Un tesoro lombardo

Dalla fornace ardente di Babilonia alle sponde del fiume Lambro: c’è una storia che riguarda una chiesa di Briosco che potrebbe lasciarti senza parole.

Sto parlando della Chiesa dell’Immacolata e dei Tre Fanciulli di Fornaci, un tesoro lombardo a due passi da Milano, dove la terra si fa arte e il disegno diventa scultura.

Proprio qui, il passato d’Oriente e il presente lombardo si fondono in un’impronta di eterna armonia.

Te ne parlo nelle prossime righe!

La storia della chiesa di Fornaci di Briosco

La Chiesa dell’Immacolata e dei Tre Fanciulli di Fornaci di Briosco ha una storia abbastanza recente per un semplice motivo: il villaggio stesso di Fornaci prima del XIX secolo non esisteva.

I lavori di costruzione della chiesa cominciarono nel 1896 grazie a una disposizione testamentaria di uno dei più importanti possidenti terrieri del villaggio, Carlo Consonni.

Come documentato da Domenico Flavio Ronzoni (autore di preziose ricerche storiche su Briosco e sulla Brianza), ci vollero più di dieci anni prima che l’edificio fosse pronto: solo il 13 maggio del 1908 la chiesa venne benedetta in presenza del cardinal Andrea Carlo Ferrari, che dal 1894 era l’arcivescovo di Milano.

Inizialmente Fornaci non fu parrocchia autonoma, ma rientrava nella giurisdizione della parrocchia di Briosco.

Il primo pro-parroco della frazione fu Don Ambrogio Consonni, che si impegnò a dotare la chiesa degli arredi sacri e ad abbellirla.

Il campanile venne costruito solo nel 1911, su progetto dell’architetto Cherubino Pinciroli.

Quindici anni più tardi, nel 1926, la chiesa fu ampliata grazie all’interessamento di don Giuseppe Monti.

A tale scopo venne coinvolto l’architetto milanese Paolo Mezzanotte, che era solito trascorrere buona parte dell’anno vicino a Fornaci, nella sua villa di famiglia a Romanò (Inverigo).

All’epoca Mezzanotte, quasi 50enne, aveva già messo la firma su alcune delle sue opere architettoniche più importanti, come gli ospedali di Luino e Cittiglio e numerose chiese milanesi; proprio a Milano pochi anni più tardi avrebbe progettato Palazzo Mezzanotte, destinato a diventare sede della Borsa Italiana.

Mezzanotte pensò di dotare la chiesa di Fornaci di un transetto; così l’edificio passò dalla sua iniziale pianta longitudinale alla forma a croce latina che ha mantenuto fino ai giorni nostri.

In occasione di questi lavori di rifacimento, nella chiesa furono collocati due altari laterali: uno dedicato all’Immacolata, l’altro ai Tre Fanciulli della fornace di Babilonia.

È doveroso, a questo punto, aprire una piccola parentesi per capire chi siano i Tre Fanciulli in questione, dato che vengono nominati anche nell’intitolazione della chiesa.

Si tratta di tre figure menzionate nel Libro di Daniele, testo dell’Antico Testamento in cui vengono descritti alcuni fatti ambientati durante l’esilio del profeta Daniele a Babilonia nel VI secolo avanti Cristo.

I tre fanciulli erano giudei e si chiamavano Anania, Misaele e Azaria.

Essi – si racconta nella Bibbia – non accettarono di prostrarsi in adorazione di una gigantesca statua d’oro che era stata fatta costruire nella pianura di Dora (nell’odierna Palestina) da Nabucodonosor II, sovrano che regnò a Babilonia (città situata nell’attuale Iraq) dal 604 al 562 avanti Cristo.

Per questo furono condannati dal re, infuriato per il loro rifiuto di adorare gli idoli pagani, a bruciare in una fornace, che secondo gli ordini di Nabucodonosor sarebbe stata alimentata sette volte più del normale.

Tuttavia i tre giovani, cantando lodi a Dio, poterono godere della protezione di un angelo, e per questo non vennero toccati dal fuoco; a bruciare, invece, furono coloro che avevano azionato la fornace.

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Ma torniamo a Fornaci e ai lavori del 1926 per l’ampliamento della chiesa. Nell’occasione si intervenne anche sull’altare maggiore, che venne abbellito con un pregevole apparato decorativo in cotto realizzato da Augusto Rebattini e Guido Persico.

Anche qui è opportuno interrompere per un attimo il racconto per parlare di questi due enormi artisti.

Guido Persico era originario di Cremona e insegnò per molti anni a Milano.

Qui ebbe modo di incontrare Augusto Rebattini, che fu suo allievo; con lui, in seguito, avviò un sodalizio professionale che si sovrappose a una forte amicizia personale.

I due aprirono un laboratorio a Cremona; poi, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, si spostarono a Fornaci, dove rilevarono i locali dell’ex Filanda Trezzi, aprendo una ditta che negli anni a venire avrebbe accolto numerosi artisti (sia vicini al regime fascista che ebrei), aristocratici e ricchi collezionisti.

L’intesa tra Persico e Rebattini era eccellente: Guido disegnava su carta e Augusto creava le sculture.

La coppia nel tempo si specializzò anche nei restauri di decorazioni in cotto provenienti da chiese e monumenti di Milano e di tutta la Lombardia.

Nel 1938 Rebattini aprì un nuovo laboratorio all’ingresso di Fornaci: quel luogo esiste ancora oggi, ed è conosciuto in tutta la Brianza come Fornace Artistica.

Rebattini e Persico continuarono a collaborare per una decina di anni, fino a quando, nel 1947, Persico fu costretto a smettere di lavorare per motivi di salute.

Dicevamo della chiesa di Fornaci: il 23 giugno del 1939 venne consacrata dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster (che dal 1929 era arcivescovo di Milano), giunto a Briosco in visita pastorale.

Fu Schuster a dedicare la chiesa ai Tre Fanciulli della fornace di Babilonia, in riferimento al nome e all’origine della frazione.

In quell’occasione, l’arcivescovo promise anche che avrebbe consegnato alla chiesa alcune reliquie dei tre santi Anania, Misaele e Azaria.

E così avvenne: Schuster si rivolse direttamente all’abate del Santuario di Montevergine, un complesso monastico mariano situato vicino ad Avellino, poiché le ossa dei tre santi erano custodite lì, in un’urna d’argento che al santuario era stata donata da Federico II di Svevia nel XIII secolo.

Schuster chiese e ottenne le reliquie; poi il 4 dicembre del 1939 le portò a Fornaci, consegnando l’urna che le conteneva e che venne deposta nella chiesa.

Il 20 dicembre del 1944, con decreto arcivescovile, venne eretta la parrocchia indipendente di Fornaci, che fu tale dal 1° gennaio dell’anno successivo. Essa comprendeva anche la frazione Cattafame, stralciata da Villa Romanò, e la frazione Fornacetta, stralciata da Romanò; il primo parroco fu don Ettore Preziati.

Sempre nel 1945 fu inaugurato il battistero della chiesa, costruito su disegno di Paolo Mezzanotte.

Nel 1953 la parrocchia di Fornaci di Briosco fu riconosciuta anche con decreto del Presidente della Repubblica (che al tempo era Luigi Einaudi); il beneficio parrocchiale, di oltre 100mila lire, venne costituito grazie a una sottoscrizione popolare che vide il coinvolgimento non solo delle famiglie della frazione, ma anche degli operai delle fabbriche del posto.

Nel 1973 nella chiesa venne posizionato il nuovo altare, rivolto al popolo secondo la tendenza di adeguamento liturgico che si era andata diffondendo dopo il Concilio Vaticano II.

L’altare era stato disegnato da don Gaetano Banfi (architetto e sacerdote che in Brianza si occupò anche della Chiesa dei Santi Gottardo e Colombano di Arlate, della Chiesa dei Santi Nazario e Celso di Verderio e della Chiesa di San Giovanni Evangelista di Montorfano) e realizzato da Augusto Rebattini.

Nel 1981, altre opere in cotto resero la chiesa di Fornaci ancora più ricca: le formelle di Luisa Marzatico, due monumentali acquasantiere di Alberto Ceppi, l’Annunciazione di Franco Lombardi (scultore milanese allievo di Guido Persico) e la Via Crucis di Giannino Castiglioni.

L’orientamento della chiesa di Fornaci di Briosco

Il mio racconto è quasi arrivato alla conclusione, ma prima di terminare vorrei farti notare ancora un dettaglio curioso: la chiesa di Fornaci non ha l’orientamento tipico degli edifici sacri cristiani, che sin dai tempi delle basiliche paleocristiane venivano costruiti in modo che la facciata fosse rivolta a ovest e l’abside a est (così il sacerdote e i fedeli potevano pregare rivolti verso il sorgere del sole; Oriente era il luogo del Paradiso, e dunque la direzione da cui sarebbe arrivato Cristo per tornare sulla terra).

Perché nel caso della Chiesa dell’Immacolata e dei Tre Fanciulli questo orientamento non è stato rispettato? In realtà la ragione è facile da intuire: ai tempi in cui l’edificio fu progettato e costruito, si preferì mantenere la facciata rivolta verso la strada, e quindi verso il passaggio delle persone, e non verso il fiume Lambro, come sarebbe stato se si fosse optato per l’orientamento tradizionale.

Fornaci di Briosco, dove il sacro abbraccia l’arte

Ecco: a Fornaci, nell’impasto dell’argilla che ispira il nome della frazione, si nasconde l’anima stessa di una chiesa cresciuta con l’amore un’intera comunità.

Nata dal silenzio di un luogo che prima dell’Ottocento praticamente non esisteva, la Chiesa dell’Immacolata e dei Tre Fanciulli sussurra storie di terra plasmata da mani amiche attraverso ognuna delle formelle in cotto che la decorano.

Altro che provincia pigra e immobile: la Brianza in questa parte di Briosco è sinonimo di genialità e ribellione artistica, elementi preziosi di un borgo operoso e attento al sacro, capace di accogliere il bello in ogni sua forma.

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Per saperne di più sulla parrocchia di Fornaci, puoi consultare il sito web della Comunità Pastorale San Vittore.

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La storia del municipio di Briosco

Ha più di un secolo e mezzo di vita l’edificio che ospita il municipio di Briosco: fu costruito, infatti, tra il 1867 e il 1868.

Fino alla metà dell’Ottocento, non era mai esistita una vera e propria sede comunale a Briosco: un po’ perché la struttura organizzativa di quei tempi era molto più semplice di quella attuale, un po’ perché le risorse, i mezzi e gli uomini a disposizione erano davvero pochi.

Semplicemente, i registri e i documenti venivano ospitati di volta in volta nella casa di un nobile o di chi ricopriva una funzione pubblica.

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Le cose cambiarono, però, dopo che la Lombardia fu annessa al Regno di Sardegna e con la nascita del Regno d’Italia: un nuovo Paese aveva bisogno di una maggiore omogeneità dal punto di vista amministrativo.

Pertanto, anche a Briosco si pensò di dare una struttura più solida all’istituzione comunale: il che rese necessario realizzare una vera e propria sede.

Per la verità un ufficio comunale esisteva già nel 1860, e si trovava nell’attuale piazza della Chiesa.

Tuttavia, si trattava di un solo locale, per giunta di piccole dimensioni: insufficiente per le crescenti necessità dell’epoca.

Ecco, quindi, che l’amministrazione brioschese pensò di realizzare un nuovo edificio in cui potessero trovare posto non solo gli uffici comunali, ma anche le scuole e il Corpo della Guardia Nazionale, un’istituzione paramilitare che però in paese avrebbe conosciuto un rapido declino: nel 1861 i brioschesi iscritti erano 116, ma già nel 1866 erano solo 35.

Il progetto per la costruzione della casa comunale fu affidato a Felice Beretta, un ingegnere di Merate: fu lui, insieme con i componenti della Giunta Comunale, a scegliere come sede il terreno tra il giardino di Villa Bolognini (l’attuale Villa Medici) e il caseggiato rurale di proprietà del Seminario Maggiore di Milano (corrispondente all’odierna palazzina di via Trieste 40).

Il 26 febbraio del 1864 il rettore del Seminario, don Carlo Cassina, vendette al sindaco di Briosco Eugenio Porro Lodi il terreno a un costo di 458 lire e 33 centesimi, concedendo gratuitamente anche l’area che corrisponde oggi al piccolo piazzale davanti al municipio. A patto, però, che qui non venisse costruito nulla.

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Nell’autunno del 1865 Beretta presentò alla Giunta il suo progetto. Anzi, i suoi progetti: due, per la precisione. Fu scelta l’opzione più costosa: un edificio a due piani (più il piano terra) con alcuni locali che avrebbero potuto essere adibiti ad alloggio degli impiegati comunali.

Il 22 febbraio del 1867, dunque, il Consiglio Comunale approvò il mutuo da 7mila lire acceso con la Cassa di Risparmio di Milano per poi pubblicare l’avviso d’asta per appaltare i lavori.

L’asta si svolse si svolse l’11 marzo del 1867 con il metodo della candela vergine, che all’epoca era uno dei sistemi più utilizzati nelle aste che venivano indette dagli enti pubblici.

Funzionava così: quando un concorrente annunciava a voce un’offerta, veniva accesa una candela; gli altri concorrenti, a quel punto, avrebbero dovuto presentare una nuova offerta prima dello spegnimento della candela. Se nessuno rilanciava, veniva accolta l’offerta iniziale.

La base di partenza era di 13.196 lire e 31 centesimi, ma nessuno presentò un’offerta. Una nuova asta venne indetta quindi per il 10 aprile, questa volta per una base di partenza di 12.022 lire.

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Vi presero parte nove ditte, e ad aggiudicarsi i lavori fu – tra una candela accesa e l’altra, con ribassi che per regolamento dovevano essere almeno di 5 lire ogni volta – il capomastro di Zoccorino Giuseppe Monti, per un importo di 11.490 lire. I lavori cominciarono il 26 maggio e terminarono nel giugno del 1868: così sorse il municipio di Briosco.

Ad assumere la direzione dei lavori, però, non fu Beretta (forse morto nel frattempo, o forse entrato in contrasto con i committenti), ma Achille Todani, ingegnere milanese.

Per disegnare il portale dell’edificio, egli molto probabilmente tenne in considerazione quello dell’Oratorio di San Giuseppe annesso a Villa Medici, situato dalla parte opposta della strada, così da garantire una sorta di simmetria.

Una volta ultimato, il municipio ospitava, nel settore di destra, i locali destinati al Corpo della Guardia Nazionale e, in quello di sinistra, l’ambiente adibito a scuola maschile: una sola stanza di 10 x 6 metri. Al primo piano, sopra i locali della Guardia Nazionale c’era la Sala delle Elezioni; sopra la scuola maschile, invece, c’era quella femminile.

All’esterno, il grande oculo che ancora adesso caratterizza il frontone sulla parte superiore della facciata avrebbe dovuto ospitare un orologio pubblico. Tuttavia l’orologio non venne mai installato, forse anche perché l’amministrazione comunale doveva già pagare l’installazione e la manutenzione dell’orologio del campanile della chiesa.

Negli anni Settanta dell’Ottocento, i locali destinati alla Guardia Nazionale – che nel frattempo era stata sciolta – accolsero le attrezzature della pesa pubblica e l’ufficio postale, che sarebbe rimasto qui fino al 1985.

A partire dal 1886, tre locali della casa comunale furono assegnati ad Anna Fornasiero, giovane triestina che vinse il concorso indetto per il ruolo di levatrice: avrebbe rivestito questo compito per più di 40 anni.

Le sole due stanze per le scuole, invece, con il tempo risultarono insufficienti: per questo vennero utilizzati anche altri locali dell’edificio fino agli anni Trenta del Novecento, quando furono inaugurati nuovi edifici scolastici.

Oggi, nei locali del municipio sono esposte numerose opere d’arte antiche e moderne che rendono l’edificio una vera e propria location turistica.

Municipio di Briosco: la sala consiliare

La sala consiliare del municipio di Briosco ospita una pala d’altare dei primi anni del XIX secolo che raffigura San Giovanni Battista: l’autore è il lombardo Sigismondo Nappi.

Il dipinto proviene dalla cappella gentilizia di Villa Annoni, intitolata appunto a San Giovanni Battista, fatta edificare nella prima metà del XVIII secolo dal nobile Giovanni Battista Annoni.

Nappi, originario di Milano, studiò all’Accademia di Brera con Luigi Sabatelli e poi alla scuola di Pelagio Palagi. Morì nel 1832, ad appena 28 anni.

La sala consiliare accoglie anche quattro pannelli in cotto realizzati dallo scultore di Meda Alberto Ceppi, presentati come Omaggio a Briosco. Rappresentano Storia, Paesaggio, Lavoro e Tradizioni.

Le opere d’arte del municipio di Briosco

Oltre alla sala consiliare, anche gli altri ambienti del municipio di Briosco sono abbelliti da preziose opere d’arte. Molte di queste sono state realizzate o donate da Augusto Rebattini.

Chi era Rebattini? Nato nel 1890 a Milano, da ragazzino apprese l’arte della riproduzione di statue antiche in gesso alla Gipsoteca Vallardi.

In seguito diventò allievo di Guido Persico, con il quale nel 1922 fondò a Fornaci di Briosco una ditta di manifattura ceramica. Nel 1938 diede vita a un laboratorio, la Fornace Aristica, che esiste ancora oggi. Dal 1947 guidò la fornace da solo, per via dei problemi di salute di Persico, e negli anni ’60 la cedette a Carlo Riva.

Un dono di Rebattini è, per esempio, Tribù di negri, di Angelo Casati. Nato a Lurago d’Erba nel 1915 e morto a Inverigo nel 1998, Casati studiò a Firenze e in seguito all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Fu scultore in marmo e bronzo, per poi dedicarsi alla ceramica presso la Fornace Artistica. Casati fu particolarmente legato a Rebattini: realizzò anche il ritratto in bronzo a lui dedicato nel cimitero di Briosco, dove c’è anche la tomba in marmo di Carrara in cui riposa la figlia di Augusto, Artesia, realizzata sempre dallo scultore comasco.

Fra i doni di Rebattini ci sono, poi, due opere di Carlo Conte che raffigurano I miracoli di S. Antonio: Il miracolo della tempesta e La predicazione ai pesci. Nato nel 1898, Conte era uno scultore trevigiano originario di Moriago. Studiò a Venezia e a Milano; fu anche pittore ed espose in tutto il mondo, da New York a Parigi. La sua produzione fu per la maggior parte costituita da opere in gesso e da bronzi di carattere religioso.

Dono di Rebattini è, infine, il San Francesco di Giuseppe Scalvini. Nato a Milano nel 1908, Scalvini frequentò l’Accademia di Brera divenendo un apprezzato decoratore e scultore. Realizzò, per esempio, i due angeli del timpano del frontone della Basilica dei Santi Siro e Materno di Desio. Proprio a Desio si trova il Museo Scalvini, una collezione di 35 sculture e 15 disegni esposti all’interno di Villa Cusani Tittoni Traversi.

Di recente, anche l’artista Sergio Elli ha donato due sue opere al municipio di Briosco.

Le pietre di inciampo

Davanti al municipio di Briosco sono presenti due pietre di inciampo in ricordo di due brioschesi che furono deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Riccardo Ronzoni, nato a Briosco il 19 settembre del 1911, fu arrestato a Peschiera del Garda e il 22 settembre del 1943 venne immatricolato nel lager di Dachau come schutzhaftlinge, cioè prigioniero politico deportato per motivi di sicurezza. In seguito fu internato in un campo di lavoro a Dresda, e il 9 marzo del 1944 fu trasferito nel lager di Mauthausen, dove morì il 12 marzo del 1945.

Egidio Annoni, nato a Briosco il 25 ottobre del 1923, fu catturato il 9 settembre del 1943, il giorno dopo l’armistizio, con i suoi commilitoni del 3° Centro Automobilistico di Milano. Deportato in Germania, divenne internato militare – così come i suoi compagni -: in questo modo gli vennero negate le garanzie che la Convenzione di Ginevra prevedeva per i prigionieri di guerra. Morì il 21 gennaio del 1945 nello Stalag di Norimberga, campo di prigionieri di guerra; venne sepolto nel cimitero militare italiano d’onore di Francoforte.

Le pietre di inciampo sono opera di un artista tedesco, Gunter Demnig, che da tempo le incastona sulle strade di tutta Europa per eternare la memoria di chi perse la vita venendo deportato nei campi di sterminio nazisti. In ogni pietra su una placca di ottone sono riportati il nome della vittima, la sua data di nascita e la sua data di morte.

Municipio di Briosco: indirizzo e come arrivare

Il municipio di Briosco si trova in via Roma 4.

Se vuoi arrivare a Briosco in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Roma.

Preferisci arrivare a Briosco in autobus? Puoi sfruttare la linea Z242 e scendere alla fermata Medici 2. Da qui, percorri pochi passi per raggiungere il benzinaio e gira in via Roma: percorrendo questa strada fino in fondo troverai il municipio sulla tua sinistra.

Nel caso in cui tu decida di arrivare a Briosco in treno, infine, devi fare riferimento alla stazione di Arosio; tieni presente, però, che dovrai camminare per un bel pezzo su strade senza marciapiede. Uscito dalla stazione, gira a sinistra in via Trieste: percorrila fino in fondo e poi vai ancora a sinistra in via Sauro. Arrivato alla rotonda, svolta a destra in via Vallassina e poi imbocca il primo svincolo sulla sinistra. Gira a sinistra in via per Novedrate e vai sempre dritto; superati i tornanti in salita, gira a destra in via Cavour. Oltrepassata la chiesa, prendi via Pasino e vai sempre dritto: sbucherai in via Roma, e a quel punto ti basterà raggiungere il civico 4.

Che cosa vedere a Briosco

La storia del municipio di Briosco ti ha colpito? Beh, sappi che in paese ci sono molte altre location interessanti che meritano di essere ammirate e conosciute: te ne parlo nel post qui sotto, che ti segnala che cosa vedere a Briosco (e anche dove puoi fermarti a pranzo o a cena).

Ti ringrazio per aver letto fino a qui e spero che questo articolo ti sia piaciuto! Se vuoi aiutarmi a tenere in vita questo sito e ad arricchirlo sempre di più, puoi cliccare qui sopra e lasciarmi una donazione: qualunque sia l’importo, lo apprezzerò comunque.

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Infine, mi sembra doveroso segnalarti che per la stesura di questo post mi sono affidato (anche) alle informazioni contenute nell’opuscolo La “casa comunale” e i suoi 150 anni edito dall’amministrazione comunale di Briosco grazie al lavoro di ricerca svolto da Antonio Viganò.

L'articolo Il municipio di Briosco: storia e opere d’arte proviene da Viaggiare in Brianza.

La storia della chiesa

La Chiesa di San Vincenzo Martire di Cimnago fu eretta negli anni Venti del Novecento.

Già dall’inizio del secolo, tuttavia, a Cimnago si era palesata la necessità di costruire una chiesa che prendesse il posto dell’Oratorio di San Vincenzo Martire, esistente dal Cinquecento ma ormai ritenuto di dimensioni troppo modeste per poter accogliere degnamente i fedeli.

I buoni propositi finalizzati all’erezione di un nuovo tempio, però, erano stati a lungo ostacolati dai costi della manodopera e del materiale, eccessivi rispetto ai fondi disponibili.

Come se non fossero bastate le incertezze economiche, altri guai si susseguivano uno dietro l’altro: la morìa di mucche e vitelli, preziose risorse per le entrate della popolazione locale; le precarie condizioni di salute del parroco, don Pietro Restelli, colpito dall’influenza spagnola; e soprattutto la difficoltà a trovare un’impresa seria a cui affidare i lavori. La prima ditta che aveva accettato l’incarico, infatti, inizialmente aveva concesso pagamenti dilazionati in dieci anni, ma poi aveva cambiato idea pretendendo subito i contanti.

Finalmente nel 1923 tutto sembrò sistemarsi: fu individuato il terreno su cui la nuova chiesa avrebbe dovuto essere costruita (un appezzamento dopo le ultime case del centro abitato, verso Novedrate) e si piantarono due pini per indicare che proprio in quel punto sarebbe sorto il nuovo tempio.

Durante le domeniche estive, i cimnaghesi iniziarono a lavorare a titolo gratuito per estrarre dal Seveso la sabbia che poi veniva trasportata dagli animali concessi dagli allevatori del posto.

A ottobre, però, il proprietario della maggior parte dei terreni di Cimnago, Luigi Bizzozzero, decise che la chiesa avrebbe dovuto essere realizzata in un posto diverso rispetto a quello che era già stato individuato. Tutto da rifare, insomma.

Effettuate le misurazioni del caso, attraverso una scrittura privata Bizzozzero donò uno dei propri appezzamenti alla futura Fabbriceria.

A questo punto furono presentati due progetti per l’erezione della chiesa: uno concepito da don Ambrogio Moioli, ispirato alla chiesa dell’oratorio di Lazzate, che avrebbe comportato un esborso complessivo di 80mila lire; l’altro proposto dall’ingegner Angelo Terragni, con una previsione di spesa di quasi 150mila lire.

A essere scelto fu il progetto di Terragni; ma la spesa di 150mila lire era ritenuta eccessiva, anche perché un (non improbabile) aumento dei prezzi del materiale e della manodopera avrebbe potuto far crescere la cifra fino a 180mila lire.

Che fare, dunque? I cimnaghesi avevano bisogno di una chiesa a tutti i costi, perché non sopportavano più l’idea di doversi recare a Lentate o – ancora peggio! – a Novedrate per andare a messa (in questo articolo ti racconto le origini e i motivi della faida tra Cimnago e Novedrate).

La Curia, dunque, suggerì di rivolgersi alla Scuola d’Arte Sacra di Milano, affinché venisse redatto un progetto che non superasse le 80mila lire di spesa.

L’architetto don Giuseppe Polvara, direttore della scuola, accettò l’incarico, ma a condizione che venisse prima interpellato in merito l’ingegner Terragni: quest’ultimo, magnanimo, rinunciò al proprio progetto e non chiese alcun compenso; così don Polvara poté mettersi al lavoro.

Intanto, già ad agosto del 1924 era stata posata – in presenza di monsignor Giovanni Balbiani, canonico del duomo di Milano – la prima pietra del nuovo tempio.

I lavori effettivi, comunque, cominciarono solo nel gennaio del 1925, affidati al capomastro Carlo Magnaghi e all’operaio Vincenzo Veronelli di Mocchirolo.

Ed ecco un nuovo imprevisto far capolino: una volta segnate le fondamenta, ci si accorse che la nuova chiesa sarebbe stata comunque troppo piccola.

E dunque? Continuare con i lavori, per poi ritrovarsi con un tempio di dimensioni insufficienti, o bloccare tutto per mettersi in cerca di nuovi fondi che consentissero di finanziare la costruzione di un edificio più grande?

Si scelse di indire un referendum, il cui esito portò a una richiesta di ampliamento.

Il Magnaghi accettò, ma – ovviamente – pretese altri soldi: la richiesta era di un supplemento di 25mila lire.

Spalle al muro, don Polvara inviò a Cimnago il suo vice, don Giacomo Bettoli, il quale provò a convincere la popolazione locale che la chiesa che si stava realizzando sarebbe stata grande abbastanza, e che in ogni caso non ci sarebbero state le risorse economiche indispensabili per l’ampliamento.

Tutto inutile, però. Messa al corrente della questione, la Curia fece sapere che – grande o piccola che fosse – la nuova chiesa avrebbe dovuto essere costruita nel più breve tempo possibile: se ampliamento doveva essere, che lo fosse.

Don Polvara allora rimise mano al proprio progetto, allungando la chiesa e rendendola anche più larga.

Sistemate le fondazioni, i lavori con il passare dei giorni procedettero sempre più spediti, anche perché ai primi due muratori impegnati inizialmente se ne aggiunsero altri quattro. La domenica, poi, tanti cimnaghesi davano una mano come potevano: gratuitamente, ça va sans dire.

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Ad agosto del 1925, la chiesa era già pronta: il 27 settembre fu benedetta.

In seguito, alcune donne di Cimnago raccolsero soldi per acquistare dalla ditta Luigi Raffaelli di Milano una statua della Vergine da collocare in chiesa: alla spesa totale di 380 lire contribuì la cassa delle Figlie di Maria. L’opera fu poi decorata a titolo gratuito dall’artista medese Primo Busnelli.

La parrocchia, grazie ad alcuni prestiti, riuscì a estinguere nel 1931 il debito con la ditta costruttrice; ma, sempre a causa delle significative ristrettezze economiche, l’acquisto delle campane non poté essere portato a termine prima del 1937.

Le tre nuove campane destinate al piccolo campanile furono realizzate dalla ditta Carlo Ottolina di Seregno; giunsero a Cimnago l’11 aprile del 1937, trasportate su tre carri addobbati preceduti da ragazzi cimnaghesi, in bici o a cavallo, vestiti da fantini.

Pochi giorni più tardi, fu emanato il decreto di erezione della parrocchia di Cimnago, sottoscritto dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano.

In chiesa, però, mancava ancora l’altare in marmo. Inizialmente si pensò di prendere quello della Chiesa di San Michele di Cantù, ma l’idea fu abortita perché il manufatto non era in stile, e soprattutto perché il costo di 10mila lire era ritenuto troppo elevato.

Un nuovo altare fu collocato in chiesa solo nel 1941: progettato dal geometra Alberto Bondielli, venne realizzato con marmi provenienti da Massa Apuania e costò meno di 9mila lire.

Cimnago, Chiesa di San Vincenzo Martire: la consacrazione

Il 16 settembre del 1942 la Chiesa di San Vincenzo Martire fu consacrata dal cardinale Schuster in occasione della sua visita pastorale alla parrocchia.

L’arcivescovo, in realtà, pensava che avrebbe provveduto alla celebrazione in un’altra occasione, immaginando che la chiesa non fosse ancora pronta; ma, una volta giunto in paese, constatando che in realtà tutti i lavori erano stati conclusi scelse di procedere con la consacrazione.

Solo che… mancava tutto il necessario.

Per esempio, oltre al parroco servivano altri cinque preti. In tutta fretta furono contattati il parroco di Camnago e quello di Copreno; venne chiesto anche ad altri sacerdoti di presentarsi il mattino successivo alle 4 per la cerimonia, ma solo tre diedero la propria disponibilità. Quindi ci si rivolse al parroco di Lentate, pregandolo di contattare i preti di Barlassina: questi, per fortuna, accettarono di presenziare alla cerimonia.

Ma gli ostacoli non erano finiti. Servivano delle reliquie (e una teca che le custodisse). C’erano quelle di San Giovanni Bosco e di San Giuseppe Cottolengo, ma non erano adatte, perché occorrevano reliquie di martiri: si trovarono quelle di Santa Virginia e Santa Lucia. E la teca? Tra tante scatolette con dentro cianfrusaglie e chiodi, non se ne scovò una decente; infine con molta fatica si individuò un contenitore adeguato.

Tutto a posto? Macché. Ci voleva anche una piantina di issopo, che ovviamente mancava. Si cercarono erbe aromatiche in giardino: niente, nemmeno un po’ di rosmarino. Fu quindi dato mandato a un ragazzetto di mettersi in cerca di ramoscelli di ulivo per tutta Cimnago: missione compiuta.

Ma poi ci si accorse che mancava un secchio con la cenere; ci si recò al forno del panettiere e anche questo compito fu assolto.

Finalmente la consacrazione poté avere luogo, con sacerdoti e diaconi giunti da Barlassina, Novedrate, Figino e Copreno.

Cimnago, Chiesa di San Vincenzo Martire: le decorazioni

Tra il 1949 e il 1950, la chiesa fu dipinta da Primo Busnelli, che si occupò anche della decorazione della Cappella della Vergine, disegnando due alberi i cui frutti consistevano nei 15 Misteri del Rosario.

Nel 1972, la posa del nuovo presbiterio, progettato dal geometra Aquilino Longoni, fu accompagnata dall’inserimento di un moderno fonte battesimale, realizzato dallo scultore medese Alberto Ceppi, autore anche del frontale della mensa dedicato a Eucarestia e Risurrezione.

Nel 1987, fu spostato nell’abside l’antico Crocifisso che fino a quel momento era stato ospitato in una cappella dedicata. La storia di questo Crocifisso merita un capitolo a parte.

Cimnago, Chiesa di San Vincenzo Martire: il Crocifisso

Il Crocifisso proveniva dal Monastero di San Vittore di Meda, di cui Cimnago era stata alle dipendenze per parecchi secoli.

Quando, alla fine del Settecento, al tempo della Repubblica Francese il monastero era stato soppresso e le monache benedettine erano state disperse, il Crocifisso era stato trasportato nella Chiesa di San Francesco di Mariano; qui, però, non era durato a lungo, perché anche i frati francescani dopo poco tempo erano stati a propria volta mandati via.

A quel punto – come ebbe modo di scrivere il cardinale Ildefonso Schuster nel suo libro Peregrinazioni Apostoliche. Note di visita pastorale 1941-1944 – “il devoto simulacro venne consegnato ad alcuni privati, i quali non potendolo occultare in casa, a cagione delle sue proporzioni gigantesche, lo nascosero in soffitta tra la paglia ed un deposito di legname”.

Il Crocifisso era rimasto colà per diversi decenni, e per lungo tempo nessuno ne aveva più saputo alcunché.

Poi, un giorno, il simulacro era stato ritrovato da una donna, del tutto casualmente, sotto un mucchio di sassi.

In un primo momento, credendo di aver rinvenuto il cadavere di qualcuno che era stato ucciso e poi nascosto in soffitta, la donna era scappata terrorizzata in cerca di aiuto.

Erano giunti, quindi, i proprietari della casa, che si erano ricordati di aver ascoltato dai propri familiari la storia di un vecchio Crocifisso, appartenuto un tempo alle monache di Meda, che loro stessi avevano recuperato e messo da parte.

Il simulacro, riemerso dall’oblio, era stato dunque portato via dalla soffitta ed era ritornato all’antico culto: era stata “tanta la paura che aveva invaso la pia donnetta – scrisse Schuster – che i proprietari non lo vollero assolutamente più in casa”, ma si erano affrettati a consegnarlo all’Oratorio di San Vincenzo.

Nel luglio del 1921, il Crocifisso – restaurato con l’aggiunta di chiodi in ferro – era stato portato in processione dai giovani cimnaghesi in occasione delle celebrazioni per i soldati del paese e i caduti in guerra, e successivamente posto in un tempietto addobbato con fiori.

Quindi, nel 1925, era stato trasferito dall’antico Oratorio di San Vincenzo alla nuova chiesa parrocchiale.

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La città

Paese di poco più di 6mila abitanti della provincia di Monza e Brianza, Briosco comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Capriano e Fornaci.

Essendo attraversato dal fiume Lambro, Briosco fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Nativo di Briosco è l’ex magistrato Gherardo Colombo, storico pm di Mani Pulite.

[Prima di scoprire dove mangiare a Briosco e come arrivare, vuoi fare un salto sulla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza?]

In corrispondenza dello svincolo di Briosco della SS 36 si sono svolte le riprese di alcune scene di uno dei tanti film girati in Brianza: si tratta di Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective, commedia diretta da Bruno Corbucci e con protagonista Renato Pozzetto.

Che cosa fare a Briosco: i monumenti da vedere

Desideri sapere che cosa vedere a Briosco? Potresti iniziare la tua passeggiata dalla frazione di Capriano, ammirando la Chiesina dei Morti: si trova in via don Rino Buraglio. La chiesa fu costruita nel 1729 in memoria delle vittime dell’epidemia di peste del 1630: il luogo in cui sorge, infatti, fungeva da lazzaretto per i malati.

Nota anche come Oratorio di San Giuseppe del Contagio o alla Campagna, nel 1836 ospitò i contagiati dal colera e nel 1890 i malati di vaiolo.

All’interno è presente un dipinto della Sacra Famiglia accanto a due affreschi che raffigurano San Rocco e San Sebastiano, entrambi protettori dalle epidemie.

Da via don Rino Buraglio, gira a destra in via San Giuseppe e percorrila fino in fondo, per poi girare a sinistra in via Carducci: qui al civico 18 sorge la storica Villa Trivulzio, oggi ribattezzata Villa Lorenzo. Noterai subito la cancellata a lance dorate con pilastri in pietra che delimita il cortile d’onore, mentre in fondo il corpo principale dell’edificio è caratterizzato da tre vetrate ad arco. La villa, sorta già nel Cinquecento ma poi ricostruita tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, mette in evidenza un sobrio stile neoclassico.

Volgendo lo sguardo alla tua destra, invece, trovi la Corte della Posta (che oggi ospita un’edicola), costruzione cinquecentesca che si affaccia sulla strada con un portale barocco in pietra. Contraddistinta da un porticato con pilastri quadrati e da un pozzo di forma ottagonale, la struttura probabilmente in passato faceva parte di un complesso monastico. Dopo aver fatto parte di Villa Casanova (di cui ti parlerò tra poco), ha ospitato – fino agli anni Sessanta – l’ufficio postale di Capriano: ecco spiegato il nome Curt de la Posta.

Superata Villa Lorenzo, continua a passeggiare in via Carducci fino a ritrovarti in piazza Annoni: qui vale la pena di osservare Villa Annoni, realizzata probabilmente a cavallo tra la fine del XVII secolo e i primi anni del XVIII secolo. Molto intrigante, anche se attualmente in stato di abbandono, la dimora comprende anche una cappella gentilizia settecentesca.

In piazza puoi osservare anche la statua Madre di Pace realizzata dallo scultore Ambrogio Beretta.

All’incrocio tra via Carducci e piazza Annoni imbocca via Parini e percorrila. Costeggerai, così, il muro di cinta dell’antica Villa Casanova: in passato una maestosa residenza nobiliare, oggi trasformata in un complesso di residenze private. La famiglia Casanova, che proveniva da Civate, si stabilì qui tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.

Proseguendo la tua passeggiata lungo via Parini, raggiungerai la Chiesa di Santo Stefano.

L’aspetto attuale dell’edificio è frutto del progetto di restauro realizzato negli anni ’30 dell’Ottocento dall’architetto comasco Biagio Magistretti.

Al suo interno meritano di essere visti Il martirio di Santo Stefano e I quattro evangelisti, affreschi realizzati tra il 1840 e il 1841 da Giovanni Battista Airaghi.

Altrettanto suggestivo, ma molto più recente (risale al 1995), l’affresco che decora l’abside semicircolare, opera di Anita Colombo e Arben Vogli: raffigura Le dodici porte della Gerusalemme celeste, con riferimento alle dodici tribù di Israele.

Superata la chiesa, prosegui lungo la stessa strada: dopo pochi metri alla tua sinistra, al civico 15 di via Pascoli, ammirerai l’affascinante Cascina Isola Palma. L’edificio, costruito all’inizio del Novecento – quando rientrava fra le proprietà della famiglia Trivulzio -, deve il proprio nome a Palma Polyssen (1879-1928), seconda moglie del conte Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano (1859-1939).

Poco oltre, di fronte al civico 25 di via Pascoli, trovi l’ingresso del cimitero di Capriano. Qui c’è la cappella dei nobili Casanova de Clivate (la famiglia di cui ti ho parlato in precedenza indicandoti il portale di ingresso di Villa Casanova). I Casanova, originari di Civate, già dalla metà del XVI secolo erano presenti a Briosco, dove possedevano il castello Simonte (ne è attestata la proprietà di Gerolamo Casanova nel 1590), ma si insediarono a Capriano solo all’inizio del Settecento. Fra gli esponenti della famiglia ci fu Gian Pietro Casanova, medico della moglie di Napoleone Bonaparte.

Nella cappella riposano le spoglie di Enrico Casanova, autore del Dizionario feudale delle provincie componenti l’antico Stato di Milano all’epoca della cessazione del sistema feudale. Casanova morì l’8 maggio del 1903 dopo “avere compiuto questo diligente DIZIONARIO FEUDALE; dopo avere raccolto l’immenso materiale dell’ELENCO ALFABETICO DELLE FAMIGLIE LOMBARDE colla loro storia, colle genealogie e stemmi e in molta parte messolo in ordine”, come ricordato nella prefazione di quello stesso volume.

Nel cimitero di Capriano colpisce l’attenzione anche la cappella Trivulzio, circondata da cipressi e separata dalle altre tombe da una cancellata.

Questo piccolo mausoleo, di forma quadrata e realizzato in pietra grigia, mostra al centro lo stemma della famiglia Trivulzio (una testa coronata con tre facce) e l’iscrizione in latino Unica Mens: si tratta di un evidente richiamo al motto del casato Tre volti, unica mente.

All’interno sono presenti, fra l’altro, le tombe di Angelo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano e Palma Polyssen (di cui ti ho parlato poco fa a proposito di Cascina Isola Palma), e quella del tenente Gerolamo Trivulzio Manzoni Caccia di Camiano, nato nel 1890 e morto sul Piave, nel corso della Prima Guerra Mondiale, il 18 marzo del 1918.

Dal cimitero di Capriano, continua a camminare lungo la provinciale (che da via Pascoli prende i nomi di via Donizetti e poi via Medici), e vai sempre dritto. Tra il civico 29 e il civico 31 di via Medici troverai la Chiesa di Sant’Elisabetta, o Chiesa della Visitazione, risalente al XVI secolo: al suo fianco è presente una piccola statua della Madonna del Rosario.

Accanto alla chiesa imbocca via Tonale: prosegui fino alla prima rotonda e qui gira a destra in via Meyer. Continua fino a che sulla tua destra non trovi via Col del Frejus. Questa è la strada che ti conduce a Casa Rossini, progettata nel 1986 da Gianfranco Frattini: è la sede della Fondazione Pietro Rossini e del Rossini Art Site, un museo all’aperto con sculture di artisti contemporanei come Gio Pomodoro, Bruno Munari e Andrea Cascella.

Il parco di sculture (unico nel suo genere tra i musei in Brianza) ospita la collezione d’arte creata nella seconda metà del Novecento dall’imprenditore Alberto Rossini, e si fa notare sin dal pavilion di accesso, ideato dall’architetto newyorchese James Wines. Il museo è aperto dal giovedì alla domenica, ma ti consiglio di chiamare per sicurezza il numero 0362 827761, soprattutto in caso di cattivo tempo.

A proposito: se vuoi scoprire altri musei vicino a Milano, dai un’occhiata al post qui sotto.

Di fronte all’ingresso del Rossini Art Site puoi osservare, invece, la storica Cascina Simonte.

Ora scendi da via Col del Frejus e gira a sinistra in via Meyer (la strada da dove sei arrivato), percorrendola fino in fondo: allo stop ti ritroverai di fronte al civico 6 di via Medici, dove c’è l’ingresso di Villa Medici Giulini. Costruita nel 1643, la dimora ospita un museo privato di pianoforti storici e clavicembali. Il complesso include un teatrino che si affaccia su una piazzetta pavimentata in cui vengono organizzati concerti ed eventi musicali. Se desideri prenotare una visita, anche per ammirare il bel giardino all’italiana della residenza, puoi scrivere a villamedici@villagiulini.it.

Da via Meyer gira a destra in via Medici e poi subito a sinistra in via Roma: alla tua sinistra potrai osservare la Cappella di Villa Medici Giulini. Risalente al XVIII secolo, si caratterizza per la facciata di gusto neoclassico, con timpano triangolare e doppie paraste laterali.

Percorrendo via Roma fino in fondo arrivi al civico 4, dove non passa inosservato l’affascinante edificio del municipio, costruito negli anni ’60 dell’Ottocento.

Se vuoi conoscere meglio la lunga e curiosa storia del municipio di Briosco e scoprire le tante opere d’arte che si possono ammirare al suo interno, ti basta leggere il post qui sotto.

Da qui svolta a destra in via Trieste, e davanti a te – al civico 19 – troverai la splendida Corte Brusata.

Di fronte, in via Trieste 30, c’è l’ingresso di Villa Porro Lodi.

Il casato Porro Lodi è una presenza storica a Briosco, ed è sorto dall’unione di due famiglie aristocratiche milanesi: i Porro e i Lodi, appunto. La villa non è visibile dalla strada; tuttavia, accanto al portone di ingresso sul muro di cinta si può riconoscere lo stemma di famiglia in pietra grigia, con la scritta IO. BAPT. DE LAUDE MDLVIIII (cioè Giovanni Battista Lodi 1559). Della famiglia Porro Lodi, comunque, ti parlerò anche più avanti.

A questo punto procedi lungo via Trieste fino all’incrocio con piazza della Chiesa: qui alla tua sinistra trovi una strada in discesa che ti permette di raggiungere i boschi che costeggiano il Lambro.

Ti imbatterai, così, in due torri: le Torri del Canatori, cioè le torri dell’incannatoio. Una si trova sulla sponda del fiume, mentre l’altra è a mezza costa. In origine esisteva anche un’altra torre, ma è stata demolita negli anni Sessanta.

Le torri, ancora oggi molto suggestive, servivano a trasferire energia elettrica a un impianto produttivo destinato alla lavorazione della seta (l’incannatoio, appunto).

Ritornando sulla strada asfaltata, di fronte a te in piazza della Chiesa puoi ammirare da vicino la Chiesa dei Santi Ambrogio e Vittore e il Monumento ai Caduti. La chiesa, nella sua versione attuale, è frutto dei lavori di ampliamento (effettuati tra il 1950 e il 1952 su progetto di Ottavio Cabiati) di una precedente chiesa ottocentesca progettata da Girolamo Arganini, che a sua volta aveva ingrandito un edificio duecentesco ricostruito nel 1578. Anche il Monumento ai Caduti è opera di Cabiati, mentre il campanile della chiesa, inaugurato nel 1959, è stato progettato da Luigi Brambilla (cugino di Cabiati) ed Emilio Somaschini.

I Santi Ambrogio e Vittore sono raffigurati nella lunetta del frontone, insieme con la Madonna del Rosario, in un bassorilievo eseguito da Titta Sanfratello, artista originario di Menfi.

I due santi sono rappresentati anche sulla volta del pronao in un dipinto eseguito nel 2002 dall’artista caratese Angelo Fumagalli.

All’interno della chiesa si può osservare una copia del dipinto di Guido Reni Il battesimo di Cristo, realizzata dalla pittrice Pamela Marsilii.

Meritano di essere notate anche le sette tavolette che raffigurano i Misteri del Rosario, risalenti alla seconda metà del XVII secolo: si pensa siano da attribuire al pittore di Treviglio Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto, e alla sua bottega. Ma se i Misteri del Rosario sono quindici, perché le tavolette sono solo sette? Le altre otto furono rubate nell’agosto del 1988; in seguito al furto, il parroco dell’epoca – don Gino Villa – decise di nascondere le sette rimaste, che sono tornate a essere visibili a tutti, esposte su un’unica tavola lignea, nel 2024, dopo essere state ripulite dal restauratore Claudio Fociani.

Dalla chiesa, gira a sinistra in via Cavour e all’incrocio vai di nuovo a sinistra in via Rossini. Ti basta percorrere poche decine di metri per trovare sulla tua destra via Peregallo: imboccala e poi gira a destra in via dei Mulini per andare ad ammirare da vicino il Mulino di Peregallo. Un tempo lungo il Lambro erano presenti ben sette mulini, ma oggi è rimasto solo questo: l’impianto molitorio, situato in corrispondenza del canale di derivazione, è attualmente ancora in funzione.

Sei curioso di saperne di più? Nel post qui sotto ti racconto la storia di tutti i mulini sul Lambro a Briosco: quello di Peregallo è l’unico sopravvissuto fino ad oggi!

Ora ritorna all’incrocio tra via Rossini e via Cavour e gira a sinistra in via Verdi: poco dopo, sulla tua destra trovi il cimitero di Briosco, che merita la tua attenzione.

Qui puoi osservare un monumento funebre molto particolare, a forma di mongolfiera: si trova sulla tomba di Piero Porati, scultore e amante proprio del volo con mongolfiera. Porati fu il fondatore, nel 2011, della Compagnia della Mongolfiera a Brugherio, città in cui nel 1784 si tenne il primo decollo con mongolfiera della storia in Italia.

Se vuoi conoscere da vicino la vita e le imprese di Piero Porati, puoi leggere il post qui sotto, che ne parla in maniera approfondita.

Poco più in là noterai la tomba di Osvaldo Porati, fratello di Piero, a sua volta caratterizzata da un monumento funebre molto particolare: è a forma di ingranaggio, e a scolpirlo fu proprio Piero.

Il cimitero ospita anche la Cappella Porro Lodi. La famiglia nobile dei Porro Lodi, di cui ti ho già parlato in precedenza, è presente a Briosco fin dal XVI secolo, quando i Lodi possedevano in paese numerose proprietà terriere e il Mulino Freddo. Nella seconda metà dell’Ottocento due esponenti della famiglia Porro Lodi furono sindaci di Briosco: Eugenio ricoprì l’incarico tra il 1860 e il 1871; suo figlio Emilio tra il 1893 e il 1907.

Ai lati del portale di ingresso della cappella sono raffigurati gli stemmi della famiglia: in alto una croce di Malta e in basso un’aquila coronata.

Nel post qui sotto ti racconto una vicenda che ebbe come protagonista Emilio Porro Lodi ai tempi in cui ricoprì la carica di sindaco: i suoi duri contrasti con il parroco dell’epoca, don Davide Sanvito, portarono Briosco al centro del dibattito politico nazionale. Clicca e leggi per scoprire di più!

Uscito dal cimitero, riprendi la tua passeggiata lungo via Verdi. Andando sempre dritto, dopo aver scavalcato la SS 36, ti ritroverai in via XI Febbraio: sei nella frazione di Fornaci, che da qualche tempo ha ricevuto il riconoscimento di “borgo del cotto lombardo”.

Arrivato all’incrocio con via Daneda potrai vedere la statua del Fornaciaio, o Pedrëën della Furnaseta, che raffigura un personaggio storico della frazione: un fornaciaio attivo a inizio Novecento capace di realizzare in una sola giornata di lavoro ben 1.500 mattoni. La scultura, in terracotta bicroma, è opera della scultrice comasca Laura Capellini.

Proseguendo lungo via XI Febbraio, all’incrocio con via Molera ti imbatterai nella Fornace Artistica, fondata nel 1922 da Guido Persico e Augusto Rebattini e oggi specializzata nella produzione di piastrelle in cotto lombardo.

La fornace è stata, nel Novecento, un prezioso punto di riferimento per numerosi scultori e artisti, fra i quali Santo Caslini, Giannino Castiglioni, Enrico Mazzolani e Arrigo Minerbi.

Proseguendo la tua passeggiata in via XI Febbraio, raggiungi il civico 39 per vedere la Chiesa della Beata Vergine Immacolata e dei Tre Fanciulli.

Costruita a partire dal 1896 ma conclusa solo nel 1908, fu poi ampliata su progetto di Paolo Mezzanotte nel 1926 e arricchita con le decorazioni in cotto realizzate dai fornaciai locali. Risale al 1946, invece, la realizzazione della Grotta di Lourdes in omaggio ai caduti delle guerre.

All’interno, la Via Crucis è opera dell’artista milanese Giannino Castiglioni. Meritano di essere notate, poi, le due formelle realizzate da Luisa Marzatico.

La chiesa accoglie anche un bassorilievo di Santo Caslini, Maria Regina degli Apostoli.

Infine, catturano l’attenzione le monumentali acquasantiere realizzate dallo scultore medese Alberto Ceppi.

La storia della chiesa di Fornaci di Briosco merita un approfondimento: puoi trovarlo qui sotto, nel post che le ho dedicato. Buona lettura!

Che cosa fare a Briosco: gli itinerari naturalistici

Se vuoi sapere che cosa vedere a Briosco nel verde puoi seguire il tracciato del Sentiero Arte e Natura predisposto dall’amministrazione comunale. Puoi accedere al sentiero da via Pordoi o da via Col del Frejus, imbattendoti subito nel Rossini Art Site: qui c’è anche la storica Cascina Simonte, che oggi accoglie il ristorante Lear. In alternativa puoi imboccare il sentiero dalla parte opposta, in via Turchino: così incrocerai il fontanile Tinera e un antico lavatoio pubblico.

Da via Ceregallo, invece, puoi accedere alla zona dei Cariggi, una grande area umida che deve il proprio nome a una tipica erba di palude, il carice. Dopo aver superato Cascina Ceregallo, puoi svoltare a sinistra in via Foscolo per arrivare all’albergo del genoucc: si tratta di una sorgente sotterranea dalle acque limpide, anche se nascosta dalle praterie. Un’altra via di accesso all’area dei Cariggi è da via Alessandro Greppi. Lungo la strada campestre che conduce alla Chiesa del Vianò a Renate non è raro imbattersi in germani reali, aironi cinerini e poiane in volo.

Decisamente suggestivo è anche il percorso dei Sentieri della vecchia ferrovia, a cui puoi accedere da via San Giuseppe, in corrispondenza della Chiesina dei Morti, o da via Valle Stoppa. Il tracciato segue quello della linea che nella prima metà del Novecento collegava la stazione di Renate, oggi non più attiva, con gli stabilimenti di Fornaci in cui si lavorava l’argilla. La ferrovia, infatti, non faceva servizio viaggiatori ma era utilizzata unicamente per il trasporto dell’argilla. Di quell’epoca rimangono i tanti muri di contenimento e i ponti che fungevano da sottopassi.

Infine, potresti decidere di seguire il corso del torrente Bevera, tra carpini, noccioli e robinie: se sei un appassionato di cicloturismo in Brianza, questo è il percorso che fa per te. Tanti sono i punti di accesso tra cui scegliere: via delle Betulle, via delle Querce, via Benedetto da Briosco o via Molera. Da via Magellano puoi raggiungere il Bosco della Gagiada.

Dove mangiare a Briosco

Il Lear Dining Club è una delle location più eleganti dove mangiare a Briosco: si trova in via Col del Frejus 3, di fronte al Rossini Art Site. Il ristorante è aperto a cena tutti i giorni tranne il lunedì, e a pranzo dal mercoledì alla domenica.

Tra i ristoranti di Briosco ti segnalo la Trattoria del Ponte, in via Peregallo 1: qui puoi gustare salame cotto con polenta, risotto al pesce persico e grigliata di carne servita su pietra lavica.

Vuoi provare la cucina gluten free in Brianza? In via Michelangelo Buonarroti 4 c’è La Pastizzeria, laboratorio di pasticceria artigianale con una vasta scelta tra torte, pizza, grissini e pane.

Il Ristorante Il Fienile, invece, è il posto dove mangiare a Briosco i piatti della tradizione lombarda come la cassoeula, la busecca e l’ossobuco in gremolada: è aperto a cena dal mercoledì alla domenica e a pranzo nel week-end. Il locale si trova in via Fornaciai 16.

Come arrivare a Briosco

Come arrivare a Briosco in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco: alla prima rotonda dopo lo svincolo gira a sinistra e andando sempre dritto giungerai a destinazione.

Provenendo da Lecco e dalla Valtellina, devi percorrere la SS 36 e uscire a Briosco.

A Briosco non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare a Briosco in treno puoi fare riferimento alla stazione di Villa Raverio a Besana in Brianza, servita dalla linea suburbana S7 di Milano e collegata, tra l’altro, con Valmadrera, Civate, Galbiate, Oggiono, Molteno, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Renate, Carate Brianza, Triuggio, Macherio, Biassono, Arcore, Villasanta e Monza.

Per arrivare a Briosco in autobus puoi sfruttare la linea Z242, che passa da Desio, Seregno, Carate Brianza, Verano Brianza, Giussano, Besana in Brianza, Veduggio con Colzano, Renate, Monticello Brianza e Casatenovo.

Mi piacerebbe rendere questo sito ancora più interessante, aggiornarlo con più costanza, arricchirlo con foto migliori. Ma, per farlo, ho bisogno anche del tuo aiuto: se ti va puoi sostenermi con una piccola donazione.

Cliccando qui sotto puoi sapere chi sono e perché ho dato vita a Viaggiare in Brianza.

Ci tengo a segnalarti, in conclusione, il sito web della Comunità Pastorale San Vittore di Briosco, Capriano e Fornaci, la pagina Facebook dell’Associazione Storico Culturale Ul Muròm e il sito web Monumentale Diffuso della Brianza, che hanno rappresentato due fonti di informazioni preziose per la redazione di questo articolo.

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La città

Rinomata per la produzione di arredi e per l’industria del mobile, Meda si trova a poco più di 20 chilometri da Milano.

Bagnata dal torrente Tarò, la città è immersa nel verde del Parco della Brughiera Briantea.

Di Meda sono originari Johnny Dorelli (attore, cantante, presentatore, showman) e la comica Katia Follesa, resa celebre da Zelig.

[Hai trovato un errore e vuoi farmelo notare? O semplicemente desideri farmi conoscere il tuo parere su questo sito? In ogni caso scrivimi: tutti i feedback sono utili]

Se ami il cinema devi sapere che a Meda Ermanno Olmi ha girato e ambientato alcune scene de Il posto, opera vincitrice del Premio della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia del 1961 e inserita nella lista dei 100 film italiani da salvare. Desideri seguire le tracce di questo film girato in Brianza? Puoi andare in piazza della Stazione, in piazza della Chiesa o in via Molino 2 (dove c’era l’abitazione del protagonista).

Per saperne di più, leggi qui sotto l’approfondimento dedicato alle location del film: una vera chicca per gli amanti del cineturismo in Brianza.

Che cosa fare a Meda: i monumenti da vedere

Per scoprire che cosa vedere a Meda potresti iniziare la tua passeggiata in paese dall’incrocio tra via Cialdini e la strada vicinale dei Casarilli, dove sorge la Chiesa di San Giacomo. Se ti sembra di aver già visto questa chiesa da qualche altra parte, non ti stai sbagliando: questa, infatti, è una delle nove “chiese-tipo” che negli anni ’70 gli architetti Vito e Gustavo Latis realizzarono a partire da un unico progetto per l’arcidiocesi di Milano. Ecco perché la Chiesa di San Giacomo assomiglia molto, fra l’altro, alla Chiesa di San Carlo di Gorgonzola, alla Chiesa di Sant’Anna di Busto Arsizio e ad altre sei chiese lombarde.

La facciata della chiesa medese ospita una statua del santo scolpita da Alberto Ceppi. All’interno, meritano di essere visti il Crocefisso in legno scolpito da Osvaldo Minotti e, nel battistero, il quadro del Battesimo di Gesù nel Giordano dipinto da Luca Meroni.

Nel post qui sotta ti racconto nel dettaglio la storia della Chiesa di San Giacomo di Meda segnalandoti tutto ciò che merita di essere visto al suo interno.

Lasciandoti la facciata della chiesa alle spalle, imbocca via Curie e percorrila fino in fondo, per poi svoltare a sinistra in via Luigi Rho. Vai sempre dritto; superato il passaggio a livello, alla tua destra al civico 33 noterai Villa Besana, oggi convertita in casa di riposo. Costruita all’inizio del Novecento, la villa – per volontà testamentaria di Pietro Besana, morto nel 1949 – venne destinata a sede di un ente a istituzione di beneficenza che desse vitto e alloggio a persone anziane in stato di bisogno.

La casa di riposo entrò in funzione nel 1959. Nel suo giardino si può ammirare, tra l’altro, la Statua dell’Intagliatore, realizzata da Osvaldo Minotti.

Pochi metri più in là, all’incrocio tra via Luigi Rho e vicolo Luigi Rho, ecco il murale dell’Asnin del Talin. Realizzato da Valter Mariani, raffigura l’asino di un vecchio contadino del posto (Natale Orsi – Talin, appunto). Si racconta che questo asinello, negli anni ’30, fosse stato multato addirittura nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, anche se nessuno ha mai saputo il perché (né come l’animale fosse finito lì).

Quello in cui ti trovi è il rione Svizzera di Meda: se vuoi conoscerlo meglio e scoprire perché si chiama così, puoi leggere l’approfondimento che gli ho dedicato nel post qui sotto.

Prosegui la tua passeggiata in via Luigi Rho, e allo stop gira a destra in via Como per raggiungere il civico 85. Qui puoi ammirare la suggestiva Cascina Belgora: fu edificata nella prima metà dell’Ottocento dalla famiglia dei marchesi Brivio e prese il posto di una cascina, che aveva lo stesso nome, che si trovava più vicino alla collina e che era andata distrutta in un incendio. La parola “Belgora” deriva da “pergola”, termine che indica l’impalcatura che sostiene le viti che formano il pergolato: in passato, i terreni circostanti all’edificio venivano utilizzati per la coltivazione di alberi da frutto e della vite. Dalla cascina prende il nome anche uno dei rioni storici del Palio di Meda.

Ora torna indietro lungo via Como e raggiungi il civico 27: volgi lo sguardo in alto per osservare, sul muro di Casa Dentoni, la curiosa icona di Nuestra Señora de Lujan. La Vergine de Lujan viene venerata in un famoso santuario dell’Argentina, Paese in cui era emigrato alla fine dell’Ottocento Carlo Morganti, il quale dopo la Prima Guerra Mondiale tornò a Meda e fece costruire questa abitazione. Ponendola, appunto, sotto la protezione di questa icona.

Continuando a passeggiare lungo via Como, puoi imboccare via Parini: qui alla tua sinistra, in corrispondenza del civico 2, noterai l’edificio neogotico di Casa Ferrrario, con annessa la Chiesina del Redentore.

Il complesso fu costruito nell’Ottocento: la parte residenziale, un tempo casa di campagna della nobile famiglia milanese dei Ferrario, è direttamente collegata con la cappella tramite un ballatoio in pietra e un porticato con colonne in ghisa. Non passa inosservata la torre con merlatura ghibellina (a coda di rondine) e dotata di ampie bifore.

In passato l’abitazione è stata la residenza di numerosi sacerdoti e ha accolto diversi profughi provenienti dal Vietnam.

Sulla facciata si può osservare un dipinto della Deposizione, recentemente restaurato da Luca Meroni; è ignoto, invece, l’autore originale, ma probabilmente è la stessa persona a cui la famiglia Ferrario affidò l’esecuzione degli affreschi dei locali interni.

Proprio di fronte a Casa Ferrario, puoi imboccare via delle Colline: percorri questa strada (in salita) fino in fondo, e allo stop gira a destra in via delle Brughiere. Al civico 11 trovi la Cascina Fameta: situato al limite della brughiera, anche questo cascinale – proprio come la Cascina Belgora che hai visto poco fa – venne costruito per volere dei marchesi Brivio intorno al 1850.

Caratterizzato in origine da uno stile semplice e da materiali poveri, il complesso ufficialmente si chiamava Cascina Francesca; la denominazione Fameta, dovuta alla tradizione popolare, si spiega con le misere condizioni di vita dei contadini che ci vivevano, e che riuscivano a ricavare ben poco dalla terra di brughiera.

Anche questa cascina ha dato il nome a uno dei rioni del Palio di Meda.

Ritornato davanti a Casa Ferrario, gira a destra in piazza Cavour: alla tua sinistra noti la Statua del Donatore di Sangue, scolpita da Cesare Busnelli su progetto dell’architetto medese Angelo Asnaghi

Attraversando piazza Cavour puoi entrare nel Parco Emanuele de Ermenulfis per raggiungere la porta colorata della Limonera della Madam: un’esplosione di colori che ha rivitalizzato una porticina abbandonata grazie ai ragazzi dell’oratorio locale e all’artista Renata Barzaghi.

Uscito dal parco, gira a sinistra: davanti a te vedrai, al civico 17 di via Garibaldi sul muro di Casa Baio, un dipinto dedicato alla Madre della Misericordia, chiamato dagli abitanti del posto Madonna dell’Uccellino. Il Bambino in braccio alla Vergine, infatti, ha nella mano destra un uccellino.

Prosegui lungo via Garibaldi e poi gira nella prima strada a sinistra, via Palestro: al civico 3 trovi ciò che rimane di Casa Maunier. Sulla facciata dell’edificio puoi notare affreschi antichi realizzati attraverso la tecnica del trompe-l’oeil: riproducono archi, balaustre e colonne che delimitano un grande loggiato affacciato su un panorama lacustre.

Da via Palestro gira di nuovo a destra in via Garibaldi e poi svolta subito a sinistra per percorrere la salita di via Antona Traversi: in cima, sulla tua destra al civico 4 puoi ammirare Ca’ Vismara (o Villa Vismara). Costruita nel Seicento come residenza dell’amministratore del Monastero delle Benedettine (quello di cui ti ho parlato raccontandoti di Casa Maunier), diventò di proprietà privata in seguito alla dismissione del monastero avvenuta alla fine del XVIII secolo.

Al termine dell’ascesa di via Antona Traversi ti ritrovi in piazza Vittorio Veneto, il cuore antico del paese.

Alla tua sinistra noterai la Chiesa di San Vittore, costruita nel XVI secolo, che ospita al proprio interno opere di Bernardino Luini, di Giulio Campi e di Giovan Battista Crespi (detto Il Cerano). Caratterizzata da una scenografica scalinata settecentesca, la chiesa propone sulla facciata una scultura di San Vittore a cavallo e le statue di San Mauro, di San Benedetto e dei Santi Aimo e Vermondo.

Secondo la leggenda, i due – fratelli e conti di Turbigo – un giorno si imbatterono in un branco di cinghiali mentre erano a caccia nei boschi medesi: per salvarsi, fecero voto di ritirarsi a condurre una vita di preghiera e fondare un monastero proprio nel punto in cui si trovavano. Così fu: i cinghiali se ne andarono e la promessa fu mantenuta. In effetti, ancora oggi la Chiesa di San Vittore accoglie le spoglie dei due fratelli.

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Nel post qui sotto, ti racconto la leggenda di Aimo e Vermondo in maniera dettagliata, parlandoti anche degli antichi documenti che l’hanno citata per la prima volta: uno di questi è finito addirittura in un museo americano! Leggi l’articolo per scoprire tutto.

Vuoi conoscere in maniera approfondita la storia della Chiesa di San Vittore di Meda e del monastero annesso? Leggi il post qui sotto, e la tua curiosità sarà soddisfatta!

Dal cancello della chiesa – quando è aperto – puoi raggiungere Villa Antona Traversi: si tratta di una dimora progettata da Leopoldo Pollack, realizzata in seguito alla trasformazione dell’antico Monastero di San Vittore. Il cortile interno della residenza è proprio il chiostro del monastero di un tempo, di cui sono rimaste anche le decorazioni della Sala degli Angeli, con la volta affrescata da Giovanni Battista e Giovan Mauro della Rovere.

Di fianco alla Chiesa di San Vittore c’è l’edificio dell’antica Foresteria, realizzato negli anni ’30 del Settecento e concepito come parlatorio pubblico: da qui si poteva entrare nel complesso del monastero e accedere agli ambienti riservati alla clausura.

Esattamente di fronte alla Chiesa di San Vittore, una lunga scalinata ti porta al Monumento ai Caduti, che accoglie La vittoria alata, scultura in bronzo realizzata da Cesare Busnelli: l’autore diede alla statua le sembianze di sua moglie Irene.

Curiosità: dopo l’inaugurazione del monumento, avvenuta nel novembre del 1922, diverse persone aderenti al partito fascista che avevano partecipato all’evento si scontrarono con i socialisti medesi. Nell’occasione, un ragazzo fascista morì; così pochi giorni dopo venne organizzata dai fascisti una spedizione punitiva contro il Circolo Socialista di Mariano Comense, che fu costretto a chiudere.

Su piazza Vittorio Veneto si affaccia anche il Santuario del Santo Crocifisso. Si ritiene che le origini di quest’ultimo, noto anche con il nome di Chiesa di Santa Maria, siano addirittura precedenti all’anno Mille, anche se ovviamente il suo aspetto attuale è frutto di interventi più recenti. L’edificio ospita, tra l’altro, affreschi dell’artista piemontese Luigi Morgari.

Se vuoi conoscere più da vicino il Santuario del Santo Crocifisso a Meda, puoi leggere qui sotto l’approfondimento che gli ho dedicato.

Accanto al santuario c’è la Ca’ Rustica. Sopra il portone di ingresso puoi notare uno stemma della famiglia Porro: vi è stato collocato nel secondo dopoguerra, dopo essere stato rinvenuto nelle campagne circostanti. Di origine cinquecentesca, la Ca’ Rustica nacque come palazzo nobiliare; nel corso dei secoli, poi, è stata usata come scuderia, cascina e filanda.

Sulla facciata di vicolo Santa Maria è collocata una lapide che ricorda l’incontro avvenuto proprio qui tra Ludovico il Moro, Beatrice d’Este e l’imperatore Massimiliano d’Asburgo nel 1496.

Vicolo Santa Maria deve il proprio nome alla chiesa accanto, e in passato era conosciuto come Vicolo Stallazzo: qui, infatti, sostavano carrozze e cavalli. Se lo percorri fino in fondo puoi arrivare a osservare il vecchio cortile della Corte del Vismara.

A questo punto ti ritrovi in via Santa Maria: percorrila fino al civico 71, dopo il quale vedrai alla tua sinistra la Cascina Munaia Vecc. Sulla facciata puoi osservare due affreschi: uno – del 1886 – rappresenta la Madonna di Caravaggio, mentre l’altro – del 1883 – raffigura Sant’Anna che insegna a leggere alla Madonna adolescente.

Ritornato in piazza Vittorio Veneto, lasciati la Chiesa di San Vittore sulla sinistra e gira a destra per scendere in via San Martino: sulla sinistra al civico 1 puoi osservare Palazzo De Capitani Brivio Carpegna, costruito nella prima metà del Seicento per volontà dei nobili milanesi De’ Capitani di Scalve.

Percorrendo via San Martino, all’ingresso del civico 8 (la Curt del Trun) noterai una terracotta che rappresenta San Francesco, realizzata da Bassano Sanosi.

Giunto in piazza Volta, alla tua sinistra al civico 9 trovi Palazzo Clerici De Petri, le cui origini risalgono al XVI secolo.

Di fianco all’ingresso puoi ammirare un affresco dell’Immacolata Concezione di inizio Novecento: la Vergine, in abito bianco e mantello blu, è in piedi sulla terra schiacciando la testa della serpe.

L’accesso al portico di colonne binate del cortile interno del palazzo presenta sulle volte stemmi nobiliari affrescati; l’androne, invece, propone l’immagine di un firefoi, un giovane servitore rappresentato nell’atto di dare le chiavi di casa a chi entra.

Lasciandoti il portone di Palazzo Clerici De Petri alle spalle, vai dritto per poi girare subito a sinistra in largo San Giovanni da Meda. Andando dritto, ti ritrovi in via Colombo; dopo il civico 4, entra nel cortile del Bregoglio alla tua destra. Guardando alla tua sinistra, noterai un dipinto che raffigura Giovanni Oldrati, risalente al 1978 e realizzato dall’artista medese Angelo Borgonovo, in arte Ben-Novo. Conosciuto anche come San Giovanni da Meda, Giovanni Oldrati è considerato il primo riformatore del movimento degli Umiliati; si ritiene sia nato proprio qui.

Raggiungendo via Colombo 12, invece, hai l’occasione di osservare la Deposizione di Casa Mariani: Maria sostiene il corpo di Cristo morente davanti allo stipes, il palo ritto della Croce.

Ritornato in largo San Giovanni da Meda, gira a sinistra in via Manzoni, dove al civico 3 puoi osservare il grande edificio della Fabrica, eretta nel lontano 1838: il nome deriva dal fatto che la sua costruzione richiese molto tempo, come “la fabrica del dom”.

Dopo pochi passi in via Manzoni, tieni la destra per imboccare dopo pochi metri via Colombara. Vai sempre dritto fino all’incrocio con via del Ry: da qui puoi ammirare dal basso Cascina Colombera.

La sua posizione sopraelevata, sul ciglio del piano morenico della brughiera, consente di godere di una vista panoramica sul pianoro della Cavallina. Per osservare la cascina ancora più da vicino, ti basta percorrere la salita di via del Ry: la cascina si trova al civico 3.

In questo modo hai l’occasione di osservare, sopra il portone di ingresso, la terracotta policroma realizzata nel 1987 dallo scultore Alberto Ceppi, che rappresenta i Santi Aimo e Vermondo e, al centro, due colombe.

Questo edificio fu costruito all’inizio del Settecento (è menzionato nella mappatura del catasto austriaco del 1721) per volere dei marchesi Clerici, che lo usavano come padiglione di caccia. Con il passare del tempo, poi, i vari proprietari hanno trasformato il complesso in un’azienda agricola, senza modificarne lo stile.

Ora puoi tornare in piazza Volta, e da qui girare a destra in corso Matteotti: arrivato all’altezza del civico 143, non ti sfuggirà l’affresco di Maria Ausiliatrice. Realizzato alla fine degli anni ’50 dal pittore varesino Carlo Cocquio, mostra la Vergine su una nube evanescente e con in mano uno scettro.

Continua a camminare in corso Matteotti: raggiunto l’incrocio con via Orsini, vedrai di fronte a te Casa Nobili, sulla quale spiccano – separati da un balcone – due pannelli in marmo bianco che ritraggono l’arcangelo Gabriele e Maria, risalenti ai primi anni del ‘900. Gabriele, in ginocchio, è raffigurato con in mano il giglio, simbolo di purezza; Maria, a sua volta in ginocchio, ha davanti a sé le Sacre Scritture, mentre una colomba scende in volo verso di lei.

Prosegui la tua passeggiata in corso Matteotti; superato il civico 44, voltati indietro per osservare il murale Ruberò per te la luna, realizzato dallo street artist Cosimo Caiffa, in arte Cheone. L’opera – che si estende su una superficie di circa 50 metri quadri – raffigura un bambino impegnato ad afferrare la luna; sullo sfondo, un suggestivo paesaggio silvestre nella notte illuminata.

Ancora pochi passi e, subito dopo il palazzo municipale, svolta a destra in via Mazzini: qui, sulla tua sinistra, al civico 7 noterai l’elegante Villa Baserga, decisamente meritevole di uno sguardo.

Proseguendo lungo via Mazzini, trovi sulla tua destra piazza della Repubblica. Qui merita di essere vista la panchina a libro dipinta con i colori dei quattro rioni dello storico Palio di Meda: Belgora, Bregoglio, San Giovanni e Fameta.

A proposito: nel post qui sotto ti parlo in maniera più dettagliata della tradizione del Palio di Meda e della storia dei quattro rioni del paese.

Ad abbellire la piazza contribuiscono anche i cinque pannelli che decorano Palazzo Mascheroni: realizzati dai corsisti dell’Unitre e dagli alunni delle scuole di Meda su progetto di Renata Barzaghi, rappresentano un presepe festoso e colorato.

Giunto in fondo a via Mazzini, ti ritrovi in piazza della Chiesa, dove puoi ammirare la Chiesa di Santa Maria Nascente: fu progettata da Paolo Mezzanotte, l’architetto del palazzo che ospita la Borsa di Milano.

Al suo interno merita di essere ammirato un affresco della Madonna della scuola di Bernardino Luini.

Ti segnalo anche un dipinto di San Giuseppe realizzato da Umberto Caimi, il Battesimo di Gesù (opera di Paolo Rivetta) nel battistero e la Via Crucis scolpita da Cesare Busnelli, autore anche degli angeli in bronzo dell’altare maggiore, del pannello scolpito che raffigura Aimo e Vermondo in fuga dai cinghiali e dei bassorilievi in legno che rappresentano la Predicazione di Mosè e la Predicazione di Gesù.

vuoi saperne di più? Il post qui sotto ti permette di scoprire la storia della Chiesa di Santa Maria Nascente di Meda e osservare tutte le opere d’arte custodite al suo interno.

Ora, lasciandoti la facciata della chiesa alle spalle, imbocca via Verdi (la strada parallela a via Mazzini) e prosegui lungo vicolo Comunale e poi via Solferino. Qui al civico 42 c’è la casa natale di Giuseppe Terragni, celebre architetto razionalista (il “papà” di Villa Bianca a Seveso, tra l’altro): a ricordarlo c’è una targa commemorativa posizionata all’esterno dell’abitazione.

A questo punto torna indietro lungo via Solferino e gira nella prima strada a sinistra, via De Amicis, percorrendola fino in fondo. Sbucherai, così, in piazza della Stazione, dove alla tua sinistra troverai Casa Lanzani. Si tratta di un complesso costituito da due ville gemelle in stile eclettico collegate attraverso un portico vetrato: a realizzarle fu l’impresa edile di Michele Terragni, papà di Giuseppe Terragni.

Sempre in piazza della Stazione, ma dall’altra parte rispetto a via De Amicis, ecco Villa Besana, a sua volta realizzata da Michele Terragni: puoi intravederla dietro il cancello che la protegge.

Da qui, raggiungi il semaforo, e superando il passaggio a livello ti ritrovi in via Indipendenza. L’edificio tra il civico 2 e il civico 14 è l’elegante Palazzo Buzzi, in stile eclettico con echi liberty, risalente al 1910. Venne costruito inizialmente come sede dell’industria di mobili di Piero e Giuseppe Besana: per questo oggi è noto anche come Palazzo Besana. Nel 1915, con l’arrivo del gruppo Asnaghi, qui nacque la Società Anonima Lavori di Aviazione (SALDA), che più tardi divenne Società Anonima Lavori di Ammobiliamento, occupandosi della produzione di mobili su scala nazionale. La SALDA chiuse nel 1933; oggi il palazzo accoglie abitazioni ed esercizi commerciali.

Accanto, attorno al civico 22 di via Indipendenza si sviluppa il Palazzo Pro Meda, che deve il proprio nome all’associazione che lo gestiva un secolo fa. Inaugurato nel 1913 come teatro (intitolato a Giannino Antona Traversi), già negli anni ’20 venne destinato ad uso abitativo. Ancora oggi mostra lo stile eclettico originario; l’ingresso principale è incorniciato da un frontone che riporta lo stemma cittadino.

Lasciandoti il Palazzo Pro-Meda alla tua destra, continua a passeggiare lungo via Indipendenza fino al civico 38, dove trovi il Palazzo dell’Esposizione Artigiani Medesi, costruito nei primi anni Cinquanta per offrire una vetrina alla produzione artigianale locale. La facciata ospita due bassorilievi, realizzati da Cesare Busnelli a metà degli anni Sessanta, che rappresentano le fasi della lavorazione del legno.

Ancora pochi passi e alla tua sinistra, all’incrocio tra via Indipendenza e via Cadorna, noterai la facciata monumentale del Palazzo delle Scuole Professionali, decorata da lesene neoclassiche. L’edificio fu realizzato – su progetto di Aldo Vicini – sull’area in cui prima sorgeva il cimitero e inaugurato nel 1932. Attualmente ospita una scuola media, mentre in passato è stato sede di un liceo scientifico, di una scuola serale di disegno e di una scuola di avviamento al lavoro.

Superato il palazzo, gira a sinistra in viale Brianza: dopo pochi passi, alla tua sinistra – accanto al civico 1 – noterai il murale realizzato da Martina Follador per il concorso Meda in Art. L’opera mostra diversi aspetti caratteristici del paese: la Medateca (biblioteca), il Palameda (palazzetto dello sport), l’Oratorio del Santo Crocifisso, i binari della ferrovia, le macchinine del Palio.

Ora ritorna in via Indipendenza e prosegui la tua passeggiata fino alla prima strada che trovi sulla sinistra, viale delle Rimembranze. La creazione di questo viale risale al 1924, anno in cui il sindaco Antonio Asnaghi decise di realizzare un viale che onorasse i caduti della Prima Guerra Mondiale; già l’anno prima, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario Lupi aveva proposto di dar vita a viali e parchi della Rimembranza proprio con l’intento di ricordare i morti della Grande Guerra.

A Meda il viale delle Rimembranze fu costruito lontano sia dal cimitero che dal Monumento ai Caduti, in periferia, su un terreno coltivato a frumento e granoturco. Sui due lati del viale vennero collocati 108 tigli, ciascuno dei quali protetto da una griglia in ferro battuto con un portavaso e una targhetta che riportava il nome del soldato a cui l’albero era dedicato; il viale venne inaugurato il 26 maggio del 1927. I tigli con i numeri dispari si trovano a sinistra (guardando da via Indipendenza), quelli pari a destra.

La dedica per ciascun tiglio segue l’ordine di grado: ufficiali, sottoufficiali, graduati di truppa e truppa.

A questo punto puoi ritornare verso Palazzo Buzzi, in via Indipendenza e da qui svoltare a sinistra in viale Francia per raggiungere piazza del Lavoratore, dove c’è un’altra risposta alla domanda “che cosa vedere a Meda?”: è il Monumento al falegname, opera in bronzo realizzata dallo scultore milanese Virginio Cimnaghi, che celebra la città dell’industria del mobile. Alto 7 metri, il monumento rappresenta un fascio di tavole con tre altorilievi che raffigurano in forme moderne il lavoro, la famiglia e San Giuseppe; fu inaugurato proprio il giorno di San Giuseppe (il 19 marzo) del 1969.

Ora continua a camminare in viale Francia, supera il semaforo per imboccare via Busnelli e vai sempre dritto: arrivato allo stop del passaggio a livello, svolta a destra in via Milano. All’incrocio con via San Celso, sulla tua destra, c’è la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Sulla facciata puoi notare la raffigurazione di due scheletri con clessidra e falce: rappresentano, rispettivamente, il tempo che passa e l’ineluttabilità della morte.

Alla Chiesa dei Santi Nazaro e Celso ho dedicato un post di approfondimento, con notizie, curiosità e foto: lo trovi qui sotto.

Ora torna indietro lungo via Milano, supera il passaggio a livello e vai dritto fino alla Chiesa di San Pietro Martire, subito dopo il civico 117. Progettata dall’architetto Camillo Fari, questa chiesa fu consacrata nel 1969 e si caratterizza per una particolare forma romboidale. All’esterno è presente una scultura in bronzo, realizzata da Giancarlo Fontana, che raffigura San Pietro Martire; all’interno vale la pena di osservare, invece, la vetrata artistica di Marco Pessa che separa l’assemblea dal coro e le tele di Franco Galimberti che rappresentano San Pietro Martire e Cristo Risorto.

Di fianco alla chiesa puoi imboccare via Icmesa: prosegui fino al muro di mattoni rossi che trovi davanti a te. Ebbene, quello non è un muro qualunque, ma il muro originario dell’Icmesa, la fabbrica responsabile del famoso disastro di Seveso del luglio del 1976: a ricordare la tragedia c’è anche un pannello che ne riassume le vicende principali.

Se non conosci la storia del disastro di Seveso, puoi scoprirla leggendo il post qui sotto, che ti racconta tutti i dettagli di quella tragica vicenda.

Che cosa fare a Meda: gli itinerari naturalistici

Vorresti sapere che cosa vedere a Meda stando a contatto con la natura? Ti accontento subito!

Al confine con Seregno c’è il Parco 2 Giugno, noto anche come Parco della Porada, con ingressi da via Benedetto Croce e via Einaudi.

Da via Po puoi entrare, invece, nel Parco del Meredo.

Al confine con Seveso, c’è il Bosco delle Querce, nato nella ex zona A del disastro di Seveso causato dalla ditta Icmesa di cui ti ho parlato poco sopra. Puoi accedervi dall’ingresso di via Vignazzola, di fronte al civico 22.

Per sapere tutto sul Bosco delle Querce, puoi leggere l’approfondimento che ho dedicato a questo argomento nel post qui sotto.

I più apprezzati itinerari naturalistici a Meda, comunque, sono quelli che si sviluppano lungo i sentieri del Parco della Brughiera Briantea.

In particolare l’itinerario 5, che collega Camnago (frazione di Lentate sul Seveso) con Cabiate, passa a Meda nella zona della Zoca dei Pirutit. Puoi accedervi da via Santa Maria, all’altezza del civico 94.

Se vuoi conoscere il sentiero 5 del Parco della Brughiera Briantea nel dettaglio, puoi leggere il post qui sotto.

Anche l’itinerario 6 giunge alla Zoca dei Pirutit, ma partendo da Cascina Colombera e attraversando le brughiere delle vecchie cave.

Puoi accedervi da via Colombara, come puoi leggere nel post qui sotto: ho scritto tutte le indicazioni utili per percorrere il sentiero 6 del Parco della Brughiera Briantea (fidati, ne avrai bisogno perché purtroppo i cartelli lungo il percorso sono pochi).

L’itinerario 7 collega Meda con Mariano Comense, a sua volta passando per la Zoca dei Pirutit: puoi accedervi da via Asti (non preoccuparti della sbarra abbassata: è per impedire il transito delle auto, non dei pedoni).

Nel post qui sotto puoi scoprire il sentiero 7 del Parco della Brughiera Briantea in ogni particolare, con foto e indicazioni dettagliate.

A proposito della Zoca dei Pirutit: ho dedicato a questo laghetto e alla sua storia un approfondimento, che puoi leggere nell’articolo qui sotto.

Nel post qui sotto, invece, ti suggerisco giochi e attività che puoi sperimentare con i bambini nei boschi di Meda: se ami organizzare gite nella natura con i tuoi figli o con i tuoi nipoti, è l’articolo giusto per te.

Dove mangiare a Meda

Nel novero dei ristoranti di Meda ti segnalo Il Gusto della Vita in corso Matteotti 103. Oltre alle proposte del menù alla carta, è possibile scegliere il menù degustazione da 4 portate (60 euro) o da 5 portate (65 euro). Il locale è aperto dal martedì alla domenica a pranzo e dal martedì al sabato a cena.

Un’ottima pizzeria a Meda è La Tavernetta di via Trento 8, trattoria aperta tutti i giorni tranne il mercoledì: oltre alla pizza, i piatti forti del locale sono la trippa e la cassoeula.

In via Einstein 23 La Terra delle Tradizioni (aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena) propone pizze, piatti di mare e piatti di terra.

Per provare la cucina giapponese in Brianza puoi recarti in via Indipendenza 50, dove è aperto tutti i giorni Sakura, con cucina fusion: tieni presente, però, che non si tratta di un ayce. Nel menù non mancano i piatti caldi, come le capesante alla griglia con crema al tartufo, il salmone con salsa al pistacchio e il carbonaro nero d’Alaska in salsa miso.

Quando desideri sushi all you can eat in Brianza, invece, puoi recarti in via delle Colline 16, dove Sushi Time ti permette di scegliere tra piatti giapponesi, italiani e cinesi: il ristorante è aperto tutti i giorni tranne il martedì. A cena il prezzo fisso è 24.90 euro, bevande e coperto esclusi.

Qualora cercassi una pizzeria a Meda, in via Ticino 11 c’è Lanterna Bistrot, dove puoi gustare la pizza napoletana e la paella spagnola.

Hambù, in via Indipendenza 161, è sinonimo di hamburger in Brianza, ma il menù include anche fritti e carni 100% italiane. Da provare il cuoppo con arancini al sugo, frittelle ai formaggi e alghe, polpette di melanzane, crocchè di patate e frittatina di spaghetti.

Attenzione! I ristoranti nel tempo possono modificare menù, prezzi e giorni di apertura, cambiare gestione o chiudere: ricordati di verificare che le informazioni che hai letto qui sopra siano ancora valide .

Come arrivare a Meda

Come arrivare a Meda in auto? Provenendo da Milano, ti basta percorrere la ex Strada Statale 35 dei Giovi, cioè la superstrada Milano-Meda; tieni presente che sui cartelli stradali è indicata come Milano-Como.

Per arrivare a Meda in treno, puoi fare riferimento alla stazione cittadina, situata sulla linea Milano-Canzo-Asso e collegata, tra l’altro, con Cesano Maderno, Seveso, Cabiate, Mariano Comense, Carugo, Arosio, Inverigo, Lambrugo, Merone, Erba, Ponte Lambro, Caslino d’Erba e Canzo. Partendo da Milano Cadorna devi prendere il treno regionale diretto a Canzo-Asso, mentre da Milano Rogoredo o Milano Porta Garibaldi devi fare riferimento alla linea suburbana S2, con destinazione Mariano Comense.

Per arrivare a Meda in autobus, puoi usufruire della linea C180 che passa da Monza, Lissone Desio, Seregno, Cabiate, Mariano Comense e Cantù. Partendo da Lentate sul Seveso o Barlassina puoi salire anche sui bus della linea Z165 o quelli della linea Z166 (il percorso di quest’ultima prevede soste anche a Seregno). Arrivando da Misinto o Lazzate, infine, puoi fare riferimento al pullman Z160 e poi a Lentate sul Seveso trasbordare sui mezzi delle linee Z165 o Z166.

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Un ultimo appunto! Se vuoi saperne di più su Meda puoi visitare i siti Medinforma e Turismo Meda o leggere i libri:

• Icone Mariane di ieri e di oggi sui muri delle nostre case (di Cesarina Ferrari Ronzoni);
• Monumento ossario ai caduti medesi di tutte le guerre (della ProLoco ProMeda);
• Note storiche e artistiche inerenti a monumenti ed edifici medesi (dell’associazione artistico culturale Amici dell’Arte).

L'articolo Che cosa fare a Meda: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La lapide nel centro storico di Alzate Brianza

Nel centro storico di Alzate Brianza è presente una lapide dedicata a Giovanni Andrea Alciato.

La lapide si trova sopra il civico 1 di via Anzani, proprio di fianco alla Torre Civica di Alzate, il simbolo del paese.

Il bassorilievo che raffigura Alciato è stato realizzato dallo scultore medese Alberto Ceppi.

Chi era Andrea Alciato

Giovanni Andrea Alciato nacque proprio ad Alzate l’8 maggio del 1492.

Di lui, Ignazio Cantù scrisse: “Fu un uomo di cattivissima indole, ambizioso, avido della fama e del denaro, invidioso della gloria altrui, capriccioso e dedito al ventre, per cui divenne assai pingue”.

E ancora: “Ebbe statura avvantaggiata, occhi spalancati e prominenti, labbra tumide e color bruno”.

Come dire: brutto dentro e fuori.

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Ma allora, perché un uomo in apparenza così sgradevole è entrato nella storia d’Italia?

Intellettuale, giurista, insegnante

Per capirlo, è sufficiente leggere ciò che è scritto sulla lapide alzatese: La cittadinanza / e l’amministrazione comunale / di Alzate Brianza / nel 5° centenario della nascita / di / Andrea Alciato / umanista e giurista / di fama mondiale / nato ad Alzate l’8 maggio 1492 / morto a Pavia il 12 gennaio 1550 / hanno qui collocato / la sua effigie / a memoria storica / ed a proposta perenne / dei valori dell’umanesimo / per cui l’uomo è tanto più uomo / quanto più conosce / e la cultura fa incontrare / persone popoli nazioni / oltre il tempo e lo spazio.

Ritenuto il fondatore del metodo umanistico, Andrea Alciato fu un giurista erudito e colto, oltre che apprezzato docente.

Non solo: consulente e stimato avvocato, scrisse opere giuridiche conosciute per la loro originalità.

Un vero e proprio intellettuale europeo, dunque, che dopo gli studi a Pavia e a Bologna ottenne onori e fama ad Avignone e a Bourges, dove era andato a insegnare.

Ebbe un prolungato rapporto epistolare con Erasmo da Rotterdam, e fu uno dei docenti di diritto più importanti del Vecchio Continente.

Tornato in Italia, continuò a insegnare e diventò un esempio per le giovani generazioni di giuristi.

Fu un vero riformatore della giurisprudenza rinascimentale, dando voce “nella sua opera alle istanze umanistiche di rifondazione del sapere giuridico”, come scrive il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, che definisce Alciato “un protagonista ed un riformatore della cultura giuridica europea”.

Insomma: che fosse brutto e capriccioso, onestamente, poco importa.

La storia di Lucrezia, nipote di Andrea Alciato

Andrea Alciato ebbe tra l’altro una nipote, Lucrezia, la cui curiosa vicenda biografica è raccontata nel volume Le vicende della Brianza e de’ paesi circonvicini narrate da Ignazio Cantù.

Lucrezia fu chiesta in sposa da Girolamo Visconti, affascinato non tanto dall’aspetto della fanciulla, quanto dalla sua dote.

Tuttavia, il padre della ragazza – Pietro Alciati –, venuto a sapere delle mire maligne del pretendente, si oppose alle nozze.

Riprendendo le parole del Cantù, “apertosi colla fanciulla la pregò tanto, che l’indusse a vestirsi il velo monacale”.

Ma ad Alciati ciò non bastava: egli desiderava soprattutto vendicarsi contro l’uomo che aveva messo a repentaglio la virtù di Lucrezia.

Così, “per sottoporre il Visconti ad una pena vergognosa”, gli chiese di accompagnarlo, insieme con Lucrezia, al Sacro Monte di Varese, dove era presente un convento di monache.

Raggiunta l’altura, la ragazza si avvicinò all’ingresso del convento, per poi rivolgersi all’ex amante: “Or va a sposare la dote della sciagurata Lucrezia!”.

Entrò quindi in convento, lasciando il Visconti con un palmo di naso.

Lucrezia Alciati morì proprio in quel convento intorno al 1590, legando il suo ricco patrimonio alla costruzione della Chiesa della Trasfigurazione di Cantù.

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La Chiesa di San Giacomo a Meda e le chiese-tipo dei fratelli Latis

Se osservando la Chiesa di San Giacomo a Meda hai l’impressione di avere un déjà-vù, non preoccuparti: è probabile che tu abbia già visto una chiesa simile da qualche altra parte in Lombardia.

Devi sapere che quella di Meda è una delle nove chiese-tipo che vennero ideate nel secolo scorso dai fratelli Latis a partire da un progetto unico: ecco perché questi nove edifici religiosi si somigliano in maniera sorprendente.

Vuoi sapere quali sono? Oltre alla Chiesa di San Giacomo a Meda, dell’elenco fanno parte:

• la Chiesa di San Pio X a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano;
• la Chiesa della Sacra Famiglia di Saronno, in provincia di Varese;
• la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano;
• la Chiesa di San Carlo di Gorgonzola, in provincia di Milano;
• la Chiesa di Sant’Anna di Busto Arsizio, in provincia di Varese;
• la Chiesa di Santa Maria Nascente e San Sebastiano di Settimo Milanese, in provincia di Milano;
• la Chiesa di San Pio X di Monza;
• la Chiesa di San Paolo di Induno Olona, in provincia di Varese.

Tutte queste chiese furono progettate e costruite negli anni Settanta del Novecento.

Per risalire alle origini di tali edifici sacri più o meno uguali fra di loro è necessario tornare indietro nel tempo, all’epoca dell’episcopato del cardinale Giovanni Umberto Colombo, arcivescovo di Milano a partire dal 1963.

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In quel periodo il territorio dell’arcidiocesi di Milano stava vivendo un periodo di forte crescita demografica e di notevole espansione edilizia: si rese necessario, pertanto costruire nuovi edifici religiosi.

Non a caso, l’arcivescovado di Milano aveva istituito il Comitato Nuove Chiese, nato per favorire la progettazione e il finanziamento di nuovi edifici sacri nei quartieri delle città.

Il motivo per cui le nuove chiese dei fratelli Latis si somiglia(va)no così tanto è semplice: un progetto solo avrebbe consentito di abbreviare considerevolmente i tempi di progettazione e di costruzione, il che voleva dire ridurre le spese.

Ecco, quindi, il progetto delle chiese-tipo: tutte con la facciata “spezzata”, caratterizzata da un disegno asimmetrico, e l’esterno rivestito in laterizio.

Oltre alle nove chiese di cui ti ho parlato, ci sarebbe anche una decima chiesa, che potremmo definire “cugina” e non “sorella” delle altre: si tratta della Chiesa di San Giovanni Battista di Rho, in provincia di Milano. Il progetto di partenza era sempre quello dei fratelli Latis, ma gli architetti che se ne occuparono furono Sergio Eusebio e Lorenzo Banfi.

I fratelli Latis

Vito e Gustavo Latis erano due fratelli ebrei: il più grande era Vito, nato a Firenze nel 1912; Gustavo, invece, nacque a Milano nel 1920. Entrambi furono costretti a scappare in Svizzera a causa delle leggi razziali fasciste.

Qui entrarono in contatto con Vico Magistretti, rifugiato politico (lo stesso Magistretti, alla fine degli anni Sessanta, avrebbe progettato con Gae Aulenti il complesso della scuola elementare San Giorgio di Meda, situata proprio di fianco alla Chiesa di San Giacomo).

Terminata la guerra, i Latis ritornarono in Italia. Entrambi laureati al Politecnico di Milano, nel 1955 diedero vita allo Studio Latis.

I due fratelli hanno vissuto in Brianza, ad Albavilla. È qui che sono morti: Vito nel 1996, Gustavo nel 2016.

Chiesa di San Giacomo a Meda: la storia

Come ha raccontato lo storico Felice Asnaghi su La Voce della Comunità, la Chiesa di San Giacomo a Meda fu costruita su un terreno che, dopo essere appartenuto ai conti di Carpegna e ai nobili Traversa, dagli anni Trenta era di proprietà della famiglia Silva di Seregno.

Fu il parroco don Giovanni Fusi ad acquistare il terreno nel 1972, grazie a una donazione proveniente da donna Maria Teresa Brivio, figlia del marchese Cesare Brivio.

Alla chiesa – con il consenso della Curia arcivescovile – fu dato il titolo di San Giacomo in memoria di Giacomo Maria, figlio – morto prematuramente – di donna Maria Teresa e del marito Ugo Di Carpegna.

La chiesa fu consacrata la sera del 4 ottobre del 1973 dal cardinale Giovanni Colombo.

La Chiesa di San Giacomo oggi

La facciata della chiesa ospita una scultura, realizzata da Alberto Ceppi, che raffigura San Giacomo apostolo.

Il santo è rappresentato – secondo l’iconografia tradizionale – con indosso una tunica e, sulla spalla sinistra, la conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela.

San Giacomo tiene con la mano destra una lunga verga e con la mano sinistra il Vangelo, appoggiato all’altezza del cuore (a rappresentare la sua missione apostolica e, appunto, la predicazione del Vangelo); il viso è sereno e rassicurante.

All’interno della chiesa, il battistero – sulla navata destra – ospita un quadro che raffigura Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, realizzato dal pittore medese Luca Meroni.

L’altare è impreziosito da una pittura astratta realizzata dalla Scuola Beato Angelico.

Il Crocefisso, collocato sotto il lucernario, è opera di Osvaldo Minotti, scolpito in legno di tiglio e patinato con cera d’api.

Minotti è anche l’autore della statua in terracotta che mostra San Giuseppe con il Bambino in braccio.

L’arredo sacro comprende una Via Crucis in legno e una scultura della Vergine provenienti dalla Val Gardena.

Una fioriera di forma ottagonale dello scultore locale Antonio Asnaghi riporta scene che rappresentano episodi della vita dell’apostolo Giacomo.

Le quattro formelle in bassorilievo mostrano:

• la chiamata di Giacomo, impegnato a pescare, da parte di Gesù;
• la partecipazione di Giacomo al momento della trasfigurazione di Gesù;
• Giacomo nell’orto degli ulivi;
• Giacomo, martirizzato, accetta serenamente la morte.

Chiesa di San Giacomo a Meda: come arrivare

La Chiesa di San Giacomo a Meda si trova in via Cialdini, di fronte a via Marie Curie.

Se desideri vederla da vicino e hai in mente di arrivare a Meda in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi del piazzale di fianco alla chiesa.

Preferisci arrivare a Meda in treno? La stazione di Meda si trova a dieci minuti di distanza. Uscito dalla stazione, vai a destra e procedi lungo via Orsi; allo stop gira a destra in via Cialdini e supera il passaggio a livello, poi vai sempre dritto. Dopo il secondo semaforo, troverai la chiesa sulla tua destra.

Infine, nel caso in cui tu abbia intenzione di arrivare a Meda in autobus puoi fare riferimento alla linea Z166 e scendere alla fermata di via Indipendenza 118. Da qui, lasciandoti i numeri civici dispari alla tua destra, procedi lungo via Indipendenza e, al semaforo, gira a destra in via Lombardia. Vai sempre dritto e, al primo incrocio semaforico che incontri, gira a destra in via Cialdini: dopo pochi metri, vedrai la chiesa alla tua destra.

Che cosa vedere a Meda

La Chiesa di San Giacomo a Meda può essere il punto di partenza per una passeggiata in città. Leggendo il post qui sotto, puoi scoprire che cosa vedere a Meda e conoscere tutti i segreti del suo centro storico; inoltre, troverai informazioni sui migliori ristoranti in cui cenare in città.

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Chi erano i Santi Vito e Modesto

Sulle origini dei Santi Vito e Modesto non ci sono notizie accertate storicamente. Secondo la tradizione, comunque, Vito nacque in Sicilia da padre pagano; ancora bambino, dopo essere rimasto orfano di madre venne affidato al pedagogo Modesto e alla nutrice Crescenzia, che se ne presero cura e lo fecero convertire alla fede cristiana.

I tre, in seguito, furono imprigionati e torturati, prima di essere liberati da un angelo. Giunti prima in Lucania e poi nel Cilento, furono infine condotti a Roma.

Qui, l’imperatore Diocleziano pregò Vito di liberare suo figlio dal demonio. Una volta che la richiesta fu esaudita, però, i tre vennero di nuovo arrestati e torturati. Immersi in calderoni con la pece bollente, restarono illesi; buttati in pasto ai leoni, sopravvissero perché gli animali diventarono mansueti.

Infine, furono torturati nella carne e liberati dagli angeli; morirono il 15 giugno del 303 per le conseguenze delle torture.

Cermenate e la Chiesa dei Santi Vito e Modesto: tutto ciò che devi sapere

La Chiesa dei Santi Vito e Modesto di Cermenate è a croce latina con tre navate.

Il portone di ingresso, formato da due pannelli in bronzo, è stato realizzato da Alberto Ceppi. Esso rappresenta i tre santi: Modesto e Crescenzia, rispettivamente precettore e nutrice di Vito, cui trasmisero la fede in Cristo; e il giovane Vito, appunto, con animo vittorioso, che sembra invitare lo spettatore a seguirlo, lungo un cammino in cui si manifestano l’aiuto dell’Angelo e la presenza del Signore. La raffigurazione è completata dalla vite e dall’ulivo, simboli del lavoro umano.

Sulla facciata della chiesa sono presenti due statue: una raffigura come giovane dai costumi medievali San Vito, di cui ti ho appena parlato; l’altra mostra come chierico che abbraccia la croce San Luigi Gonzaga. Nato nel 1568, Luigi Gonzaga era di origini nobili. Ancora ragazzo, però, decise di abbandonare la vita di corte per mettersi al servizio dei più deboli e vivere la penitenza. Morì nel 1591, ad appena 23 anni, curando i malati di peste di Roma.

All’interno la chiesa accoglie gli altari di San Giuseppe e della Madonna.

L’altare è decorato con marmi di diversi colori e accoglie un crocefisso e sei grandi candelieri in legno intagliati e dorati, secondo la tradizione provenienti dal Duomo di Como.

Sul lato destro, a metà della navata si trova una Madonna delle Grazie, o Madonna del Latte, che in precedenza era ospitata nel Santuario dell’ex Convento francescano di Santa Maria in Campo, oggi non più esistente. Sull’affresco, che risale al XV secolo, si possono ancora notare le mani giunte di chi lo commissionò, probabilmente un membro della famiglia Coquio.

Ai fratelli Domenico e Giovanni Maria Quaglio della Valle Intelvi, celebri pittori e stuccatori, sono attribuiti i cinque affreschi absidali, datati al 1763, che rappresentano gli episodi della vita dei Santi Vito e Modesto.

Il Martirio rappresenta i santi mentre vengono flagellati a morte e due angeli che portano i simboli del martirio terrorizzando l’imperatore e i suoi consiglieri, sotto la furia improvvisa degli elementi naturali.

L’Apoteosi raffigura i martiri, sostenuti dagli angeli, mentre vengono accolti dalla Carità nella gloria celeste. La Fede invita lo spettatore a osservare e imitare, e la Speranza guarda estasiata.

Nei Patroni nel calderone, invece, i santi sono immortalati mentre vengono torturati con l’olio bollente. Il personaggio che indossa abiti d’epoca sulla sinistra raffigura l’offerente.

La decorazione pittorica della Chiesa dei Santi Vito e Modesto di Cermenate fu realizzata nel 1940 dall’artista Torildo Conconi. Nato nel 1909 e morto nel 1988, Conconi era originario di Uggiate-Trevano, e fu molto attivo in Lombardia, tra il Varesotto, il Lario e la Valtellina. Dipinse, tra l’altro, la cupola della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arcellasco a Erba.

Di Torildo Conconi sono anche i due dipinti ai lati del presbiterio. Nel Battesimo di San Vito, realizzato nel 1939, sono raffigurati i coniugi Enrico Verga e Teodolinda Botta, a cui le opere sono dedicate, come si può leggere nel cartiglio in basso. Lo stesso pittore si è autoritratto in questa tela: è il personaggio che regge un cero.

Dall’altro lato del presbiterio, ecco Morte e traslazione per mani angeliche dei corpi dei Santi Vito e Modesto in Lucania, con i corpi dei due martiri che vengono trasferiti ad opera degli angeli.

Come raggiungere a Cermenate la Chiesa dei Santi Vito e Modesto

A Cermenate la Chiesa dei Santi Vito e Modesto si trova in piazza della Pace.

Se hai in mente di arrivare a Cermenate in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Scalabrini o di piazza XX Settembre.

Volendo arrivare a Cermenate in treno, puoi scendere alla stazione di Cantù-Cermenate, che si trova lungo la linea ferroviaria Chiasso-Rho Fiera. Uscito dalla stazione, prendi il sottopassaggio per attraversare i binari, poi allo stop di largo 2 Giugno gira a sinistra in via Conciliazione. Vai sempre dritto e allo stop svolta a destra. Prosegui dritto e alla prima rotonda tieni la destra per rimanere su via Negrini; a quella successiva vai dritto prendendo via Matteotti. Continua sempre dritto fino a quando non troverai sulla tua sinistra via Giovanni da Cermenate: imboccala, perché quella è la strada che ti conduce alla chiesa.

Preferisci arrivare a Cermenate in autobus? Puoi fare riferimento alla linea C160 e scendere alla fermata di via Matteotti. Da qui, raggiungi il semaforo e gira in via Giovanni da Cermenate: andando sempre dritto ti ritroverai in piazza della Pace.

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Che cosa vedere a Cermenate

Se hai deciso di visitare a Cermenate la Chiesa dei Santi Vito e Modesto, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di scoprire tutte le altre location più interessanti del paese. Murales magnifici, chiese antiche, sentieri nei boschi della Brughiera Briantea: ti segnalo tutto nel post qui sotto, che ti racconta che cosa vedere a Cermenate (e dove puoi fermarti a mangiare).

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Infine ti segnalo il sito della Parrocchia di Cermenate, che potrà esserti utile se desideri scoprire altre notizie su Cermenate e la Chiesa dei Santi Vito e Modesto.

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Santa Valeria a Seregno: la storia del santuario

Il punto in cui sorge attualmente il Santuario della Madonna di Santa Valeria in passato era al di fuori delle mura del borgo di Seregno.

Era qui che sorgeva, lungo la strada di collegamento con Meda, un piccolo oratorio che forse esisteva già nel XII secolo. Lo storico Goffredo da Bussero, infatti, nel suo Liber Notitiae Sanctorum Mediolani (risalente probabilmente al 1289), menzionava una Ecclesia Sanctae Valeriae in Marliano: egli la attribuiva a Mariano Comense e non a Seregno, ma la chiesa è proprio quella.

Qui si venerava l’effigie affrescata sul muro esterno di una Madonna con il Bambino in braccio. Il portico dell’edificio era aperto sulla strada, proprio per rendere l’affresco visibile a tutti.

È stato ipotizzato che l’autore dell’affresco possa essere stato il pittore milanese Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, vissuto tra il XV e il XVI secolo; tuttavia non ci sono informazioni certe in merito.

Nel 1579, anno della visita pastorale di Carlo Borromeo a Seregno, il piccolo oratorio appariva diroccato e fatiscente: per questo il vescovo ordinò di abbattere una parte del porticato e di utilizzare i materiali di recupero per edificare la chiesa parrocchiale di Seregno dedicata a San Vittore (oggi non più esistente). A quasi 20 anni di distanza, però, la demolizione non era stata ancora compiuta.

E lo stesso dicasi per il 1611, anno in cui la chiesa fu visitata da Federico Borromeo, che ripeté l’ordine già dato da suo cugino Carlo: distruggere tutto il portico, che da luogo di culto si era trasformato ormai in un ricovero per criminali e animali, e ampliare la parte anteriore della chiesa.

Anche in questo caso, però, la richiesta non venne ascoltata, forse a causa della carestia e della peste che flagellarono Seregno tra il 1627 e il 1630.

Solo nel 1650, per volere di don Giovanni Perego, parroco della Chiesa di San Vittore, l’oratorio venne ricostruito.

Nel 1653 l’edificio diventò una vera e propria chiesa, seppur di piccole dimensioni, con una sola navata e una cappella in cui venne collocata l’immagine della Vergine. La facciata era rivolta verso Meda.

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Nel 1811 il marchese Marco Antonio Odescalchi cedette il terreno davanti alla chiesa per consentire la realizzazione di un grande piazzale.

Nel 1839 la chiesa venne impreziosita con due affreschi dei fratelli Luigi Maria e Gaetano Sabatelli: Mosè e il roveto ardente e Abigail davanti a Davide. Luigi Maria dipinse anche una Natività e un’Annunciazione, visibili ancora oggi: te ne parlerò tra poco.

Nel 1865, l’immagine della Madonna con il Bambino fu collocata sull’altare centrale.

Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo si prese la decisione di erigere una chiesa nuova, più grande e in grado di accogliere più fedeli, visto il progressivo aumentare della popolazione.

La costruzione del nuovo santuario

Vari progetti vennero presentati nel corso degli anni, alcuni anche di architetti celebri. Luigi Mantegazza, per esempio, propose l’idea di un edificio di forma esagonale, mentre Ambrogio Silva suggerì di costruire un edificio a croce latina con un campanile gotico integrato sulla faccia e intorno un collegio e la casa prepositurale.

Tuttavia per lungo tempo si rinviò la scelta del progetto, e così i lavori non poterono mai cominciare.

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Il 27 giugno del 1922, infine, si decise di affidare l’incarico a Spirito Maria Chiappetta, che progettò il santuario in stile neogotico, proprio come lo vediamo ancora oggi.

Il 1° ottobre dello stesso anno la prima pietra del santuario venne posta da monsignor Dalmazio Minoretti, al tempo vescovo di Crema e in precedenza prevosto di Seregno. I lavori per la costruzione iniziarono il 26 marzo del 1923; un anno e mezzo più tardi, Chiappetta veniva ordinato sacerdote.

A cantiere concluso, la chiesa fu consacrata dal cardinale Ildefonso Schuster il 29 settembre del 1930.

L’antico oratorio restò in vita altri due anni, prima di essere demolito nell’ottobre del 1932.

A marzo del 1933, fu avviata la realizzazione del viale del Santuario, oggi meraviglioso viale alberato di fronte alla chiesa in cui spicca una colonna di granito che accoglie una statua della Madonna in marmo di Carrara, eretta nell’estate del 1956.

Per realizzare il nuovo campanile, invece, si dovette aspettare un po’, a causa dei debiti accumulati. Il 15 settembre del 1946 fu posata la prima pietra: il progetto era di Giuseppe Calastri e Ambrogio Silva, mentre quello di Chiappetta era stato rifiutato perché considerato eccessivamente costoso.

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Ma già nel 1949 i lavori dovettero essere interrotti. Gli anni passarono, e sia Calastri che Silva morirono; il loro progetto, intanto, fu rivisitato e adeguato alle nuove necessità. Il cantiere riaprì nel 1963, e finalmente dopo un anno e mezzo il campanile era pronto: l’11 febbraio del 1965 fu issata sulla cuspide la statua della Madonna.

Ad ogni modo la storia del campanile di Santa Valeria a Seregno è così curiosa, ai limiti dell’incredibile, che vale la pena di raccontarla a parte: è ciò che ho fatto nel post qui sotto. Leggilo, se ti va

Com’è oggi il Santuario della Madonna di Santa Valeria di Seregno

Realizzato in stile gotico lombardo, il Santuario della Madonna di Santa Valeria è caratterizzato da tre navate e un transetto.

La facciata è impreziosita da tre lunette sopra le porte di ingresso, opera di Trento Longaretti.

Entrando in chiesa, sulla destra troverai l’altare di San Carlo: risalente al 1934, accoglie una tela che rappresenta la Prima Comunione di San Luigi Gonzaga, dipinta da Tanino Silva.

Proseguendo lungo la navata destra incontri l’altare del Crocifisso, che ospita una pala affrescata che riproduce L’Addolorata e San Giovanni Evangelista, opera dell’artista bergamasco Fermo Terragni.

Nella navata sinistra, invece, c’è l’altare con la pala dedicata alla famiglia di San Vitale. Il quadro è circondato da affreschi opera del pittore Angelo Sesti (autore anche dei dipinti dei quattro evangelisti nelle lunette dell’altare maggiore e degli affreschi attorno al Crocifisso).

San Vitale è raffigurato con lo sguardo verso il cielo, in piedi, la mano sul petto. Accanto a lui la moglie Santa Valeria, seduta, mentre indica la croce a Protasio e Gervasio, stretti attorno a lei.

Arrivi, infine, all’altare maggiore che accoglie l’effigie della Vergine miracolosa, restaurata e riportata su tela da Carlo Pianca e Francesco Annoni nel 1927. Il dipinto fa parte di un trittico di legno dorato e intagliato, incoronato da angeli realizzati dal pittore romano Eugenio Cisterna.

Ai lati dell’altare ci sono due pale d’altare che raffigurano il Sacro Cuore e San Giuseppe: sono opera di Letizia Giuliani, nipote proprio di Cisterna.

Anche le vetrate del coro e della facciata sono state ideate da Eugenio Cisterna e Letizia Giuliani. Le altre, invece, provengono dal laboratorio di Mario Albertella.

Nel presbiterio sono visibili i quattro affreschi del Sabatelli strappati dall’antica chiesetta abbattuta nel 1932, di cui ti ho già parlato prima. L’Annunciazione e la Natività sono due scene evangeliche legate al culto di Maria. Si ipotizza che risalgano al 1865, anno in cui nell’antico oratorio l’altare centrale fu dedicato alla Madonna.

Le altre due opere rappresentano, invece, Il roveto di Mosè e Abigail davanti a Davide. Quest’ultimo, che mostra Abigail intenta a calmare l’ira di Davide con doni e preghiere, riprende il tema di un dipinto che il padre di Sabatelli, Luigi, aveva realizzato nel 1806 per il Duomo di Arezzo. L’opera venne tracciata e disegnata da Giuseppe Sabatelli, figlio di Luigi e fratello di Luigi Maria, professore di pittura storica presso il granducato di Firenze; poi Luigi Maria pensò a completarla. Fu Giuseppe, però, a dipingere la figura del servo che preleva dall’asino la cesta con i frutti da donare a Davide.

Alberto Ceppi, scultore medese, è l’autore dei bronzi dell’ambone, dell’altare e della cattedra, che riproducono rispettivamente Gesù Maestro, la Cena di Emmaus e la Pentecoste.

Lo scultore Franco Leveni è l’autore dei due medaglioni in bronzo che rappresentano San Tarcisio e Santa Chiara sull’altare maggiore.

I confessionali, il presbitero, la credenza e il pulpito sono opera dello scultore monzese Annibale Pagnoni.

Ottavio Cabiati ha disegnato il fonte battesimale, la cui copertura in rame sbalzato è stata realizzata da Riccardo Politi. Salvatore Saponaro, invece, si è occupato del bronzo dorato del battesimo di Gesù.

La Via Crucis è stata creata da Vincenzo Mussner, scultore di Ortisei.

Sopra le porte di accesso alle sacrestie, infine, ci sono due lunette in mosaico che riproducono le effigi dei papi Pio XI e Pio XII, realizzate su cartoni di Mario Albertella.

Santa Valeria a Seregno: come arrivare

Il Santuario della Madonna di Santa Valeria a Seregno si trova in via Santa Valeria, all’incrocio con viale Santuario.

Se hai intenzione di arrivare a Seregno in auto e poi visitare la chiesa, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Piave o di via Sant’Anna.

Preferisci arrivare a Seregno in treno? Uscito dalla stazione cittadina, prendi sulla tua sinistra via Giovanni XXIII; poi gira a sinistra in via Magenta. Segui la strada e dopo la curva verso destra vai dritto fino al terzo semaforo: girando a sinistra, sei in via Santa Valeria. Da qui vai sempre dritto e dopo aver superato un semaforo troverai il santuario sulla tua destra.

Infine, nel caso in cui tu voglia arrivare a Seregno in autobus puoi fare riferimento alla linea C80 e scendere alla fermata Santa Valeria, che si trova proprio di fronte al santuario.

Che cosa vedere a Seregno

Il Santuario della Madonna di Santa Valeria a Seregno potrebbe essere il punto di partenza ideale per una passeggiata alla scoperta delle bellezze della città. Ti piacerebbe avere un itinerario da seguire? Leggi il post qui sotto: saprai che cosa vedere a Seregno, ma anche dove mangiare e come arrivare.

Spero che leggere questo post ti sia piaciuto! Come puoi immaginare, per realizzarlo sono serviti tempo, fatica, impegno e lunghe ricerche: se ti va di premiare il mio lavoro, puoi farlo cliccando qui sopra e lasciandomi una donazione. La utilizzerò per pagare le spese di gestione del sito.

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Ci tengo a segnalarti, infine, che per la stesura di questo articolo mi sono avvalso di due preziose fonti di informazioni: i libri L’oratorio dei santi Rocco e Sebastiano a Seregno di Sergio Gatti e Dall’antico Oratorio all’attuale Santuario della Madonna di Santa Valeria a Seregno di Franco Cajani.

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Vighizzolo, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: la storia

A Vighizzolo la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo fu costruita a partire dal 1859: lo rivela l’incisione MDCCCLIX riportata sulla pietra del frontale della chiesa. A volerne la realizzazione fu don Elia Patterini, che era diventato parroco nel 1856 al posto di Giuseppe Domenico Sala.

Non appena ebbe preso possesso della parrocchia, don Elia si rese conto di quanto ci fosse bisogno di una chiesa nuova. Si dedicò a questo intento con grande impegno: si narra che con un carrozzino e un cavallino andasse in giro a raccogliere pietre per l’edificio che voleva realizzare. Anche dal pulpito, cercata di incentivare i fedeli a fornire il materiale necessario per la costruzione. I preparativi di raccolta durarono per due anni, dal 1857 al 1859. Quindi, i lavori presero il via, e durarono per otto anni.

Il progetto fu studiato da Giacomo Moraglia, architetto noto in Brianza per aver ideato, tra l’altro:

• l’Oratorio dei Santi Luigi e Carlo di Besana in Brianza;
• la Chiesa di San Gerardo al Corpo di Monza;
• Villa del Soldo a Orsenigo.

Don Elia decise di far costruire una chiesa molto più grande rispetto alle effettive necessità di Vighizzolo, che al tempo aveva meno di 2mila abitanti (inclusa la vicina frazione di Cascina Amata): prevedeva, infatti, che la popolazione sarebbe cresciuta, come poi effettivamente avvenne.

Ultimata nel 1867, la chiesa venne benedetta da monsignor Paolo Angelo Ballerini, patriarca di Alessandria d’Egitto.

Quella che venne realizzata era, quindi, una chiesa spaziosa e maestosa: 27 metri tra la porta di ingresso e la balaustra dell’altare maggiore, 12 metri tra la balaustra e il fondo del coro, 29 metri tra il pavimento e il vertice.

La chiesa fu lasciata priva di decorazioni: sarebbero state aggiunte in seguito.

Dopo Patterini, parroco di Vighizzolo fu – a partire dal 1891 – Luigi Casartelli. Nemmeno lui, però, ebbe modo di far realizzare alcuna decorazione nella chiesa, visto che spese tutte le risorse a disposizione per i poveri del paese.

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A ordinare le decorazioni fu don Fortunato Mazzoleni, parroco a partire dal 1921.

Nel 1923 egli promosse la decorazione della cappella della Madonna Addolorata, e l’anno dopo fu la volta della cappella di Sant’Antonio, di cui fu rinnovato l’altare: si eliminò l’altare in muratura e se ne collocò uno in marmo, con le nicchie destinate a ospitare i quattro santi martiri venerati a Vighizzolo (Prospero, Severino, Celestino e Onorato). A disegnarlo fu Fino, sacerdote di Seveso e allievo di Mazzoleni.

Tra il 1925 e il 1926 furono decorati il coro e l’altare maggiore, mentre l’anno successivo toccò ai due archi sopra le cappelle laterali.

Nel 1928 Mazzoleni, per celebrare il 25esimo anniversario della sua consacrazione a sacerdote, dispose di concludere la decorazione dell’edificio. A occuparsene furono Francesco Salietti, Bartolomeo Pinaglia e Giovanni Botta, che avevano già decorato il resto della chiesa.

Vennero realizzati, così, il grande affresco della tazza centrale e la Via Crucis.

Luigi Morgari si occupò degli affreschi, con la collaborazione del figlio Paolo, di Achille Casiraghi e di Cesare Tos.

Paolo Angelo Ballerini e Vighizzolo

Come ti dicevo, la chiesa di Vighizzolo fu consacrata da Paolo Angelo Ballerini, che proprio qui aveva vissuto per diversi anni. Per capire il perché, bisogna fare un piccolo salto a ritroso nel tempo.

Nel 1859 era morto l’arcivescovo di Milano, monsignor Romilli. La nomina del nuovo arcivescovo spettava all’imperatore d’Austria, che propose alla Santa Sede monsignor Ballerini.

Il contesto storico non era dei più calmi, con gli italiani esasperati contro gli oppressori austriaci. La pace di Villafranca aveva imposto all’Austria di cedere la Lombardia a Napoleone III, imperatore di Francia, che a sua volta la concesse a Vittorio Emanuele II. Così, la Lombardia veniva annessa al regno sabaudo.

Perché, allora, gli austriaci avrebbero dovuto nominare l’arcivescovo di Milano? Intervenne anche papa Pio XI, che il 20 giugno del 1859 si espresse a favore di tale nomina. Tuttavia, a Ballerini non fu mai consentito di occupare la sede episcopale, in quanto ritenuto filoaustriaco.

Così, Ballerini fu costretto alla fuga, conducendo una vita di privazioni per non incappare nelle persecuzioni della plebe.

Trovò ospitalità a Cantù a casa del capitano Valtolina, ma fu scovato dai liberali canturini, forse aizzati dai massoni milanesi, che arrivarono perfino ad attentare alla sua vita. Ballerini fu obbligato a scappare un’altra volta, e tra i campi raggiunse la Cascina Birona, dove trascorse la notte.

Quindi don Patterini, venuto a conoscenza delle sorti di Ballerini, riuscì a incontrarlo a Giovanico. Lo accolse per alcuni giorni in casa sua; poi Ballerini provò a tornare a Cantù, pensando che i bollenti spiriti si fossero placati.

Ma così non era: pertanto Ballerini fece ritorno a Vighizzolo, dove rimase in pianta stabile per diversi anni, conducendo una vita molto ritirata come un normale prete. Si racconta che i vighizzolesi in più di una occasione lo abbiano protetto dai sediziosi canturini, anche con sassi, badili e forche.

Nel 1867, infine, Ballerini fu nominato da Pio IX patriarca latino di Alessandria d’Egitto, dopo la rinuncia all’arcivescovato di Milano. Fu in quel periodo che ebbe modo di benedire la nuova chiesa di Vighizzolo, che aveva visto nascere e alla cui costruzione aveva contribuito anche economicamente. Il 3 luglio del 1868 Ballerini andò via da Vighizzolo per trasferirsi a Seregno, dove andò a vivere dalla sua anziana madre.

Se vuoi approfondire la storia di monsignor Ballerini a Vighizzolo e Cantù, puoi scoprirla leggendo il post qui sotto.

Vighizzolo, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: com’è oggi

I portali in bronzo di Alberto Ceppi

I portali di ingresso della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vighizzolo sono impreziositi da bassorilievi in bronzo realizzati dallo scultore di Meda Alberto Ceppi.

I portali laterali raffigurano:

• La Strage degli Innocenti;
• I martiri Onorato, Celestino, Severo e Prospero;
• Il Bambino di Betlemme;
• Il Crocifisso con Maria e Giovanni ai Piedi della Croce;
• La Pietà;
• Il sepolcro vuoto dopo la Resurrezione.

Il portale centrale, invece, mostra:

• San Pietro che battezza la famiglia di Cornelio;
• San Paolo che rivela il Dio ignoto agli ateniesi;
• Il Duomo di Milano;
• La chiesa di Vighizzolo.

L’interno della chiesa

All’interno della chiesa puoi osservare due statue che rappresentano il profeta Isaia (con la mano alzata) e il profeta Geremia (con il libro in mano): sono opera di Ermanno Moroder, scultore della Val Gardena.

Oltre all’altare maggiore, la chiesa comprende solo due cappelle: la cappella della Madonna Addolorata e la cappella di Sant’Antonio Abate.

A sinistra, la cappella della Madonna Addolorata accoglie una Pietà del XIX secolo; ai suoi lati ci sono nicchie con le statue in legno del Sacro Cuore e di Sant’Antonio da Padova.

A destra, la cappella di Sant’Antonio Abate ospita la statua del santo e i busti dei quattro santi martiri venerati a Vighizzolo: Severo, Prospero, Celestino e Onorato.

Questa cappella accoglie anche il fonte battesimale, sopra il quale c’è una scultura del Cristo Risorto in marmo bianco di Carrara eseguita nei primi anni Novanta da Maffeo ed Edoardo Ferrari, scultori bresciani. È simbolica la scelta di non rappresentare il battesimo di Gesù, come vorrebbe l’iconografia tradizionale, ma la resurrezione, che per il cristiano è fonte di nuova vita.

Ai lati della cappella ci sono le statue della Madonna del Rosario e di San Giuseppe.

La cupola

L’affresco della cupola – dal diametro di 18 metri – è dedicato alla Gloria di Cristo. Al centro è raffigurato il Cristo incoronato, circondato da beati e angeli fra raggi di luce e nuvole.

Uno degli angeli reca un nastro con la scritta CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT: sono le prime sei parole del canto delle Laudes Regiae (le Lodi Regali), un inno che viene cantato nelle messe pontificali.

Dal lato apposto, un altro angelo ha fra le mani un nastro con la scritta VITI SOLUM.

È stato ipotizzato, infatti, che il nome di Vighizzolo derivi proprio da Viti solum, cioè “terra della vite”: in passato questa zona era caratterizzata da numerose coltivazioni di vigneti.

I pennacchi di raccordo tra i piloni e la cupola, invece, sono decorati con le immagini dei quattro evangelisti.

L’altare

Dietro l’altare, nel 1989 sono state realizzate cinque vetrate che simboleggiano:

• la Chiesa come luce;
• la Chiesa come preghiera;
• la Chiesa come vita;
• la Chiesa come accoglienza;
• la Chiesa come speranza.

Il catino dell’abside raffigura la processione a Roma del Giubileo del 1925. Sono rappresentati il Colosseo e le chiese di Roma; nell’immagine si distingue anche don Mazzoleni, riconoscibile per l’abito talare nero e il collarino ecclesiastico bianco.

I dipinti delle pareti laterali del presbiterio mostrano, invece, San Pietro e San Paolo.

A sinistra, San Pietro – vestito di un mantello giallo – riceve da Gesù le chiavi del Regno dei Cieli.

A destra San Paolo – vestito di un mantello rosso – è ritratto mentre cade da cavallo e ha la visione di Gesù: è il momento propedeutico alla sua conversione.

I dipinti della controfacciata

I dipinti della controfacciata raffigurano Lo Spirito Santo e il Concilio Vaticano II, e sono stati realizzati nel 1989, nel giro di cinque mesi, da Sergio Colleoni.

La composizione della parte superiore, racchiusa in un semicerchio, è caratterizzata da un linguaggio prevalentemente astratto.

Su uno sfondo dominato dal colore azzurro, viene proposta l’immagine dello Spirito Santo, rappresentato sotto forma di colomba, circondato da una raggiera costituita da dodici elementi luminosi che si proiettano verso l’esterno.

In questa porzione della controfacciata sono presenti anche sette rosoni: “occhi” di vetro che richiamano i Sette Sacramenti, risalenti al 1984.

Nella parte inferiore, invece, è raffigurato il Concilio Vaticano II, in uno spazio rettangolare lungo quasi 12 metri e alto 4. La scena mostra il Papa circondato dai vescovi, con una città immaginaria sullo sfondo. Ai lati dei prelati ci sono una famiglia e altre figure di laici. Di spalle, sagome in controluce di numerose persone, che simboleggiano la dimensione ecumenica della chiesa e la compartecipazione all’evento.

L’autore di questi dipinti, Sergio Colleoni, è nato a Rho nel 1951. Dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, ha decorato – fra l’altro – la Chiesa di San Maurizio di Terrazzano di Rho e la Chiesa di San Pietro di di San Pietro all’Olmo di Cornaredo.

Vighizzolo, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: come arrivare

A Vighizzolo la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo si trova in piazza S. Pietro e Paolo.

Se decidi di arrivare a Cantù in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Pasubio o di via General Cantore.

Preferisci arrivare a Cantù in treno? Tieni presente che la chiesa si trova a circa 3 chilometri e mezzo dalla stazione di Cantù. Uscito dalla stazione, gira a sinistra e percorri via Vittorio Veneto. Al semaforo gira a sinistra in via Vergani; arrivato alla rotonda, prendi la seconda strada (via Brambilla), per poi girare a destra in via IV Novembre. Giunto in fondo, svolta a sinistra in via XXIV Maggio; vai a destra in via Alciato e a sinistra in via Battisti, proseguendo dritto in via Ginevrina Fossano fino a quando non trovi alla tua sinistra via General Cantore. Imbocca questa strada e vai sempre dritto: troverai la chiesa di fronte a te.

Infine, nel caso in cui tu voglia arrivare a Cantù in autobus puoi utilizzare la linee C145, C180 e C186 e scendere alla fermata di piazza Piave. Da qui puoi già vedere la chiesa: percorri via Toti e sarai giunto a destinazione.

Che cosa vedere a Cantù

Dopo aver visitato a Vighizzolo la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, perché non ti regali una passeggiata alla scoperta degli altri posti da vedere a Cantù? Nel post qui sotto trovi tutte le indicazioni per conoscere i monumenti, i murales, gli edifici storici e i più bei sentieri naturalistici presenti in città: approfittane!

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Se desideri saperne di più su Vighizzolo e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, puoi leggere i libri Vighizzolo. Memorie all’ombra della storia di Giorgio Giorgetti e Un percorso nei secoli: Vighizzolo di Cantù di Franco Cajani.

Ti consiglio di visitare anche il sito web di Sergio Colleoni, l’autore dei dipinti della controfacciata della chiesa.

Ci tengo, infine, a ringraziare Giovanna Ballerini, che mi è stata di aiuto per la redazione di questo post.

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