianza Centrale era fallita. La successiva nascita della Società per la Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono non servì a risollevare la situazione finanziaria, al punto che nel 1935 fu costretta a intervenire la Gestione Commissariale Governativa.

Con il tempo, poi, ci si rese conto di un altro problema: la posizione infelice scelta per alcune stazioni della linea.

A cominciare da quella di Carate.

Già negli anni Trenta si capì che la sua ubicazione pativa “il vizio d’origine di un tracciato che, per voler servire troppi centri della collinosa Brianza e troppi interessi, è riuscito accidentato, con curve e pendenze, mentre taluni abitati serviti sono troppo lontani dalle stazioni ferroviarie” (commento tratto da un articolo di giornale citato da Nobili in Per le antiche contrade).

Quando poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli opifici lungo il Lambro si avviarono alla chiusura, anche il trasporto delle merci si ridusse sensibilmente, e la stazione di Carate vide svanire la propria funzione di scalo merci.

Negli anni Cinquanta, la linea “perse” la tratta fra Monza e Milano, che fu eliminata per evitare un eccessivo affollamento dei binari (all’epoca ce n’erano solo due, ed erano al servizio delle linee per Chiasso e Carnate).

La Monza-Molteno-Lecco patì successivamente un periodo di progressivo decadimento, con il susseguirsi di più ipotesi di chiusura che però non si concretizzarono mai.

Addirittura, nel 1978 le cattive condizioni della linea obbligarono a imporre ai treni il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Nel 1986 diverse corse furono prolungate fino alla stazione di Sesto San Giovanni, permettendo l’interscambio con la stazione Sesto 1° Maggio FS, proprio quell’anno divenuta capolinea della linea rossa della metropolitana di Milano.

Nel 1999 la linea fu estesa nuovamente fino a Milano, con il prolungamento di alcune corse fino alla stazione di Greco Pirelli; l’anno successivo il capolinea fu spostato a Porta Garibaldi.

Oggi, il destino della stazione di Carate – e forse di tutta la linea – è quello di color che son sospesi.

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Il Loghetto a Carate Brianza

La Cappelletta della Madonna del Loghetto è il simbolo del quartiere di Carate Brianza che le dà il nome.

La parola Loghetto in dialetto indica un campo di piccole dimensioni: deriva da Logh, termine che ancora fino a pochi anni fa dalle parti di Calò veniva utilizzato per indicare i poderi.

Nella prima metà dell’Ottocento, il Loghetto a Carate era un campo coltivato a vigna: da tempo faceva parte dei beni della cappellania di Santa Maria de Baggi, antica istituzione fondata da una nobile famiglia locale – i Baggi, appunto – per la celebrazione, presso l’altare del Crocefisso dell’antica Chiesa di Sant’Ambrogio, di duecento messe ogni anno.

Il Loghetto all’epoca si trovava all’inizio del centro abitato di Carate, nel punto in cui la strada proveniente da Albiate si divideva in due.

La strada che proseguiva sulla destra attraversava la contrada di San Simpliciano e si dirigeva verso il ponte di Realdino, permettendo di raggiungere anche il bivio della Chiesa della Madonna di San Bernardo e, quindi, di procedere verso Agliate o Verano.

La strada che continuava sulla sinistra, invece, affiancava il vecchio cimitero e, dopo aver attraversato la contrada del Pozzone, arrivava nella piazza della chiesa; da qui, poi, passando per la contrada di Sant’Ambrogio si poteva andare a Seregno.

Intorno alla metà del XIX secolo, si progettò una strada che consentisse di andare direttamente dal Loghetto alla piazza della chiesa senza essere costretti a seguire i percorsi tortuosi appena descritti.

Fu proprio di fronte a questa nuova strada (oggi via Dante Cesana) che, su un appezzamento di terreno di proprietà della parrocchia, nel 1855 venne eretta la Cappelletta della Madonna del Loghetto.

Lo ricorda, ancora oggi, l’iscrizione visibile sul timpano in alto: “I CARATESI LIBERATI DAL COLERA NELL’ANNO 1855 GRATI QUI PRESSO ERESSERO TRASPORTARONO NEL 1890”.

La cappella, dunque, fu costruita dai caratesi scampati all’epidemia di colera che colpì il paese tra il 1854 e il 1855.

L’epidemia di colera

Nel 1854 Carate – come tutto il Lombardo-Veneto – era sotto l’amministrazione austriaca (si era nel periodo compreso fra la prima e la seconda guerra di indipendenza).

Dopo un periodo di grave carestia, nell’estate di quell’anno iniziarono a manifestarsi i segni premonitori di una pericolosa epidemia.

Tra luglio, agosto e settembre, infatti, ben dodici persone morirono per dissenteria (come testimoniato dai registri parrocchiali dell’epoca).

Una situazione simile fece tornare alla memoria dei caratesi il ricordo dell’epidemia di colera che non molti anni prima, nel 1836, aveva colpito la Brianza (e buona parte dell’Europa).

Scattarono, dunque, i primi provvedimenti: vennero soppresse le funzioni religiose e fu proibito il vagabondaggio degli individui ritenuti “sospetti”.

Non solo: gli esercizi pubblici furono disinfettati, come pure le chiese e le abitazioni di chi era considerato pericoloso perché malato.

I contagiati furono destinati alla Chiesa della Madonna di San Bernardo, che si trovava in una zona isolata e lontana dal paese.

All’epoca non esistevano ospedali in zona; pertanto la chiesa fu attrezzata a lazzaretto, allestita con letti che erano stati donati dalle famiglie più ricche di Carate o, più semplicemente, requisiti.

A dispetto delle precauzioni adottate, tuttavia, all’inizio di ottobre a Carate il colera causò la prima vittima ufficiale: si chiamava Rosa Nava.

L’epidemia portò alla morte di altri sei uomini in poche settimane.

Poi, con l’avvicinarsi dell’inverno, il contagio sembrò rallentare; ciò indusse le autorità religiose a organizzare funzioni di ringraziamento che videro la partecipazione dei caratesi in festa.

Ma l’epidemia era ben lungi dall’essere terminata, e si ripresentò l’anno successivo. Tra il 5 agosto e il 3 ottobre del 1855, si contarono – su una popolazione complessiva di circa 2.700 abitanti – 36 morti per colera.

Nel borgo flagellato dall’epidemia, le chiese – aperte a tutte le ore – divennero rifugio e consolazione per i caratesi, terrorizzati e avviliti per tutti i tentativi inani di proteggersi dallo spaventoso morbo.

I fedeli accendevano candele, pregavano davanti agli altari e si prodigavano in innumerevoli voti, con la speranza che il contagio si esaurisse.

In effetti, a partire dalla fine di ottobre l’epidemia parve attenuarsi; in breve si concluse definitivamente.

Ricordando quel che era successo l’anno precedente, però, la popolazione non si lasciò andare a eccessivi entusiasmi.

I caratesi, intenzionati a tener fede ai voti che avevano fatto e ad esprimere la propria riconoscenza a chi – secondo loro – li aveva protetti, decisero di erigere la Cappelletta della Madonna del Loghetto, arricchendola con un affresco (realizzato da un artista di cui non è stato tramandato il nome).

La cappella venne dedicata non solo alla Beata Vergine, ma anche a San Rocco e San Sebastiano. La scelta di questi due santi non era casuale: entrambi, infatti, a quei tempi erano invocati contro la peste e le malattie contagiose, secondo le tradizioni del mondo contadino e del borgo rurale di Carate.

Si pensò, poi, di collocare nella cappella una cassetta per la raccolta delle offerte e delle elemosine dei fedeli.

Un documento dell’epoca, citato dallo storico caratese Germano Nobili nel libro Per le antiche contrade, ne riferiva in questo modo: “Alcuni pii terrieri di questo Comune hanno fatto erigere lungo la strada per Albiate una Cappella dedicata alla B. V. e ai SS. Rocco e Sebastiano e vorrebbero a compimento della medesima aprire nell’edificio stesso una bussola all’esclusivo scopo di raccogliere le eventuali elemosine dei devoti, e usandone l’importo a decoro della cappella cioè per tenervi accesa una lucerna nei giorni festivi, per la manutenzione del fabbricato e, qualora fosse l’offerta generosa, per restaurarla dei danni del tempo e d’abbellirla con pitture”.

La Deputazione Comunale sostenne tale iniziativa, come si legge in una missiva inviata all’Imperial Regio Commissario Distrettuale: “La Cappella di nuovo erettasi al quadrivio per Albiate mediante elargizioni private puramente spontanee venne progetta dal voto unanime di questa popolazione allorché nello scorso anno inveiva il desolante morbo asiatico e fu approvata anche dalla locale Autorità Ecclesiastica. La scrivente [cioè la Deputazione Comunale], che ne fu interpellata se non all’atto di porre le fondamenta della medesima, recatosi sul luogo e visto la regolarità della cosa, si uniformò pur essa di buon grado al desiderio generale di questi abitanti concedendo dal canto proprio l’erezione della Cappella”.

L’Imperial Regio Commissario Distrettuale fu invitato a inoltrare e appoggiare la richiesta di autorizzazione che la Provinciale Magistratura avrebbe dovuto concedere per l’”attuazione della cassetta per raccogliere le elemosine che devono servire al doppio scopo di restaurare la detta Cappelletta dei guasti cagionatili dalle ingiurie del tempo e per accendere nei giorni festivi una lampada davanti alla sacra Immagine”.

Tale istanza, tuttavia, fu rifiutata, con la motivazione che una cassetta per le elemosine avrebbe potuto essere rubata e che “la buona disposizione e la pietà dei fedeli” sarebbero bastate a “provvedere ai piccoli restauri che vi potessero abbisognare ed anche accendervi una lampada senza esservi invitati da una cassetta”.

La Madonna del Loghetto di Carate e il tram per Monza

Sul finire dell’Ottocento, la “sopravvivenza” della cappella fu minacciata dalla realizzazione della linea Monza-Carate del tram a vapore.

Il progetto iniziale della linea tranviaria prevedeva che il tracciato, partendo dalla stazione in via Cusani, passasse per il giardino Buttafava e l’odierna via Claudio Cesana, per poi entrare nel parco di Villa Cusani Confalonieri, superare la strada per Realdino su un ponte in ferro e raggiungere la strada per Albiate.

Questo piano, però, fu accantonato – nonostante i contratti di costruzione ed esercizio con la società britannica concessionaria fossero già stati firmati – a causa di un imprevisto aumento dei costi, dovuto alle spese da affrontare per gli espropri delle aree interessate e per alcune varianti migliorative.

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Si studiò, dunque, un altro tracciato, che ipotizzava di passare per il centro di Carate percorrendo via San Giuseppe, la piazza della chiesa e via Vittorio Emanuele (l’odierna via Dante Cesana) prima di raggiungere la strada per Albiate.

La linea sarebbe dovuta passare proprio nel punto in cui sorgeva la cappelletta. Che cosa fare, allora? Demolirla?

No, non del tutto: i caratesi si sarebbero ribellati. Per questo si decise di erigere una nuova cappella, in posizione più arretrata, trasferendovi l’antico affresco.

Il compito non era dei più semplici, anche perché era indispensabile salvaguardare l’integrità del dipinto, cui i loghettiani erano tanto legati.

Il lavoro fu assegnato al capomastro Alberto Longoni, che – forse per rasserenare i caratesi, o forse perché estremamente sicuro delle proprie capacità – chiese che nel contratto venisse inserita una clausola in base alla quale non avrebbe ricevuto alcun compenso se durante lo spostamento l’affresco fosse stato lesionato.

La nuova cappelletta fu costruita tre metri più dietro rispetto a quella originale; dopodiché si poté demolire la vecchia struttura, eccezion fatta per il muro su cui era dipinto l’affresco.

Questo venne rivestito, lungo tutti i lati, da una lamina in piombo, che aveva lo scopo di proteggerlo dagli effetti dell’umidità; quindi fu meticolosamente imbragato e spostato nella nuova cappella.

Non ci furono danni, e Longoni meritò di ottenere il compenso pattuito.

E la linea tranviaria? Alla fine fu realizzata anche quella, ma per poter posare le rotaie fu necessario allargare via San Giuseppe e via Vittorio Emanuele: il che richiese l’abbattimento dei caseggiati fatiscenti (ma abitati) che vi si affacciavano.

Tra i caratesi che avrebbero dovuto subire gli espropri, e che in precedenza si erano sempre opposti alla demolizione delle loro proprietà, si riscontrò “in generale molta arrendevolezza” – come riportato da un documento che il 26 gennaio del 1890 il sindaco Albertoni presentò al Consiglio Comunale –, così che fu possibile “risanare varie delle case cadenti nella zona di allargamento”, “rendere più facile e comodo il passaggio” e “migliorare ampliandole” le strade.

La Lega socialista e la Lega cattolica

All’inizio del Novecento, il Loghetto veniva ritenuto la contrada più popolare di Carate.

I suoi antichi cortili accoglievano famiglie contadine e operaie, mentre il Circolo Socialista (che sorgeva in corrispondenza dell’attuale civico 70 di via Dante Cesana) costituiva il fulcro delle attività culturali, sociali e politiche del quartiere, oltre a ospitare la mescita e la posteria: nel grande salone si svolgevano le riunioni sindacali e politiche, ma anche i pranzi di nozze, e la domenica si tenevano le proiezioni dei primi film muti, accompagnati dalle note suonate dal vivo da un pianista.

Come scritto da Germano Nobili, procedevano affiancati “l’ideale socialista di evoluzione civile e l’impegno sociale cattolico enunciato dalla Rerum Novarum”.

Emblematico, in tal senso, è quel che accadde nell’estate del 1901, quando alcuni operai del cotonificio Motta di Realdino furono licenziati perché appartenevano alla Lega socialista: i loro colleghi scioperarono e furono sostenuti dalla Lega cattolica di don Costante Mattavelli. La protesta ebbe successo al punto che non solo i licenziamenti furono revocati, ma addirittura l’orario di lavoro fu modificato per risultare più accettabile.

Una contrada antifascista

Negli anni Venti, anche il Loghetto dovette fare i conti con il fascismo: di fronte alle prepotenze del regime, la popolazione del quartiere dimostrò una forte coesione, come evidenziano i due episodi che sto per raccontarti.

Il 23 settembre del 1924, sull’impalcatura del Monumento ai Caduti che si stava costruendo nel piazzale di fronte all’attuale cimitero di Carate, apparve un’effigie di grandi dimensioni di Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario che era stato assassinato pochi mesi prima.

L’intento di chi aveva realizzato quel ritratto era evidente: sottolineare che anche Matteotti era un caduto per la Patria.

Quel che accadde in seguito fu riferito dal deputato monzese Ezio Riboldi nel corso di un’interrogazione al Parlamento. La sera del 23 settembre alcuni fascisti si presentarono a casa del caratese Ugo Fumagalli e lo obbligarono a seguirli; Fumagalli fu portato in un luogo isolato e poi alla sede del Fascio, dove venne preso a bastonate e minacciato di “fare la fine di Matteotti”.

Il mattino successivo, Fumagalli fu preso dal maresciallo dei carabinieri “e tradotto in arresto con altri compagni”, che vennero denunciati per complotto. Agli arrestati fu proibito di vedere i familiari e i propri difensori.

Ebbene, in seguito a tale episodio la gente del Loghetto (“di ogni fede politica e religiosa”, come ricordato da Germano Nobili) si schierò a sostegno delle famiglie dei prigionieri, fornendo loro supporto morale ed economico fino a che gli arresati non furono scarcerati.

In seguito Fumagalli emigrò in America, con l’aiuto della famiglia Cusani, per evitare di subire altre prepotenze.

Negli anni Trenta, quando le autorità del regime giungevano in paese per prendere parte a una manifestazione pubblica, gli antifascisti più conosciuti di Carate venivano fermati e portati al Tirassegno nazionale di Desio, dove erano obbligati a stare fino al termine dell’evento, così che non potessero “dar fastidio”.

Ogni volta che ciò accadeva, al Loghetto – nel cortile dell’ex Circolo Socialista che nel frattempo era diventato Circolo IV Novembre – si allestiva uno spettacolo di marionette: ufficialmente era destinato ai bambini che abitavano nella contrada, ma in realtà era pensato per distrarre, intrattenere e sostenere i figli degli antifascisti trattenuti a Desio.

Una semplice ma efficace forma di solidarietà.

Il restauro della Madonna del Loghetto

Infine, un’ultima curiosità. Nel 1985, il restauratore di Briosco Claudio Fociani, indicato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Milano, grazie anche all’interessamento del pittore Aldo Saruggia intervenne sull’affresco della Cappelletta della Madonna del Loghetto di Carate per restaurarlo, rimediando ai danni causati dal dilavamento della pioggia e alla prolungata esposizione alle intemperie.

Tale restauro, tuttavia, non riuscì a eliminare del tutto il segno della svastica che, alcuni anni prima, un ignoto aveva tracciato vicino al grembo della Madonna, fra i due santi.

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