La storia di Villa Mazenta a Giussano

Villa Mazenta è un’antica residenza affacciata sulla piazza centrale di Giussano.

La sua costruzione va fatta risalire al protofisico (cioè medico e ufficiale sanitario) Giovanni Battista Giussani, il quale intorno alla metà del XVII secolo la fece edificare all’interno di un fondo recintato (ereditato da uno zio paterno, Giovanni) di circa 200 pertiche, denominato Vignone, che era irrigato dall’acqua perenne del Laghetto di Giussano, al tempo conosciuto con il nome di Foppa di Mozanega.

Situata accanto al Casone, Villa Mazenta fu costruita con tutta probabilità su disegno di Pellegrino Tibaldi, architetto comasco che morì a Milano nel 1596, molto prima che la residenza venisse edificata.

Tibaldi fu autore di numerose opere architettoniche in Italia e non solo: si ricordano fra le altre il Palazzo Pliniano dei Giovio a Como, il Santuario della Madonna di Caravaggio e la Biblioteca dell’Escorial di Madrid.

Collocata in una posizione strategica, affacciata sulla piazza principale di Giussano e al tempo stesso lungo la principale via di comunicazione fra Milano e l’alta Brianza, la villa all’epoca si trovava accanto alla sede del potere culturale ed ecclesiastico (la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, oggi non più esistente) e alla sede del potere amministrativo ed economico (il cosiddetto Casone).

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Giorgio Giorgetti, nel libro Giussano. La storia e il presente edito nel 1990, raccontava: “Dal cortile di Villa Mazenta s’irradiano dei sotterranei inesplorati; ancora adesso non si sa dire con precisione se fossero stati dei sistemi di difesa, o semplici passaggi per evitare occhi indiscreti”.

Sembra, inoltre, che dal retro della villa partisse un viale che conduceva direttamente al Laghetto di Giussano.

Giovanni Battista Giussani e i suoi discendenti

Ma chi era Giovanni Battista Giussani? Figlio primogenito di Scipione Giussani, fu protofisico generale di Milano tra il 1644 e il 1655, ricoprendo lo stesso ruolo di quel Lodovico Settala, divenuto famoso per aver affrontato la peste del 1630 ed essere stato citato – per questo – da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.

Giovanni Battista riuscì a diventare molto ricco in breve tempo, anche grazie ai patrimoni ottenuti in eredità. Nel 1641, per esempio, aveva ereditato dal sacerdote Gio. Batta Crivelli dei terreni a Villasanta e Legnano; due anni più tardi, invece, aveva comprato case e fondi di Birone da Francesco Giussani e Antonio Besana, e la cascina di Gattedo (a Carugo) dai conti Marliani.

Non solo: egli aveva possedimenti a Carate, Briosco, Mariano, Arosio, Inverigo, Pioltello, Parabiago e Milano.

Con testamento del 1660, Giovanni Battista aveva istituito come erede universale suo nipote Scipione, figlio di suo fratello Ottone e di Francesca Arluni.

Tuttavia Scipione scomparve prima di Giovanni Battista, nel 1663; pertanto alla morte del protofosico – avvenuta nel 1665 – subentrò all’eredità Giovanni, fratello di Scipione e secondogenito di Ottone.

Giovanni – sposatosi con Granella Clerici, figlia del marchese Carlo Senatore – aveva una sorella, Laura, che venne chiesta in matrimonio da Guido Antonio Mazenta, figlio di Lucia Bianca Castiglioni e di Lodovico Mazenta e destinato a essere creato marchese nel 1676 dal re di Spagna Carlo II.

La famiglia Mazenta vantava nobili antenati, fra i quali Lodovico, che fu Senatore e Preside del magistrato straordinario, e Bernardino, capitano che ai tempi di Carlo V contribuì a difendere Vienna dai Turchi di Solimano.

Ma torniamo al matrimonio tra Guido Antonio Mazenta e Laura Giussani, avvenuto nel 1648: la dote di Laura comprendeva diversi possedimenti a Giussano ma non la villa, che invece era passata a Giovanni (promemoria: fratello di Laura, figlio di Ottone e nipote di Giovanni Battista).

Seguendo le orme dello zio, anche Giovanni vide crescere sempre di più le proprie ricchezze e i propri beni.

Egli morì nel 1686, lasciando come unico erede il figlio Giovan Pietro, che però al tempo era solo un bambino di sette anni.

Crescendo, Giovan Pietro pensò bene di spendere e divertirsi, dilapidando molte delle ricchezze paterne.

Nel 1716 egli divenne padre di Caterina, avuta da una donna di umili origini, mentre sette anni più tardi ebbe una seconda figlia, Francesca; nel 1726, infine, sposò Antonia Rainoldi.

Entrambe le bambine trascorsero l’infanzia e l’adolescenza in monastero; cresciute, fecero ritorno nella casa patronale dei Giussani.

Giovan Pietro morì a Milano il 30 settembre del 1741: ciò che rimaneva del suo patrimonio fu ereditato dalle sue due figlie.

Quando rimasero orfane, Caterina aveva 18 anni, e Francesca 25: su di loro – e sul loro patrimonio – si “avventò” l’anziano marchese Guido Gaetano Mazenta, il cui nonno Guido Antonio era stato il marito di Laura Giussani.

Il Mazenta tentò di far sposare Francesca con suo figlio Lodovico, ma il suo progetto non ebbe buon esito; la ragazza in seguito sarebbe entrata nel Monastero della Vettabbia a Milano, lasciando così la propria parte di eredità proprio a Guido Gaetano.

Caterina, invece, nel 1743 si sposò con il conte Gerolamo Sommariva di Lodi; e furono proprio i conti Sommariva ad occupare il palazzo Giussani.

Mazenta non fece certo i salti di gioia per questo, intenzionato com’era ad essere il successore al diritto di primogenitura che Giovanni Battista Giussani aveva lasciato nel 1660.

Avviò quindi una causa contro i Sommariva, e la vinse: il Senato non riconobbe il fatto che Caterina era stata legittimata dal padre Giovan Pietro.

I Sommariva, insomma, dovettero andare via da Giussano e dalla villa, che diventò proprietà di Guido Gaetano Mazenta. Da Palazzo Giussani a Villa Mazenta: si compiva il destino della dimora.

Il casato dei Mazenta si sarebbe estinto nel 1875; da quel momento la villa ha avuto diversi proprietari, tra cui la famiglia Maggioni.

Negli anni ’90 del secolo scorso l’edificio è stato sottoposto a importanti lavori di restauro che l’hanno riportato ai fasti di un tempo, dopo essere stato a lungo abbandonato e vittima dell’incuria.

Proprio in occasione dei restauri, sono stati ritrovati tra le murature affreschi e alcuni mattoni con la sigla AD.MCCCXV: ciò lascia supporre che l’impianto iniziale della villa non risalga al tempo del Tibaldi ma addirittura al XIV secolo.

Ufficialmente inaugurata il 19 dicembre del 1998, oggi Villa Mazenta a Giussano è uno splendido edificio affacciato su una delle piazze più belle della Brianza.

Villa Mazenta a Giussano: come arrivare

Villa Mazenta a Giussano si trova a piazza San Giacomo.

Se desideri ammirarla da vicino e hai in mente di arrivare a Giussano in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi della piazza, proprio davanti alla villa.

Preferisci arrivare a Giussano in treno? Uscito dalla stazione di Carugo-Giussano, gira a destra e supera il passaggio a livello per imboccare via Battisti. Da qui vai sempre dritto, procedendo – dopo il confine tra Carugo e Giussano – lungo via Garibaldi e da qui in via Addolorata, al termine della quale ti ritroverai in piazza San Giacomo: la villa è alla tua sinistra.

Infine, qualora tu voglia arrivare a Giussano in autobus, puoi fare riferimento alle linee Z221 e Z231, scendendo alla fermata Umberto I/Roma. Da qui, lasciandoti i numeri civici pari alla tua sinistra, procedi lungo via Umberto I; arrivato presso la statua della Madonnina, gira a destra in piazza Roma. Andando dritto, sbucherai in piazza San Giacomo, su cui si affaccia la villa.

Che cosa vedere a Giussano

Villa Mazenta a Giussano è solo uno dei tanti luoghi meravigliosi che meritano di essere scoperti in città. Ti piacerebbe sapere quali sono gli altri? Leggi il post qui sotto, che ti segnala che cosa vedere a Giussano e dove puoi fermarti a pranzo o a cena nei dintorni.

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Arte urbana in Brianza: l’edicola di Biassono

A Biassono, in via Cesana e Villa, trovi – a pochi passi dall’ingresso di Villa Verri – un chiosco di un’edicola davvero speciale.

Le sue serrande, infatti, sono decorate con un’affascinante opera di street art che si pone l’obiettivo di sensibilizzare chiunque la guardi su un tema drammaticamente attuale: la violenza sulle donne.

A realizzarla è stata l’artista di Bellusco Mattia Fucci, su idea dell’associazione culturale Gaetano Osculati.

Uno dei lati del chiosco riporta alcune parole della poetessa milanese Alda Merini: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”.

Sul lato opposto, invece, si legge una frase della scrittrice franco-americana Anais Nin: “La violenza è un sintomo di impotenza”.

La facciata frontale, infine, oltre a segnalare il numero di telefono 1522 (il numero verde per il sostegno alle vittime di violenza e stalking), propone la citazione “Dal suo cuore uscì questo e non da altre persona”, attribuita a Maifreda da Pirovano, che – è scritto – fu una “biassonese condannata al rogo per eresia”.

Chi era Maifreda da Pirovano

Chi era, dunque, Maifreda? Sorella dell’Ordine delle Umiliate di Biassono, nella seconda metà del XIII secolo si impegnò per far sì che la chiesa cristiana riconoscesse il ruolo della donna per mezzo del culto di Guglielma di Milano.

Costei (conosciuta anche come Guglielma la Boema, perché ritenuta figlia di un re boemo), fu oblata nell’Abbazia di Chiaravalle e si guadagnò una fama di guaritrice che portò alla creazione di un movimento religioso – i Guglielmiti, appunto – in cui la presenza di donne era molto significativa.

La dottrina guglielmita sanciva che Guglielma fosse lo Spirito fatto carne nel sesso femminile, e in quanto tale di essenza divina, superiore a tutti i santi e alla Vergine Maria.

Guglielma morì nel 1281 (o forse l’anno successivo), e la cappella con le sue spoglie diventò un luogo di culto, destando l’attenzione dell’Inquisizione.

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Maifreda era uno dei membri più importanti del gruppo dei Guglielmiti.

Proprio per questo motivo, nel 1300 venne processata dall’Inquisizione e – giudicata eretica, così come tutto l’ordine dei Guglielmiti – fu arsa viva a Milano, di fronte alla Chiesa di Sant’Eustorgio.

Nell’occasione, vennero bruciate anche le spoglie di Guglielma, che fino ad allora erano state sepolte nel cimitero dell’Abbazia di Chiaravalle.

In seguito alla morte di Maifreda, l’Ordine delle Umiliate di Biassono – che risiedevano presso la Cascina Sant’Andrea, e che erano divenute famose in tutta l’Italia settentrionale per la produzione della lana – andò incontro a un graduale declino spirituale.

Nel tempo, invece, il culto di Maifreda si è diffuso in maniera importante: soprannominata Papessa dai suoi seguaci, fu di ispirazione proprio per la carta omonima dei tarocchi.

In particolare, il pittore Michelino da Besozzo la raffigurò nel mazzo dei tarocchi di Filippo Maria Visconti (la stessa Maifreda era cugina di Matteo Visconti) in occasione delle sue nozze con Maria di Savoia avvenute nel 1427.

Nel 1973, invece, il famoso banchiere Raffaele Mattioli (soprannominato “il banchiere umanista”) chiese di essere sepolto nel cimitero dell’Abbazia di Chiaravalle di Milano, luogo  di venerazione delle Umiliate, proprio in quella che era stata la tomba di Guglielma.

Arte urbana in Brianza: dove si trova il chiosco per le donne di Biassono

L’edicola di Biassono decorata dallo street artist Mattia Fucci si trova in via Cesana e Villa, di fianco al civico 2.

Se vuoi vedere questo esempio di arte urbana in Brianza da vicino e hai in mente di arrivare a Biassono in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Cesana e Villa, proprio di fianco all’edicola.

Preferisci arrivare a Biassono in autobus? Puoi utilizzare le linee Z221 e Z234 e scendere alla fermata Cesana e Villa/Verri. Da qui, ti basta percorrere pochi metri lungo via Cesana e Villa, lasciandoti i numeri civici pari alla tua sinistra, per raggiungere l’edicola.

Infine, nel caso in cui tu decida di arrivare a Biassono in treno, puoi fare riferimento alla stazione di Biassono – Lesmo Parco. Uscito dalla stazione, raggiungi lo stop di via della Stazione e gira a sinistra in via Parco. Percorri tutta via Parco e poi vai dritto in via Roma; giunto all’incrocio con via Segramora, gira a sinistra in via San Martino e vai dritto. Al semaforo, vai a sinistra; dopo esserti lasciato l’ingresso di Villa Verri alla tua sinistra vedrai l’edicola sulla tua destra.

Che cosa vedere a Biassono

Il magnifico esempio di arte urbana in Brianza di cui ti ho parlato in questo articolo può essere il pretesto ideale per una passeggiata tra le strade di Biassono. Se non conosci il paese, non ti preoccupare: nel post qui sotto ti spiego che cosa vedere a Biassono, quali sono le attività a cui puoi dedicarti e dove puoi fermarti a mangiare nei dintorni.

[Aggiornamento: l’edicola è stata demolita nella primavera del 2026; pertanto non è più visibile. L’articolo rimarrà comunque online per ricordare sia l’opera artistica che la lodevole motivazione che aveva portato alla sua creazione]

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Che cosa fare al Parco di Monza

Il Parco di Monza si estende su una superficie di quasi 700 ettari e fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. A volerne la creazione fu il viceré del Regno d’Italia Eugenio di Beauharnais all’inizio dell’Ottocento: la Villa Reale (con i Giardini Reali) esisteva già da qualche decennio.

Annoverato fra i parchi cintati più grandi in Europa, il Parco di Monza è famoso ovviamente per l’autodromo, ma offre tante altre location da scoprire e attività da svolgere.

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Presso Cascina Bastia, per esempio, puoi prendere a noleggio una bici, un tandem, un monopattino o una carrozzella (per le bici i prezzi partono da 3 euro all’ora).

Villa Mirabello, invece, accoglie una biblioteca, con libri e riviste che possono essere letti non solo nella Sala delle Colonne interna, ma anche all’aperto, nel giardino adiacente.

I più piccoli, poi, possono divertirsi con il Trenino del Parco, che parte dal Padiglione Cavriga: il costo del biglietto è di 5 euro, ma i bambini sotto i 3 anni salgono gratis.

Sì, ok, ma dove si trovano tutti questi edifici? Niente paura: tra poco te ne parlo. Prima, però, ti aiuto a capire come puoi accedere al parco.

Gli ingressi del Parco di Monza

Sono numerosi gli ingressi del Parco di Monza: a Monza, e non solo.

A Monza puoi entrare nel parco:

• in viale Brianza, all’altezza dell’incrocio con via Rovani;
• in viale Brianza, all’altezza dell’incrocio con via Pier Luigi da Palestrina;
• in viale dei Tigli;
• in via Boccaccio, all’altezza dell’incrocio con viale Petrarca;
• in via Boccaccio, vicino al ponte sul Lambro di via Montecassino;
• in via Lecco, all’altezza dell’incrocio con via Magellano;
• in via Lecco, più o meno all’altezza del civico 192.

A Vedano al Lambro puoi entrare nel parco:

• in via Ambrogio Villa (all’altezza dell’incrocio con via Santo Stefano);
• in via Enzo Ferrari.

A Biassono puoi entrare nel parco:

• in via Santa Maria delle Selve;
• in via Costa Alta;
• in via Umberto I, all’incrocio con via Parco;
• in via Regina Margherita.

A Villasanta puoi entrare nel parco:

• in via della Resega, dove inizia la ciclopedonale dei Mulini Asciutti;
• in via don Gaetano Galli;
• in via Federico Confalonieri, di fronte al civico 135.

A proposito: sai che nel Parco di Monza sono stati girati un sacco di film, non solo italiani? Te ne parlo nel post qui sotto: una vera chicca per gli appassionati di turismo cinematografico in Brianza.

Che cosa vedere nel Parco di Monza

E ora, finalmente, scopriamo che cosa vedere nel Parco di Monza.

Accedendo dagli ingressi adiacenti alla Villa Reale ti ritrovi nei Giardini Reali: i giardini della Villa Reale, appunto.

Lasciandoti la villa alle spalle, puoi dirigerti verso sinistra per raggiungere Cascina del Forno, complesso settecentesco noto anche come Cascina Fornasetta. Gli ornamenti sulle facciate sono di ispirazione neoclassica, con l’ingresso rappresentato da un portico maestoso con due colonne.

Dalla cascina, in pochi passi arrivi al delizioso Lago dei Cigni, valorizzato dalla cosiddetta Grotta del Nettuno. In realtà questa è una denominazione impropria: a essere raffigurato, infatti, non è Nettuno che esce dalle acque, ma il dio fluviale Lambro, nume tutelare delle acque locali. La scultura è affiancata da quelle di due cavalli, a loro volta immerse parzialmente in acqua.

Non faticherai a vedere di fronte a te il Tempietto del Lago dei Cigni, situato su una collinetta: di forma circolare, è caratterizzato da un pronao rettangolare, fu costruito tra il 1778 e il 1783 su progetto di Giuseppe Piermarini, che già si era occupato della costruzione della Villa Reale.

Andando oltre il tempietto ti imbatti, alla tua destra, nella Torretta neogotica: un elemento tipico del giardino romantico. A progettarla fu Giacomo Tazzini, che la concepì come finto castello con annessa torre.

A pochi passi dalla Torretta puoi vedere le mura neogotiche, a loro volta frutto dell’ingegno di Giacomo Tazzini. La loro costruzione fu ispirata dalle antiche mura cittadine, in forma di rovina secondo quanto prevedeva la moda del Gothic Revival.

Da qui puoi dirigerti verso l’uscita dei Giardini Reali: alla tua sinistra troverai la corte rustica di Cascina Bastia, con una lunga ala parallela a viale Cavriga che probabilmente in passato era una scuderia. Il complesso oggi ospita nel corpo di fabbrica con arcate rustiche un noleggio di biciclette, ma puoi trovare anche carrozzelle, tandem e monopattini.

Lasciandoti la cascina alla tua sinistra arrivi all’incrocio tra viale Cavriga e viale Mirabellino, dove sorge il Padiglione Cavriga, oggi sede di un punto ristoro: un edificio neoclassico in posizione rialzata con un piacevole terrazzo che ripropone la stessa balaustra del colonnato.

Girando a sinistra in viale Cavriga e poi subito nella prima stradina a destra puoi raggiungere Cascina Frutteto: deve il proprio nome alla sua collocazione al centro di un frutteto. La struttura, che oggi ospita la Scuola Agraria del Parco di Monza, fu progettata da Luigi Canonica; si caratterizza per la presenza di una torretta belvedere e per lo stile neoclassico della facciata, con porticato ad archi.

Ritornato al Padiglione Cavriga, gira a sinistra per imboccare viale Mirabellino e poi prendi la prima stradina a destra: alla tua sinistra noterai Cascina San Fedele, collocata su un rilievo naturale che regala un panorama stupendo. Progettista fu – anche in questo caso – Luigi Canonica, che con questo edificio ispirato al Gothic Revival voleva creare una contrapposizione ideale con la Torretta Viscontea situata nei Giardini Reali.

Ripresa la strada lungo viale Mirabellino ti imbatterai, alla tua destra, proprio in Villa Mirabellino. Appartenuta ad Angelo Maria Durini, che qui era solito accogliere i propri ospiti, in seguito Villa Mirabellino fu ribattezzata Villa Augusta in onore di Augusta Amalia di Wittelsbach, moglie del viceré Eugenio Beauharnais che amava soggiornare qui.

Nell’area verde circostante, tra l’altro, sono state girate alcune scene del film La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo: una commedia da non perdere, se sei appassionato di turismo cinematografico in Brianza.

Superata Villa Mirabellino, sulla sinistra ecco Cascina Fontana, che ha la peculiarità di essere stata costruita prima che il parco venisse realizzato. Oggi l’edificio accoglie gli uffici del Consorzio della Villa Reale, nato per valorizzare la Reggia, i Giardini Reali e il Parco.

Continuando a procedere lungo viale Mirabellino, arriverai a uno stop: gira a destra e poi prendi il sentiero sulla destra e vai sempre dritto. Svolta a destra in viale Mirabello e poi prendi la prima strada a sinistra, viale Casalta, per raggiungere Cascina Casalta. Il complesso comprende due cascine (Cascina Casalta Vecchia e Cascina Casalta Nuova) e tre fienili.

La cascina vecchia risale al Settecento ma fu riprogettata da Luigi Canonica per poi essere ampliata da Luigi Tarantola; la cascina nuova e i fienili, invece, sono frutto dell’ingegno di Giacomo Tazzini.

Ritornato all’incrocio con viale Mirabello, gira a sinistra: dopo pochi metri alla tua sinistra vedrai la splendida Villa Mirabello, progettata da Gerolamo Quadrio e costruita tra il 1656 e il 1675. Si tratta del più antico degli edifici presenti nel parco; il nome Mirabello deriva dalla posizione in cui la villa è ubicata, che permette di osservare uno splendido panorama; un viale di carpini la collega con Villa Mirabellino. Anche questa dimora appartenne al cardinale Angelo Maria Durini, che qui ebbe spesso tra i propri ospiti Giuseppe Parini.

Proseguendo la tua passeggiata in viale Mirabello ti imbatterai, sempre alla tua sinistra, in Cascina Cattabrega, affacciata sui campi pianeggianti ma al tempo stesso protetta dal bosco che costeggia il Lambro. I porticati a doppia altezza e gli archetti in laterizio che sormontano le finestre sono i tratti peculiari della facciata della cascina, risalente al 1830 circa.

Continua a camminare lungo viale Mirabello e, superato l’incrocio con viale Cavriga, alla tua sinistra troverai Cascina Cernuschi: situata nel cuore della Valle dei Sospiri, in passato serviva per l’allevamento dei cavalli, mentre adesso è sede dei Carabinieri a cavallo.

Se ti lascia Cascina Cernuschi alla tua sinistra, poco dopo sulla destra incontrerai un sentiero che ti porta in un grande prato con un’area giochi e un punto di ristoro, la Cascina del Sole: il suo nome deriva dal fatto che la facciata è rivolta a sud. Proprio sulla facciata è raffigurato il simbolo lombardo del sole fiammato, mentre nella parte posteriore del complesso si trova un pozzo antico.

Ritornando sulla strada asfaltata e andando sempre dritto, arriverai al Il Laghetto della Valle dei Sospiri, preceduto da una lieve altura che offre una notevole visuale panoramica su viale Mirabello. Lo specchio d’acqua è formato dalla Roggia del Principe; a valle c’è una chiusa con cascata che porta l’acqua in direzione della Roggia della Pelucca.

Girando a sinistra, in modo da tenere il corso d’acqua alla tua destra, arrivi proprio nel punto in cui la Roggia del Principe incrocia la Roggia della Pelucca.

Da qui vai dritto e all’incrocio gira a sinistra, costeggiando il Lambro: arrivi così in viale Valle dei Sospiri, strada attraversata dal Ponte delle Catene. Si tratta del ponte più frequentato del Parco di Monza, visto che si trova al centro del viale prospettico di Villa Reale; deve il proprio nome alle catene in ferro che collegano le colonnette lapidee in granito che fungono da parapetti.

Superato il ponte, ti trovi di fronte a un trivio: se prendi il sentiero a sinistra, dopo poche decine di metri vedrai alla tua sinistra Cascina Pariana. Conosciuta anche come Cascina Isolina, risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando fu realizzata come postazione per l’allevamento della selvaggina. Da notare il belvedere che spicca sul tetto a spioventi.

Da qui, gira a sinistra per lasciarti la cascina alla tua sinistra, e percorri il sentiero che arriva a incrociare viale Cavriga. Girando a sinistra per imboccare il viale, dopo pochi metri ti ritroverai sul Ponte della Cavriga: si chiama così perché qui un tempo erano solite brucare le capre (in dialetto, le cavre).

Proseguendo, puoi girare a destra in viale Mulino del Cantone per raggiungere il Mulino del Cantone: fu costruito su un edificio già esistente che probabilmente svolgeva una funzione difensiva e di protezione della città. La torretta belvedere è stata lasciata incompleta in modo intenzionale, sulla scia del gusto romantico per le rovine.

Alla destra del mulino ci sono alcuni dei punti più suggestivi del Lambro, con punti panoramici e salti d’acqua.

Se prosegui su viale Mulino del Cantone, alla tua sinistra noterai un grande spiazzo verde che ospita Lo Scrittore, installazione artistica di Giancarlo Neri già esposta a Roma e a Londra: è formata da una sedia alta 10 metri e un tavolo largo 11 metri realizzati in acciaio e legno, per un peso complessivo di più di 4mila chili.

Dopo poche decine di metri, incrocerai sulla tua sinistra il viale di Vedano: imboccalo se vuoi andare a vedere da vicino la Fagianaia Reale, che troverai alla tua destra. Si tratta di un edificio di piccole dimensioni nato per allevare i fagiani che i membri della corte avrebbero poi cacciato; progettato da Giacomo Tazzini e restaurato da Piero Portaluppi, il complesso oggi ospita un ristorante. La vista è molto suggestiva dal viale alberato che si diparte dalla facciata principale.

Tornato in viale Mulino del Cantone, vai dritto fino al primo incrocio: girando a destra, transiterai sul Ponte dei Bertoli. Il nome di questo ponte deriva dalla famiglia Bertoli, un tempo proprietaria dei terreni nei dintorni. La struttura presenta un solo pilastro centrale per agevolare lo scorrimento delle acque.

Superato il ponte, vai a destra: sei in viale Mulini Asciutti. Costeggia il Lambro e prendi la prima strada a sinistra per arrivare ai Mulini Asciutti.

Risalenti agli anni ’30 dell’Ottocento, sono composti da due edifici uniti da un porticato: permettono di assistere ancora oggi al funzionamento degli ingranaggi. Del complesso fanno parte anche le due stalle con fienile, disposte in posizione simmetrica. Oltre un ponticello, invece, c’è il forno.

Ora ritorna al Ponte dei Bertoli, oltrepassalo e gira a destra in viale Mulini San Giorgio 3: il primo sentiero alla tua sinistra ti porta a Cascina Molini San Giorgio. Il complesso comprende due edifici con una torretta centrale e una corte rustica di accesso separati dalla Roggia Molinara, un canale di derivazione del Lambro che in passato azionava i mulini ad acqua. Il mulino è stato progettato da Giacomo Tazzini, ed è completato da due fienili collocati in posizione simmetrica.

Continuando in viale Mulini San Giorgio, sulla tua destra troverai un altro ponte sul Lambro: è il Ponte Neoclassico, noto anche come Ponte in Pietra. Un tempo era munito di cancellate in ferro, che – vista la sua collocazione al confine del parco – servivano a impedire che la selvaggina scappasse. Si tratta di una location abbastanza isolata, ideale tra l’altro per il birdwatching.

Viale Mulini San Giorgio ti porta fino alla Porta San Giorgio: alla tua sinistra vedrai l’ingresso del Golf Club Milano, una delle location dove giocare a golf in Brianza: puoi scegliere tra tre percorsi. Il green fee giornaliero feriale ha un costo di 90 euro in bassa stagione e di 110 euro in alta stagione; nei giorni festivi e nel week-end il campo può essere utilizzato solo dai soci e dai loro invitati.

Ora lasciati l’ingresso del Golf Club Milano e vai sempre dritto. Dopo aver percorso un sottopassaggio, sarai nel cuore dell’autodromo: girando a destra, dopo poche decine di metri vedrai alla tua destra il Monumento a Juan Manuel Fangio. Il campione argentino è raffigurato in piedi accanto a una Mercedes-Benz W 196: la scultura è stata realizzata dall’artista Joaquim Ros, ed è stata inaugurata nel 2004 in occasione del 50esimo anniversario della vittoria del terzo campionato del mondo da parte del pilota argentino.

Ritornando alla strada da cui sei arrivato, svolta a destra e vai dritto. Una volta uscito dall’autodromo, gira nuovamente a destra. Andando sempre dritto, incrocerai sulla sinistra il sentiero che ti porta a Cascina Costa Alta: già Scuderia Reale, fu progettata da Giacomo Tazzini (questo nome non ti è nuovo, vero?). L’edificio è caratterizzato da un porticato a sei colonne in pietra, accanto al quale è visibile un vecchio pozzo in pietra.

Riprendendo la strada che costeggia l’autodromo, in pochi passi (o poche pedalate) raggiungerai Cascina Costa Bassa: in passato era conosciuta come Ospedale dei Cavalli, in quanto fungeva da luogo di sosta per gli animali in occasione delle passeggiate reali.

Come arrivare al Parco di Monza

Se decidi di arrivare al Parco di Monza in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di:

• Monza, in via Boccaccio;
• Vedano al Lambro, in via Ambrogio Villa;
• Vedano al Lambro, in via Enzo Ferrari;
• Biassono, in via Santa Maria delle Selve;
• Biassono, in via Parco.

Preferisci arrivare al Parco di Monza in autobus? Allora puoi fare riferimento alla linea Z204 o alla linea Z221, che prevedono fermate nei pressi della Villa Reale.

Infine, nel caso in cui tu voglia arrivare al Parco di Monza in treno, puoi fare riferimento alla stazione di Monza o alla stazione di Biassono-Lesmo Parco.

Uscito dalla stazione di Monza, gira a destra in corso Milano e poi vai dritto in via Italia; superato l’Arengario, imbocca via Carlo Alberto e alla rotonda successiva prosegui in via Petrarca. Questa strada ti porta in via Boccaccio, dove trovi due ingressi del parco.

Dalla stazione di Biassono-Lesmo Parco, invece, vai a destra in via della Stazione e poi a sinistra in via Parco: da qui puoi decidere se proseguire lungo via Parco o se girare a sinistra in via Regina Margherita. In entrambi i casi ti imbatterai in un ingresso del Parco di Monza.

Dopo aver passeggiato nel Parco di Monza, comunque, non puoi fare a meno di visitare il resto della città. Vuoi qualche consiglio? Leggi il post qui sotto e scoprirai tutto quello che c’è da vedere.

Se invece preferisci esplorare altri parchi in Brianza, non perdere i suggerimenti che trovi qui sotto.

Parco di Monza, quando è aperto

Ora che hai scoperto che cosa vedere al Parco di Monza, non ti rimane che conoscere gli orari di apertura.

Da ottobre a marzo, gli ingressi carrai sono aperti dalle 7 alle 19; quelli pedonali dalle 7 alle 20.30.

Da aprile a settembre, gli ingressi carrai sono aperti dalle 7 alle 20.30; quelli pedonali dalle 7 alle 21.30.

I Giardini Reali sono aperti dalle 7 alle 18.30 da ottobre a marzo e dalle 7 alle 20 da aprile a settembre.

Ah, ovviamente l’ingresso al Parco di Monza è gratuito!

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La città

Paese di poco più di 7mila abitanti della Brianza monzese, Macherio comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Pedresse e Bareggia.

[Ora puoi decidere se leggere qui sotto per scoprire dove mangiare a Macherio o se visitare la pagina Facebook di Viaggiare in Brianza: cosa preferisci?]

Il territorio di Macherio fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Che cosa fare a Macherio: i monumenti da vedere

Sei curioso di sapere che cosa vedere a Macherio? Puoi iniziare il tuo tour del paese da via Visconti di Modrone 70 per ammirare una palazzina risalente alla seconda metà dell’Ottocento, con lo stemma dei Visconti in evidenza agli angoli dell’edificio.

La casata milanese dei Visconti di Modrone è sempre stata legata alla storia di Macherio: nel XVIII secolo, per esempio, quella dei Visconti era una delle poche famiglie proprietarie dei campi del paese, insieme con i Taverna, i Maggi, i Greppi, i Belgioioso e i Verri. Tra il 1878 e il 1882, invece, il conte Guido Visconti di Modrone fu sindaco del paese.

A pochi passi da qui, inoltre, si trova Villa Visconti di Modrone, conosciuta anche come Villa Belvedere, attualmente di proprietà della famiglia Berlusconi e pertanto non visitabile.

Lasciandoti la palazzina sulla sinistra, prosegui lungo via Visconti di Modrone per poi girare a sinistra in via San Cassiano e raggiungere il cimitero: qui potrai osservare l’Oratorio di San Cassiano, che si ritiene risalga addirittura al XIII secolo e sia, quindi, il più antico edificio di Macherio sopravvissuto ai giorni nostri.

Nel 1838 il parroco Giovan Battista Casati, non riuscendo a trovare documenti ufficiali e affidabili a proposito dell’anno di realizzazione della cappella, individuò nel 1567 la data di costruzione più antica documentabile. Nel 1596 l’edificio venne ispezionato da Monsignor Baldassarre Cipolla, in visita pastorale, mentre nel 1611 il cardinale Federico Borromeo emanò un provvedimento che rese l’oratorio un luogo di preghiera. Nel 1707 il parroco don Angelo Fumagalli ne ordinò il restauro con l’allungamento della navata: fino ad allora, infatti, l’oratorio corrispondeva semplicemente all’attuale navata. Ulteriori restauri furono realizzati nel 1874 e, più di recente, nel 1984.

Spesso indicato con il nome di Chiesetta del Cimitero, l’edificio accoglie un affresco del Cristo Risorto realizzato da Mario Malfer, che negli anni Ottanta ha preso il posto di pitture che raffiguravano i Santi Ippolito e Cassiano, oggi scomparse.

Nell’oratorio è presente anche una lapide in memoria di monsignor Carlo Tancredi Vassalli, storico parroco di Macherio per quasi mezzo secolo, dal 1859 al 1907. Fu lui, tra l’altro, a chiedere l’ampliamento della Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso e la ricostruzione del suo campanile; all’inizio del Novecento giunse perfino a rivolgersi ai Savoia per chiedere che alla chiesa parrocchiale venissero aggiunte due navate laterali.

All’ingresso del cimitero vale la pena di soffermarsi davanti all’Angolo della Memoria: uno spazio riservato a vecchie lapidi inserite in cerchi, aperti o chiusi, che rivivono in una nuova forma ed evocano simbolicamente il passare del tempo e la ciclicità della vita.

Qui sono presenti due delle statue più antiche del cimitero di Macherio, messe in risalto dalle pietre colorate che decorano i cerchi concentrici.

Ritornato in via Visconti di Modrone, gira a sinistra per raggiungere la villa del Municipio al civico 39. Questo edificio fu costruito come asilo d’infanzia nei primi anni del Novecento in un momento storico in cui le donne erano sempre più occupate dal lavoro nei campi e in fabbrica e non avevano modo di prendersi cura dei figli. Inaugurato nel 1903 e usato la domenica come oratorio femminile, l’asilo venne realizzato per volontà del Duca Uberto Visconti di Modrone, figlio di quel Guido (di cui ti ho parlato poco fa) che era stato sindaco di Macherio una ventina di anni prima.

Proprio di fronte al municipio, nell’area verde tra piazza XXV Aprile e via Visconti di Modrone, puoi notare il monumento dedicato a Valentino Rivolta, macheriese deportato e ucciso a Mauthausen.

Il monumento, realizzato dal lissonese Ermes Meloni, fu inaugurato il 25 aprile del 1985. La targa posta ai piedi dell’opera recita: “Al concittadino VALENTINO RIVOLTA che in nome della libertà ha unito il suo tragico destino di milioni di morti di ogni Terra e di ogni Fede. La gente della sua Macherio additandolo ai giovani perché sappiano”.

Se raggiungi la fine di via Visconti di Modrone, all’incrocio con via Italia noterai uno splendido dipinto della Mater Dolorosa.

Da qui, gira a sinistra in via Milano: dopo pochi metri ti imbatterai nella splendida Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso. Contraddistinta da un’unica navata, stupisce per la ricchezza di rivestimenti in marmo al suo interno. Si possono ammirare, tra l’altro, affreschi di Alberto Bogani, Luigi Tagliaferri e Umberto Marigliani.

Ora ritorna all’incrocio tra via Milano e via Visconti di Modrone e gira a sinistra in via Roma: vai sempre dritto, oltrepassa la rotonda e continua lungo via Regina Margherita, fino a che non trovi sulla tua sinistra via Belgioioso. Raggiungi il civico 40, dove merita di essere ammirata la Corte Maldura, di fronte alla quale è presente un antico forno comune.

Ritornato in via Regina Margherita, prosegui fino a quando potrai girare a destra via Cesare Battisti. Qui sorge la Chiesa delle Torrette, o Oratorio di Santa Margherita, eretta probabilmente nel XIV secolo. Realizzata in stile gotico-lombardo nel contesto di una cascina oggi non più esistente, ospita all’interno una tela della Sacra Famiglia e Santi sull’altare.

Puoi conoscere in maniera più approfondita la storia dell’Oratorio di Santa Margherita leggendo il post qui sotto, interamente dedicato a questa chiesetta.

Che cosa fare a Macherio: gli itinerari naturalistici

Per scoprire che cosa vedere a Macherio durante una passeggiata nel verde puoi fare riferimento al Parco delle Torrette e del Boscone, tra siepi di biancospino e boschi di robinie. Raganelle, volpi e picchi rossi maggiori sono solo alcuni degli esemplari di fauna in cui, con un po’ di fortuna, puoi imbatterti nel corso della tua escursione. Puoi accedere al parco da via Cesare Battisti.

Dove mangiare a Macherio

Tra le location dove mangiare a Macherio ti segnalo Terrazza Mata, lounge bar e ristorante in via Lambro 50: è aperto a cena tutte le sere e a pranzo solo nel week-end. Il menù alla carta, che varia in base alla stagionalità degli ingredienti, prevede piatti di carne e di pesce, ma anche opzioni vegetariane.

Al civico 72 di via Lambro c’è il Caffè della Vecchia Stazione, uno dei locali dove fare aperitivo in Brianza.

Se desideri gustare i sapori della cucina siciliana in Brianza, sappi che La Filanda di via Milano 14/16 è il posto giusto per te: puoi scegliere fra diversi menù degustazione. Il locale è aperto a cena dal martedì al sabato e a pranzo la domenica.

Ancora, nel novero dei ristoranti di Macherio ci sono anche Venus (via Lambro 38, aperto sia a pranzo che a cena dal martedì alla domenica) e Alternativa (via San Carlo 1).

La Giulia e il Gallo, infine, è una pizzeria di Macherio che fa anche da hamburgeria e ristorante. Qui puoi provare la pizza al tegamino (o pizza al padellino), tipica del Piemonte, più croccante e più alta rispetto a quella classica. Il locale si trova in via Cesare Battisti 8 ed è aperto sia a pranzo che a cena dal martedì alla domenica.

Attenzione! Con il passare del tempo, i prezzi, i menù e i giorni di apertura dei locali possono cambiare. Prima di recarti in un ristorante, accertati che le informazioni che hai letto qui sopra siano ancora valide. Buon appetito!

Come arrivare a Macherio

Come arrivare a Macherio in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e uscire a Desio centro; poi prendi la prima strada a destra dopo lo svincolo (via Canaletto), gira a sinistra alla prima rotonda e a destra alla rotonda seguente. Vai sempre dritto fino a una rotonda in cui non puoi proseguire, e qui gira a destra in via Miglio; alla rotonda successiva vai a sinistra, poi continua fino al Monumento dei Caduti, dove la strada incrocia la SP 6. Gira a sinistra e vai dritto: così arriverai a destinazione.

Provenendo da Lecco, prendi la SS 36 ed esci a Seregno San Salvatore; alla prima rotonda dopo lo svincolo gira a sinistra in modo da salire sul ponte che scavalca la superstrada, e alla rotonda successiva vai a destra. Prosegui fino a superare il cimitero di Albiate, e alla rotonda seguente gira a destra: andando dritto, raggiungerai Macherio.

Per arrivare a Macherio in treno puoi fare riferimento alla stazione cittadina, servita dalla linea suburbana S7 di Milano e collegata, tra l’altro, con Valmadrera, Civate, Galbiate, Oggiono, Molteno, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Renate, Besana in Brianza, Carate Brianza, Triuggio, Biassono, Arcore, Villasanta e Monza.

Per arrivare a Macherio in autobus puoi sfruttare la linea Z221, che passa da Mariano Comense, Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate, Sovico, Biassono, Vedano al Lambro, Monza e Sesto San Giovanni, in corrispondenza con la fermata della linea 1 della metropolitana di Milano. Puoi raggiungere il paese anche con gli autobus Z234 se parti da Muggiò, Lissone, Sovico, Biassono o Vedano al Lambro.

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Chiesa di San Francesco di Mariano Comense: le origini

La Chiesa di San Francesco di Mariano Comense ha origini molto antiche, risalenti almeno al XIII secolo.

La chiesa fu costruita sui resti di un tempio dedicato a San Giorgio: lo sappiamo perché fino al XIX secolo sul suo portale di ingresso era presente una lapide con la scritta D.O.M San.ma Genitrici Dei Mariae Virgini, oc Beato Antonio de Padu Ordinis Minorum Signis et miraculis clarissimo, Istius Monasterii et Ecclesiae, S. Martiri Georgio dicatas Fondatori inclito. Anno salutis 1228, cioè “A Dio Ottimo Massimo A Maria Vergine Santissima Madre di Dio e al Beato Antonio da Padova dell’Ordine dei Minori celebre per i suoi miracoli, glorioso fondatore di questo monastero e della chiesa dedicata al Santo Martire Giorgio. Nell’anno di grazia 1228”.

In origine l’edificio era caratterizzato da una struttura romanica a tre navate.

Con il tempo, tuttavia, esso fu oggetto di interventi che ne cambiarono l’aspetto: da tre navate si passò a una navata sola, con le cappelle ai lati dedicate a San Francesco, all’Incoronazione, al Crocifisso, all’Immacolata, a Sant’Antonio da Padova e alla Vergine Maria.

La chiesa rimase per diversi secoli senza campanile: ne fu costruito uno nel XVII secolo, ma fu necessario abbatterlo dopo poco tempo perché rischiava di crollare. In seguito, fu eretto un campanile più piccolo.

Annesso alla chiesa era un convento, che fu messo a disposizione di una comunità di frati francescani.

Come riporta lo storico locale Gianfranco Lucca (preziosa fonte di informazioni per questo articolo), in paese la presenza dei frati era vista di buon grado, anche perché il convento fungeva da ricovero per i viandanti e aiutava i più poveri con le elemosine.

I monaci, inoltre, si occupavano di dare ai giovani marianesi un’istruzione di base.

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Un documento del 1788 (un verbale del Convocato del Comune di Mariano) riferisce che al tempo il paese era “provvisto di una Scuola che graziosamente si tiene all’uso normale da questi Padri di San Francesco”: per questo motivo, gli amministratori marianesi decisero di non accettare l’invito, proveniente dalla Regia Intendenza Politica di Milano, di dar vita a una scuola nella chiesa di San Rocco, dato che Mariano era “un borgo tutto agricolo e che non presenta la necessità (di mandare a scuola i ragazzi, nda) che in tempo d’inverno”.

L’addio dei frati francescani

Sul finire del XVIII secolo, il governo della Repubblica Cisalpina chiese ai frati un contributo di 6.300 lire, denaro necessario a finanziare le spese della guerra sostenute dall’esercito francese.

Non avendo a disposizione tale cifra, i francescani furono costretti a chiedere un prestito al Monte di Santa Teresa, all’epoca l’unico istituto per il credito pubblico dello stato.

I frati, però, non riuscirono a raccogliere l’importo richiesto, nonostante il prevosto dell’epoca, don Giovanni Perego, avesse erogato per aiutarli un contributo di 2.300 lire.

Visto che le loro richieste non erano state assecondate, i responsabili del governo della Repubblica Cisalpina decisero di mettere all’asta non solo la chiesa, ma anche il fabbricato annesso e i vari possedimenti terrieri del convento.

Il 4 marzo del 1799 (14 Ventoso dell’anno VII Repubblicano), l’amministrazione francese decretò ufficialmente la soppressione del Convento di San Francesco. Alle 9 di mattino di quel giorno, nel piazzale davanti alla chiesetta si aprì la gara d’asta per la vendita degli arredi, dei mobili e e delle campane.

Il giorno successivo fu fornita all’Agenzia dei Beni Nazionali la lista dei mobili del convento appena soppresso, destinati a essere usati come arredi per gli uffici dell’agenzia da realizzare a Mariano.

L’elenco comprendeva:

• due materassi;
• sette panche;
• dodici sedie di noce;
• tre sedie di salice;
• tre tavoli piccoli;
• due tavoli grandi;
• quattro lenzuoli;
• un guardaroba in legno di abete a due ante con serratura e chiave.

I frati, intanto, non poterono far altro che andare via da Mariano, e si trasferirono a Casal Maggiore.

Il 15 marzo la Chiesa di San Francesco di Mariano e il convento vennero affidati a don Perego, in attesa del nuovo acquirente.

Fu il conte Ignazio Besana, un banchiere milanese, ad aggiudicarsi la chiesa e le proprietà annesse, acquisite a fronte di un esborso di poco più di 97mila lire.

La Chiesa di San Francesco a Mariano Comense dal ‘900 a oggi

Nel 1925 sia la chiesa che il convento furono venduti alla famiglia Mauri, i cui eredi successivamente cedettero le proprie quote all’amministrazione comunale.

Dopo alcuni lavori di restauro resisi necessari per motivi di sicurezza, a partire dal 2011 la chiesa è stata riconsegnata al culto.

Chiesa di San Francesco a Mariano Comense: come arrivare

La Chiesa di San Francesco a Mariano Comense si trova in via San Francesco, accanto a largo Alpini.

Se hai in mente di arrivare a Mariano Comense in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di largo Alpini.

Preferisci arrivare a Mariano Comense in treno? Uscito dalla stazione di Mariano Comense, gira a destra; attraversa il passaggio a livello e subito dopo gira a sinistra in via Damiano Chiesa. La prima strada che trovi sulla destra è via San Francesco: la chiesa è davanti a te.

Infine, nel caso in cui tu scelga di arrivare a Mariano Comense in autobus, ti conviene utilizzare la linea Z221 e scendere alla fermata Chiesa/S. Francesco. Da qui procedi lungo via Damiano Chiesa tenendo i binari alla tua sinistra, e all’incrocio gira a destra in via San Francesco: in pochi passi sarai arrivato a destinazione.

Che cosa vedere a Mariano Comense

La Chiesa di San Francesco a Mariano Comense potrebbe essere il punto di partenza per una passeggiata che ti permetta di scoprire tutte le bellezze della città. Se cerchi un itinerario da seguire, leggi il post qui sotto, che ti aiuta a capire che cosa vedere (e dove mangiare) a Mariano Comense.

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Il Monumento alla Libertà di Harry Rosenthal

Il Parco Nicholas Green di Giussano accoglie il Monumento alla Libertà di Harry Rosenthal.

Il monumento è stato ideato come tributo alla Resistenza in Italia, e rappresenta delle figure umane in fuga, aggrappate a un muro nel tentativo di scavalcarlo.

Prima di parlarti del monumento, però, voglio raccontarti chi era il Nicholas Green a cui è dedicato il parco giussanese.

È probabile che tu abbia già sentito questo nome, che richiama alla memoria un episodio di cronaca nera avvenuto nel nostro Paese nella prima metà degli anni Novanta.

Nicholas Green

È l’inizio dell’autunno del 1994: Nicholas – un bambino americano, nato a San Francisco – è in vacanza in Italia con i genitori, Margaret e Reginald, e la sorellina Eleanor.

Ha da poco compiuto 7 anni ed è felice: ha già visitato Verona, Roma e Paestum.

Il 29 settembre i Green sono in viaggio sulla Salerno – Reggio Calabria, quando all’improvviso la loro auto viene colpita da una scarica di colpi di pistola: alcuni rapinatori hanno scambiato la vettura di quei turisti statunitensi per quella di un gioielliere.

Nicholas, che dorme sul sedile posteriore, viene colpito alla testa.

I Green si recano subito all’ospedale del paese più vicino, Polistena, ma quella struttura non ha a disposizione le apparecchiature necessarie a curare il piccolo.

La famiglia americana, allora, viene scortata dalla polizia a Villa San Giovanni, da dove parte il traghetto diretto a Messina: qui, altri agenti attendono Nicholas e i suoi familiari per scortarli all’ospedale locale.

Ricoverato al Policlinico di Messina in condizioni disperate, il bambino è tenuto in vita solo dalle macchine: morirà il 1° ottobre.

Da quella tragedia, però, ha origine un miracolo destinato a innescare una rivoluzione nel nostro Paese.

Reginald e Margaret, infatti, autorizzano la donazione degli organi di Nicholas: a beneficiarne sono ben sette persone.

Quella della prima metà degli anni Novanta è un’epoca in cui, almeno in Italia, la donazione degli organi è una pratica molto rara.

Per questo motivo, la scelta dei coniugi Green desta notevole scalpore.

È così che si scatena il cosiddetto Effetto Nicholas: l’opinione pubblica viene sensibilizzata dalla decisione dei genitori di Nicholas al punto che in tutta Italia le donazioni di organi aumentano in modo esponenziale.

Nel giro di venti anni arriveranno a triplicare, raggiungendo un tasso di crescita che nessun altro Paese al mondo può vantare (se vuoi saperne di più, puoi visitare il sito web gestito da Reginald Green: si chiama Nicholaseffect.org).

A Nicholas sono stati intitolati tantissimi parchi italiani (fra gli altri, a Bologna, Firenze, Torino, Fondi, Roma, Cosenza, Catanzaro, Pisa e Fagnano Olona), ma anche asili nido (a Lamezia Terme, Napoli e Reggio Calabria), scuole materne (a Torino e Vermezzo), scuole elementari (a Bari, Soverato e Gela), strade (a Tradate, Sirmione, Agrigento, Gela, Ferrandina, Marina di Ragusa e Reggio Emilia), ponti, piazze e il reparto di rianimazione del Policlinico di Messina.

Nel 1998 alla storia del piccolo è stato dedicato anche un film tv, Nicholas’ Gift (Il dono di Nicholas), con protagonista Jamie Lee Curtis nei panni di mamma Margaret.

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Ecco, quindi, perché il parco di Giussano è dedicato a Nicholas Green.

Reginald e Margaret, così come la figlia Eleanor (che ai tempi della morte del fratellino aveva solo 4 anni), in passato sono stati anche a Giussano per partecipare alle commemorazioni in ricordo di Nicholas, la cui unica vita ha permesso di salvarne sette.

Chi era Harry Rosenthal

E ora ritorniamo al Monumento alla Libertà di Giussano, che fu realizzato su richiesta del sindaco Erminio Barzaghi da Harry Rosenthal, artista israelita del Novecento.

Sui mattoni in rilievo sono incisi i nomi di personaggi o vicende storiche che hanno avuto a che fare con la resistenza e la libertà. Per esempio:

• Lumumba: Patrice Lumumba fu il primo Presidente del Consiglio della Repubblica del Congo; venne ucciso nel gennaio del 1961 dalle truppe di Moise Ciombe, che sarebbe diventato a sua volta Primo ministro pochi anni più tardi.
• Minzoni: don Giovanni Minzoni fu uno strenuo oppositore del fascismo: nell’estate del 1923 morì in seguito all’aggressione di due squadristi fascisti.
• Bonhoeffer: Dietrich Bonhoeffer fu un teologo tedesco, protagonista della resistenza al Nazismo; arrestato nel 1943, fu impiccato due anni più tardi su espressa richiesta di Adolf Hitler.
• Colligny: Gaspard II de Colligny fu un nobile francese, comandante militare degli ugonotti, assassinato nell’agosto del 1572 durante la strage di San Bartolomeo per ordine del re Carlo IX.
• Dollfuss: Engelbert Dolfuss fu un politico austriaco, cancelliere dal 1932 al 1934, anno in cui venne ucciso da congiurati nazisti in occasione del Putsch di luglio.
• Andreas Hofer: Andreas Hofer fu un condottiero austriaco, comandante contro l’invasione del Tirolo compiuta dalle truppe francesi.
• Dalla Chiesa: Carlo Alberto dalla Chiesa fu un prefetto di Palermo, ucciso nel 1982 – pochi mesi dopo il suo insediamento – in un attentato mafioso compiuto da Cosa Nostra.
• Nagy: Imre Nagy fu uno dei leader della rivoluzione ungherese, favorevole all’apertura del proprio Paese verso l’Occidente; in seguito all’invasione delle truppe sovietiche, venne giustiziato dopo un processo a porte chiuse.
• Tommaso Moro: Thomas More fu un politico e scrittore inglese, condannato alla pena capitale per non aver accettato l’Atto di Supremazia del re Enrico VIII sulla Chiesa in Inghilterra.
• Cesare Battisti: Cesare Battisti fu un politico, patriota e irredentista italiano; catturato dalla Milizia imperiale austriaca durante la Prima Guerra Mondiale, venne processato e giustiziato per alto tradimento.
• André Chénier: André Chénier fu un poeta francese, ghigliottinato nel 1794, ad appena 31 anni, durante la Rivoluzione Francese.
• Rosa Luxemburg: Rosa Luxemburg fu una rivoluzionaria tedesca di origini polacche, teorica del marxismo; fondò la Lega Spartachista che nel 1919 insorse contro la Repubblica di Weimar e fu uccisa da gruppi paramilitari di cui il governo si serviva per contrastare i rivoltosi.
• Matteotti: Giacomo Matteotti fu un giornalista e politico italiano, rapito e assassinato nel 1924 da una squadra fascista dopo aver denunciato i brogli elettorali attuati dal nascente regime mussoliniano.

Ma chi è stato Harry Rosenthal?

Nato il 2 novembre del 1922 a Vienna, Harry a soli sedici anni scappa a Parigi per sfuggire ai nazisti.

Nella capitale francese entra in contatto con l’ambiente protestante, a cui in seguito aderisce.

Naturalizzato francese, nel 1947 visita l’Italia e ha l’opportunità di conoscere da vicino l’arte di Michelangelo.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta risiede a Milano, dove lavora in qualità di ingegnere elettrotecnico.

Nel frattempo, sviluppa la propria passione per la creatività artistica, dedicandosi alla scultura e sperimentando diversi materiali: l’argilla, il vetro, le leghe di metallo, il bronzo e il gesso.

Successivamente si trasferisce in un paese di campagna a sud di Milano, Carpiano, dove crea il proprio atelier presso la Cascina La Longora. Morirà in Portogallo nel 2017.

Le opere d’arte di Harry Rosenthal in Brianza

In Brianza, Rosenthal ha realizzato – oltre al monumento giussanese – anche un bronzo dedicato a Papa Wojtyla, oggi visibile in piazza Papa Giovanni Paolo II a Desio, e la scultura Dialogo tra le tre religioni monoteistiche, ospitata nel parco di Villa Campello ad Albiate; una sua scultura può essere ammirata anche a Seregno, nel Parco XXV Aprile.

Reginald Green una volta ha scritto sul suo sito: “Con questo blog voglio mostrare che ogni anno migliaia di persone prendono la decisione di donare gli organi invece di seppellirli. Ma voglio anche far vedere che persino nei momenti peggiori, quando la tentazione di chiudersi in sé stessi nel dolore e nella pena è quasi irresistibile, lo spirito umano arde in ogni tipo di persona”.

Ecco perché il Monumento alla Libertà di Rosenthal è la migliore espressione artistica possibile per il Parco Nicholas Green di Giussano.

Parco Nicholas Green a Giussano: come arrivare

Il Parco Nicholas Green di Giussano, che ospita il Monumento alla Libertà di Harry Rosenthal, si trova tra via Martiri della Libertà, via De Gasperi e via dei Bondi.

Se vuoi raggiungerlo e hai intenzione di arrivare a Giussano in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Martiri della Libertà.

Nel caso in cui tu scelga di arrivare a Giussano in autobus, ti conviene utilizzare le linee Z221 e Z231 e scendere alla fermata Umberto I/Roma. Da qui, lasciandoti i numeri civici dispari alla tua destra, procedi lungo via Umberto I e gira a destra in via Carroccio; poi imbocca la prima strada a sinistra, via Martiri della Libertà, che ti conduce fino al parco.

Infine, per arrivare a Giussano in treno devi fare riferimento alla stazione di Carugo-Giussano. Uscito dalla stazione, gira a destra e supera il passaggio a livello per imboccare via Battisti. Da qui vai sempre dritto: oltrepassato il confine tra Carugo e Giussano, continua lungo via Garibaldi e poi in via Addolorata, al termine della quale ti ritroverai in piazza San Giacomo. Gira a destra in piazza Roma e poi subito a sinistra in largo Europa; sbucherai in piazza Lombardi: il Parco Nicholas Green è di fronte a te.

Che cosa vedere a Giussano

Dopo aver ammirato il Monumento alla Libertà nel Parco Nicholas Green di Giussano, potresti andare alla scoperta di tutti gli altri luoghi da non perdere in città, tra murales, sentieri immersi nella natura, chiese antiche e opere d’arte. Clicca qui sotto per sapere che cosa vedere a Giussano e quali sono i posti migliori in cui fermarti a pranzo o a cena!

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Villa Cusani Confalonieri: la storia

Villa Cusani Confalonieri in origine era una fortificazione medievale, costruita in posizione rialzata per consentire una visione strategica sulla valle del Lambro.

Fu nella prima metà del XVII secolo che i Confalonieri, una famiglia nobile di Milano, trasformarono l’edificio in una villa residenziale. L’ultima discendente della famiglia Confalonieri, Maria Brivio Confalonieri, alla fine del ‘700 si sposò con Cesare Cusani: fu così che ebbe origine il casato Cusani Confalonieri.

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La conformazione attuale della villa è il risultato degli interventi eseguiti tra il Settecento e l’Ottocento. Tra il XIX e l’inizio del XX secolo, poi, sono stati demoliti i rustici addossati alla muratura.

Nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento, Villa Cusani Confalonieri – dopo la morte di donna Beatrice Cusani Confalonieri (ultima esponente della famiglia) – è diventata di proprietà dell’amministrazione comunale. In quel periodo un restauro ha portato alla luce le merlature ghibelline in laterizio del mastio.

Caratterizzata dalla tipica pianta a U, Villa Cusani Confalonieri presenta un corpo centrale allungato e, ai lati, due ali asimmetriche. Il portico centrale a trabeazione orizzontale su quattro colonne di pietra è di epoca cinquecentesca.

Elemento peculiare dell’edificio è la torre di nord-ovest, eredità della struttura di origine medievale.

Il salone centrale del piano rialzato può essere richiesto per la celebrazione di matrimoni civili.

La villa oggi è sede della biblioteca cittadina, ospitata nell’ala destra del complesso.

L’Oratorio di Santa Maria Maddalena

Del complesso di Villa Cusani Confalonieri fa parte anche l’Oratorio di Santa Maria Maddalena, risalente alla fine del XV secolo e noto anche come Giesolo, “piccola chiesa”.

L’oratorio, con una facciata a capanna molto semplice, si caratterizza per la presenza di lineamenti peculiari dell’architettura gotica e di elementi decorativi in cotto. L’edificio fu realizzato per volere di frate Gabriele Del Bene, figura importante nella Milano viscontea e sforzesca; in origine, infatti, si chiamava Oratorio di Santa Maria Del Bene, prima di essere dedicato a Santa Maria Maddalena e San Barnaba.

Gli eredi di Del Bene, però, con il tempo trascurarono sempre di più l’oratorio, al punto che venne presentata una denuncia in merito al cardinale Carlo Borromeo. Ne scaturì un’inchiesta dopo la quale i Del Bene, per evitare di essere scomunicati, furono costretti a mettere i propri beni – inclusa la chiesetta – a disposizione di monsignor Pompeo Confalonieri.

All’interno dell’oratorio, la pala d’altare raffigura Cristo in Croce e le pie donne con la Maddalena, ed è opera di Angelo Fumagalli, pittore caratese.

Le chiavi delle volte a crociera, invece, sono in marmo bianco e rappresentano la Vergine che allatta il Bambino e l’Agnus Dei.

Se vuoi conoscere la storia dell’Oratorio di Santa Maria Maddalena in modo più dettagliato, puoi leggere l’approfondimento che ho dedicato a questo argomento nel post qui sotto.

Il parco

Villa Cusani Confalonieri è circondata da un grande parco – aperto al pubblico – che si sviluppa su due “livelli” uniti da un sentiero.

Il parco include un giardino all’italiana con parterres di bossi che costituiscono il cosiddetto giardino del Labirinto. I viali del giardino sono caratterizzati da pavimentazioni in pietra per consentire l’accessibilità delle persone disabili.

In diversi punti del giardino sono dislocate antiche statue in pietra.

Come arrivare a Villa Cusani Confalonieri a Carate

Il portone di ingresso di Villa Cusani Confalonieri è in via Bernardo Caprotti 7; accanto, al civico 9, puoi osservare l’Oratorio di Santa Maria Maddalena.

Trovando il portone chiuso, da via Caprotti puoi girare a destra in via San Bernardo e accedere dall’ingresso del parco.

Un altro accesso del parco è in via Mazzini 2.

Se hai in mente di arrivare a Villa Cusani Confalonieri in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via San Bernardo.

Preferisci arrivare a Villa Cusani Confalonieri in treno? Giunto alla stazione di Carate Brianza, da via della Stazione gira a sinistra in via Leonardo da Vinci (la strada in discesa) e poi di nuovo a sinistra in via Sette Gocce. Superato il ponte sul Lambro, vai a destra in via Fiume, e prosegui oltre la rotonda in via Trento e Trieste; vai sempre dritto e ti ritrovi in via Mazzini, da dove puoi entrare nel parco.

Infine, puoi arrivare a Villa Cusani Confalonieri in autobus: ti basta sfruttare la linea Z221 e scendere alla fermata di via Mazzini, proprio davanti al parco.

Se hai in mente di visitare Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza, perché non ne approfitti per una passeggiata in città? Nel post qui sotto ti do un bel po’ di consigli che ti aiutano a scoprire che cosa vedere (e dove mangiare) a Carate.

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Vuoi scoprire chi è l’autore di Viaggiare in Brianza? Qui sotto ti parlo un po’ di me.

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• su Facebook;
• via mail;
• su Twitter.

Infine, un piccolo consiglio: se vuoi conoscere in maniera più approfondita la storia dell’Oratorio di Santa Maria Maddalena puoi leggere il volumetto Noterelle storiche su Carate Brianza di Germano Nobili.

L'articolo Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza proviene da Viaggiare in Brianza.

La storia dell’ex Casa del Fascio

L’ex Casa del Fascio di Carate Brianza fu costruita nei primi anni del Novecento, grazie al denaro messo a disposizione dall’industriale tessile Domenico Staurenghi, come sede della Scuola di Disegno e di Musica e della Società di Mutuo Soccorso.

Per questo motivo, ai tempi l’edificio era noto come Palazzo del Mutuu: la Società di Mutuo Soccorso, appunto, ente laico alternativo alla Lega Cattolica con la quale, però, condivideva l’impegno sociale di assistere i contadini in caso di danni dovuti alla morte del bestiame.

Dopo essere stato arricchito con un salone per spettacoli a cui fu dato il nome di Teatro Excelsior, lo stabile al termine della Prima Guerra Mondiale cambiò proprietà, e iniziò a essere gestito da un gruppo oratoriano.

Ribattezzato Cinema Teatro Unione, accoglieva le recite della compagnia filodrammatica oratoriana locale e ospitava le proiezioni dei primi film muti.

Qui, inoltre, si svolgevano le serate musicali dell’orchestra filarmonica locale intitolata a Guido d’Arezzo e si tenevano i concerti della banda SS. Ambrogio e Simpliciano, di cui facevano parte diversi membri dell’antica banda della Società di Mutuo Soccorso.

Come racconta Germano Nobili nel volume La chiesetta della Madonna di S. Bernardo a Carate Brianza, nel 1924 si verificarono scontri tra le squadre fasciste e alcuni spettatori appena usciti dal teatro, dove avevano assistito a Quo Vadis?.

Erano i prodromi del regime dittatoriale: una volta ottenuto il potere, i fascisti trasformarono l’edificio in Casa del Fascio, che divenne sede di tutte le organizzazioni fasciste del territorio.

Sul muretto prospiciente il corso campeggiava, all’epoca, una grande scritta che proponeva uno degli slogan del regime: “Meglio vivere un giorno da leone, che cento anni da pecora”.

Nella seconda metà degli anni Trenta, la facciata dello stabile fu rifatta secondo lo stile dell’epoca; l’edificio venne ampliato, assumendo la denominazione di Palazzo del Littorio, mentre il teatro diventò il Cinema del Littorio.

Le sorti del palazzo dopo il fascismo

Dopo il 25 aprile del 1945, l’amministrazione comunale acquisì la proprietà del complesso, e il Cinema del Littorio diventò semplicemente Cinema Italia.

Per lungo tempo, l’edificio fu utilizzato come sede delle sedute del Consiglio Comunale.

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Poi, all’inizio degli anni Novanta, il Comune ha venduto il palazzo a privati, che hanno provveduto a eseguire una parziale ristrutturazione.

Carate Brianza: dove si trova l’ex Casa del Fascio

L’ex Casa del Fascio di Carate Brianza si trova in corso della Libertà 21.

Se hai intenzione di vedere l’edificio da vicino e hai in mente di arrivare a Carate Brianza in auto, puoi trovare parcheggio direttamente in corso della Libertà, nelle vicinanze del palazzo.

Preferisci arrivare a Carate Brianza in autobus? Allora puoi scegliere una tra le linee Z221, Z231, Z232 o Z242 e scendere alla fermata Libertà 15: l’ex Casa del Fascio è proprio davanti a te.

Infine, nel caso in cui tu scelga di arrivare a Carate Brianza in treno, puoi fare riferimento alla stazione di Carate Calò. Allo stop di via della Stazione gira a sinistra in via Leonardo da Vinci (la strada in discesa) e poi vai di nuovo a sinistra in via Sette Gocce. Superato il ponte sul Lambro, svolta a destra in via Fiume; prosegui, oltrepassa la rotonda e continua in via Trento e Trieste. Andando sempre dritto, ti ritrovi in via Mazzini e, quindi, in corso della Libertà.

Che cosa vedere a Carate Brianza

Perché non andare a vedere da vicino l’ex Casa del Fascio di Carate in occasione della tua prossima passeggiata in città? Grazie al post qui sotto, puoi scoprire tutti i luoghi che vale la pena di conoscere e visitare a Carate Brianza: un’opportunità da non perdere!

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L'articolo Carate Brianza, l’ex Casa del Fascio proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

Situato sulla destra del fiume Lambro, Albiate è un paese di poco più di 6mila abitanti della provincia di Monza e Brianza. Qui viene organizzata la sagra più antica della Brianza: si tratta della Sagra di San Fermo, nata addirittura nel 1609.

Il territorio di Albiate fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Ad Albiate sono nati Vittorino Colombo (più volte ministro tra gli anni ’60 e gli anni ’70, oltre che presidente del Senato nel 1983) e Bernardo Caprotti, il “padre” dell’Esselunga.

Se ti interessa il turismo cimiteriale, puoi trovare la tomba di Bernardo Caprotti nel cimitero cittadino di via Giorgio La Pira.

Te ne parlo anche in questo post dedicato alle tombe di personaggi famosi in Brianza.

Che cosa fare ad Albiate: i monumenti da vedere

Per scoprire che cosa vedere ad Albiate potresti iniziare il tuo tour del paese dall’incrocio tra via Trento e viale Lombardia: qui trovi il Monumento del Donatore, progettato dal pittore Franco Della Godenza.

Il monumento è composto da un cerchio con al centro due mani congiunte in procinto di accogliere una goccia di sangue.

Lasciandoti il monumento alla tua destra, gira a destra in viale Lombardia: ti imbatterai, così, nel Santuario di San Fermo. In origine era consacrato a San Pietro, e ottenne la nuova intitolazione dopo il restauro del 1570. All’interno sono presenti due mosaici di Giorgio Scarpati e una pala dell’Ecce Homo, che al tempo della Seconda Guerra Mondiale fu prelevata da alcuni militari sul fronte albanese da una chiesa che stava andando a fuoco.

Il santuario tra la prima domenica di agosto e la prima domenica di settembre accoglie le reliquie dei Santi Fermo e Rustico, che nel resto dell’anno sono conservate nella Chiesa di San Giovanni Evangelista (che scoprirai tra poco).

Nel post qui sotto, comunque, ti racconto tutta la storia del Santuario di San Fermo di Albiate, indicandoti anche le opere d’arte di maggior pregio custodite al suo interno.

Nel piazzale di fronte al santuario puoi osservare una croce di ferro su una colonna in pietra, che ricorda che quel luogo in occasione della peste del 1630 fu utilizzato come cimitero.

Davanti alla croce, merita la tua attenzione una pensilina del bus artistica: a realizzarla è stata il performer e pittore Fabrizio Vendramin.

L’opera vuol essere un omaggio ad Albiate e alla sua storia, con un richiamo a Villa Campello, allo storico campanile della Chiesa di San Giovanni Evangelista (scoprirai entrambi tra poco), all’icona di San Fermo, allo stendardo degli Amici di San Fermo e alla tradizione contadina del paese.

I pannelli posteriori, invece, raffigurano un motivo floreale.

Lasciandoti il santuario sulla destra, percorri viale Lombardia e alla rotonda gira a destra in via Italia, per poi raggiungere il civico 2: qui, circondata da un grande parco che comprende vari rustici e una palazzina all’inglese, sorge Villa Tanzi. L’edificio ospita la casa dei Padri Betharramiti dalla metà del Novecento, ma risale ad almeno un secolo prima; purtroppo puoi osservarlo solo da fuori.

Ti basta percorrere qualche metro per giungere in piazza Conciliazione, sulla quale si affaccia la Chiesa di San Giovanni Evangelista. Costruita negli anni ’80 del Settecento, la chiesa fu ampliata all’inizio del XX secolo secondo un progetto di Spirito Maria Chiappetta. Al suo interno sono presenti affreschi di Raffaele Casnedi (di cui puoi osservare pitture anche nella Basilica dei Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo a Besana in Brianza). La torre campanaria fu realizzata con tutta probabilità nella prima metà dell’XI secolo e presenta un concerto di cinque campane: tre risalgono al 1832, mentre le altre due furono aggiunte tra il 1880 e il 1882.

Sempre in piazza Conciliazione, al civico 34, trovi la Casa del Conte Tomini, nota come Palazzo Tomini, edificio che fino a qualche decennio fa era di proprietà della famiglia Caprotti. Dell’impianto settecentesco originale restano solo il portale centrale e il triportico ad archi ribassati della parte posteriore.

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Se vai dritto puoi imboccare via San Valerio, dove al civico 11 c’è Villa San Valerio, conosciuta anche come Villa Airoldi Caprotti. Costruita sulle rovine di alcune fortificazioni medievali nel XVII secolo, è poco visibile dalla strada, essendo protetta da una muraglia rivestita di piante rampicanti. Si nota, comunque, la torre merlata, ma vale la pena di osservare anche il timpano mistilineo a mensola del portone di servizio che si affaccia sulla strada.

Di fronte alla villa c’è l’Oratorio di San Valerio, in origine era intitolato alla Beata Vergine Immacolata: ancora oggi ospita una pala d’altare che raffigura la Madonna affiancata da San Carlo e San Francesco. Sotto l’altare è presente un’arca di legno dorato con cristalli, che fu usata per trasportare da Roma le reliquie di San Valerio.

A questo punto ti consiglio di percorrere a ritroso via San Valerio, girare a sinistra in via Roma e, alla fine di questa strada, imboccare sulla destra il tornante di via Viganò che ti porta in via Salvadori 1: arriverai così nel parco di Villa Campello. Costruita nei primi anni del Novecento, la villa oggi ospita il municipio all’interno di un parco di 50mila metri quadri con cedri, tigli e faggi. L’edificio si sviluppa su tre piani ed è raggiungibile attraverso un suggestivo viale alberato.

Vuoi conoscere Villa Campello più da vicino? Clicca qui sotto per leggere l’approfondimento che le ho dedicato.

Che cosa fare ad Albiate: gli itinerari naturalistici

Il parco di Villa Campello è aperto tutti i giorni: puoi accedervi da via Salvadori o da via Dante 15/A. All’interno è presente anche un bagno pubblico.

Per scoprire che cosa vedere ad Albiate in mezzo alla natura, poi, potresti concederti una passeggiata lungo il Lambro, partendo dal parcheggio di via Lambro: qui inizia il sentiero Roggia del Principe che ti conduce fino a Canonica di Triuggio. Lungo il percorso ti imbatterai negli edifici della filatura Galeazzo Viganò, uno dei tanti luoghi abbandonati della Brianza che meritano di essere visti: se vuoi saperne di più ti basta leggere il post qui sotto.

Dove mangiare ad Albiate

Tra i ristoranti di Albiate in cui puoi fermarti a pranzo o a cena ti segnalo Parco dei Principi, in via Roma 24: è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.

In via Trento 39 trovi un’altra location dove mangiare ad Albiate: è La Dispensa, aperta tutti i giorni a pranzo e a cena. Tra le specialità proposte: pizza, fajitas, nachos, tacos e paella.

Come arrivare ad Albiate

Come arrivare ad Albiate in auto? Provenendo da Milano devi percorrere la SS 36 e uscire a Seregno San Salvatore; quindi gira subito a destra e vai dritto lungo via Sole delle Alpi. Alla rotonda successiva vai a sinistra per immetterti in via Arno; poi svolta a destra in via Montello: quella è la strada che ti porta a destinazione.

Provenendo da Lecco, devi percorrere la SS 36 e uscire a Seregno San Salvatore; alla prima rotonda vai a sinistra per salire sul ponte che oltrepassa la superstrada, e alla rotonda successiva gira a destra: andando sempre dritto, giungerai ad Albiate.

Ad Albiate non ci sono stazioni ferroviarie. Per arrivare ad Albiate in treno devi fare riferimento alla stazione di Triuggio, servita dalla linea suburbana S7 di Milano e collegata, tra l’altro, con Monza, Villasanta, Arcore, Biassono, Macherio, Carate Brianza, Besana in Brianza, Renate, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Molteno, Oggiono, Galbiate, Civate e Valmadrera.

Per arrivare ad Albiate in autobus puoi sfruttare la linea Z221, che passa da Mariano Comense, Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza e Sesto San Giovanni (in corrispondenza con la fermata della linea 1 della metropolitana di Milano). I bus Z233, invece, collegano il paese con Triuggio, Carate Brianza e Seregno.

Nel mio piccolo, con questo sito provo a fornirti consigli e suggerimenti che spero possano tornarti utili. Tu, se vuoi, puoi ricompensarmi con una donazione, anche piccola: basta cliccare sul tasto qui sopra.

Infine, se vuoi farmi sapere che cosa pensi di Viaggiare in Brianza, puoi scrivermi cliccando qui sotto.

L'articolo Che cosa fare ad Albiate: guida per turisti proviene da Viaggiare in Brianza.

La città

A metà strada tra Como e Milano, Mariano Comense conta quasi 25mila abitanti ed è nota per aver ospitato nei suoi boschi (insieme a quelli confinanti di Lentate sul Seveso) la prima Festa dell’Unità d’Italia, nel settembre del 1945.

A Mariano Comense sono nati l’ex difensore del Milan Luigi Sala e l’attrice Lavinia Longhi. Qui vive anche il cantante, imprenditore e conduttore tv Francesco Facchinetti.

Che cosa fare a Mariano Comense: i monumenti da vedere

Per scoprire che cosa vedere a Mariano Comense potresti iniziare la tua passeggiata in città da via Lombardia: di fronte al civico 6 c’è l’ingresso del Parco dei Vivai, dove merita di essere osservato – sulle pareti dell’edificio dei bagni pubblici – uno dei più suggestivi murales in Brianza, creato per l’iniziativa Mariano in Arte. L’opera, realizzata da Lorenzo Croci, si compone di quattro immagini legate al corpo umano, accompagnate dalle scritte To love, To smile, To Look e To live. Un cuore palpitante è stato dipinto sulla facciata che ospita un defibrillatore; una ragazza sorridente, invece, è stata raffigurata sulla facciata rivolta verso la vicina scuola, in modo che possa essere vista in qualunque momento dagli studenti.

Uscito dal parco da via Lombardia, gira a destra e alla rotonda vai a destra in via per Cabiate; prosegui dritto in via dei Cipressi fino alla rotonda successiva, dove svolterai in via Sant’Agostino. Raggiungi il civico 24 ed entra nello spiazzo verde che trovi accanto; dopo pochi metri guarda alla tua sinistra: potrai ammirare la Cappella Besana.

Si tratta della cappella mortuaria della famiglia patrizia dei Besana: la sua costruzione fu voluta dai fratelli Eugenio e Giovanni Besana negli anni ’70 del XIX secolo. Oggi è visibile solo da fuori, parzialmente nascosta dalle piante: riesci a notarla anche dalla strada, senza che tu debba per forza addentrarti nel prato.

L’edificio sorge in località Ronco del Monte, e all’epoca fu costruito in questo punto perché si trovava a più di 500 metri dal centro abitato e a più di 300 metri da qualunque altra abitazione, secondo le norme igieniche e di polizia mortuaria dell’epoca. L’articolo 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria, infatti, stabiliva che le cappelle gentilizie non facenti parte del cimitero dovessero trovarsi in aperta campagna.

Ritornato alla rotonda di via Sant’Agostino, gira a sinistra in via Cardinal Ferrari, poi vai a destra in via Porta Spinola e quindi svolta a sinistra in via Santo Stefano. Qui, di fronte al civico 55 puoi scoprire la Chiesa di Santo Stefano Protomartire: il santo è raffigurato nel mosaico sulla facciata, dove si notano anche le statue della Speranza, della Fede e dello stesso Santo Stefano.

Alla sinistra della chiesa sorge, invece, il Battistero di San Giovanni Battista, splendido esempio di stile romanico. Databile al XII secolo, si caratterizza per la cupola ottagonale e per i due capitelli che sormontano le colonne ai lati della porta, in marmo paglierino e in calcare bianco.

Ti piacerebbe conoscere più da vicino la Chiesa di Santo Stefano e il Battistero di San Giovanni Battista? Puoi leggere il post qui sotto, che te ne parla in maniera più approfondita.

A destra della chiesa noterai un affresco realizzato dall’artista Anna Catalano che riproduce Mariano Comense come viene immortalata in una foto risalente al 1910: un progetto di recupero della memoria decisamente suggestivo.

Lasciandoti la chiesa sulla sinistra, prosegui lungo via Santo Stefano fino a sbucare in piazza Roma; gira a sinistra e vai dritto fino al primo incrocio, oltre il quale – in via Matteotti 3 – potrai ammirare il Palazzo Storico delle Esposizioni. Costruito nel 1920, a partire dal 1931 diventò la sede di una Esposizione Permanente di Mobili.

Imbocca proprio via Matteotti, e poi imbocca la quinta traversa sulla sinistra, via Dante Alighieri; vai dritto fino all’incrocio con via Lazzaretto, dove troverai – appunto l’edificio del Lazzaretto. Se vuoi visitarne l’interno (e ti consiglio di non perdere questa occasione) puoi farne richiesta ai residenti del civico 24 (proprio accanto al Lazzaretto), che custodiscono la chiave e che, compatibilmente con i propri impegni, ti accompagneranno nella visita.

All’interno troverai affreschi realizzati negli anni ’50 del secolo scorso da Rinaldo Donzelli, artista marianese noto per essere stato, tra l’altro, l’ideatore della bicicletta Graziella. I dipinti raffigurano San Carlo Borromeo e la peste degli anni 1566 e 1567.

L’epidemia è ricordata anche dai teschi conservati sotto l’altare, accanto alla raffigurazione degli strumenti della Passione.

Ora puoi ritornare in piazza Roma: alla tua destra, al civico 59 trovi l’ex Broletto, risalente addirittura al XIII secolo. Chiamato Palatium Communis, in epoca medievale era l’edificio in cui i consoli marianesi convocavano il Consiglio dei Capifamiglia.

Da qui vai sempre dritto fino a che non ti ritroverai in piazza Martiri della Libertà, dove merita di essere osservato il Monumento ai Caduti, ideato dallo scultore Ernesto Bazzaro. La statua rappresenta l’esercito vincitore reduce dalla guerra. Un soldato tiene nella mano destra una bandiera italiana con al posto della lancia una statua che raffigura la Vittoria Alata; nella mano sinistra, invece, ha un ramoscello di ulivo, simbolo di pace. Seduta su una roccia, una donna vedova allatta un bambino: è il simbolo della generazione futura che potrà godere di una patria civile grazie all’eroismo dei caduti.

Ora torna indietro e gira nella prima strada a destra, via Emanuele d’Adda: arrivato all’incrocio con piazza Console Teodoro Manlio, vedrai il palazzo comunale, ospitato nei locali di Villa Passalacqua Trotti. Qui un tempo sorgeva la casa fortilizio dei Marliani, che furono signori di Mariano da quando – nel 1476 – il territorio della pieve di Mariano (fino a quel momento governato dalla signoria milanese) fu donato dal duca Galeazzo Maria Sforza a Lucia Marliani, fino al 1538, e poi di nuovo dal 1559.

Il suo giardino accoglie la scultura Il passo dell’Alpino, opera dell’artista comasco Abele Vadacca.

Realizzata in marmo, è formata da un arco che rappresenta una porta ed è attraversato dalla piuma, simbolo degli alpini; sulla base sono impresse le impronte di due scarponi, come se un alpino stesse per varcare la porta e guardare le montagne. Nella parte posteriore ci sono, invece, impronte di mani, di adulti e bambini.

Accanto, un’altra opera d’arte: la scultura Segmento ibrido di Ercole (Lino) Cappellini, realizzata in gasbeton.

Lasciandoti la facciata del palazzo comunale alle spalle, imbocca via Marconi e vai sempre dritto. Ti ritroverai in via Palestro, dove accanto al civico 2 troverai l’ingresso del parco di Villa Sormani, residenza settecentesca circondata da un grande parco.

Se vuoi conoscere la storia di Villa Sormani a Mariano Comense puoi leggere il post qui sotto, che te ne parla in maniera approfondita.

Percorri via Palestro fino in fondo e poi gira a destra in via Risorgimento; quindi prendi la prima strada a sinistra, via San Rocco. Giunto all’incrocio con via De Gasperi, ti imbatterai nel Santuario della Madonna di San Rocco. Risalente almeno al XVI secolo, in passato venne impiegato come lazzaretto in occasione delle epidemie di colera e peste.

La mezza lunetta del pronao è stata decorata dal pittore comasco Mario Bogani, con la raffigurazione della Madonna con Bambino tra San Rocco e San Luigi.

All’interno del santuario sono ospitate statue che raffigurano:

• San Rocco;
• San Michele Arcangelo;
• San Domenico Savio.

A colpire più di tutto la tua attenzione, però, sarà il gigantesco affresco realizzato all’inizio degli anni ’90 dal pittore Alberto Bogani (cugino del Mario Bogani di cui ti ho parlato prima): un vero e proprio omaggio alla città di Mariano Comense. I volti raffigurati, infatti, non sono frutto di immaginazione, ma quelli di marianesi realmente esistiti: puoi riconoscere, tra l’altro, don Giuseppe Tagliabue, che era prevosto al tempo in cui il dipinto venne completato. Nell’opera si notano anche la Chiesa di Santo Stefano e il suo battistero.

La cappelletta che si affaccia su via San Rocco conserva i teschi di Carlo Pontiggia dettro il Vetraio e Antonio Brunati detto il Forino, due delinquenti di Albese condannati a morte nel settembre del 1778 dopo essere stati processati davanti al Senato di Milano, colpevoli di aver compiuto numerosi furti e aggressioni a mano armata nel Comasco. I due furono trascinati da un cavallo verso il luogo del patibolo e poi appesi alle forche.

Prosegui la tua passeggiata in via San Rocco e allo stop vai dritto, oltre la rotonda a fagiolo, in via Como. Continua fino all’incrocio con via per Arosio (prestando attenzione perché nell’ultimo tratto non ci sono marciapiedi): qui puoi vedere, sotto il ponte del Lottolo, un’altra opera di street art in Brianza. Si tratta di un murale realizzato da Gregorio Mancino, fondatore della Movimentart: sono rappresentati due leoni che tengono tra le zampe un cuore con un ricciolo finale, “firma” tipica dell’artista lombardo.

Ritornato in via Montebello, percorrila tutta a ritroso e prosegui lungo via XXIV Maggio, per poi imboccare la prima strada a destra dopo il passaggio a livello (dove c’è largo Alpini): di fronte a te vedrai, in via San Francesco, la Chiesa di San Francesco, fondata da Sant’Antonio da Padova nel 1228.

Nel post qui sotto ti racconto in maniera dettagliata la storia della Chiesa di San Francesco a Mariano Comense: un tuffo nel passato che vale la pena di affrontare!

Lasciandoti la chiesa sulla destra, raggiungi la rotonda e superala, poi tieniti sulla destra immettendoti in via San Carlo e gira a destra in via Cardinale Borromeo. La seconda strada che incrocerai sulla sinistra è via Sant’Ambrogio, dove di fronte al civico 32 sorge la Chiesa del Sacro Cuore: a progettarla su Paolo Mezzanotte, come puoi dedurre notando la sua somiglianza con la Chiesa di Santa Maria Nascente a Meda.

Superata la chiesa, gira a destra in via Papa Giovanni XXIII e alla rotonda successiva vai a sinistra in via Isonzo; andando dritto, imbocchi via Padre Masciadri, e a questo punto devi attraversare la strada alla tua destra per poi prendere la seconda strada a destra (quella dove c’è il cartello che segna l’inizio della frazione di Perticato). Ti ritrovi così in via Sant’Alessandro, dove accanto al civico 35, all’incrocio con via Elia Dell’Orto, potrai osservare la Chiesa di Sant’Alessandro, costruita nel 1900 (il campanile, invece, risale alla seconda metà degli anni ’20).

Curiosità: la chiesa fu elevata a parrocchia nel 1926, e per poter costruire il beneficio parrocchiale tutta la popolazione del posto si autotassò. Era prevista addirittura la tassa sul vino: di ciascun bicchiere di vino che si pagava in osteria, una piccola parte del denaro veniva versata alle offerte per la parrocchia.

L’edificio è dedicato a Sant’Alessandro di Bergamo in onore del senatore Alessandro Besana, defunto marito della benefattrice Emilia Prinetti, colei che aveva donato il terreno su cui la chiesa fu eretta. Sulla facciata, le lunette sopra le tre porte di ingresso accolgono formelle in bronzo realizzate nel 2004 dalla Scuola d’Arte di Cabiate: quella al centro raffigura Emmaus, mentre quelle ai lati sono intitolate La maternità e La luce.

All’interno puoi ammirare le decorazioni del pittore medese Primo Busnelli. Le tele della Via Crucis, invece, sono opera dell’artista locale Luigi Terruzzi, risalenti ai primi anni ’90.

Lo stesso Terruzzi è autore anche dell’olio su tela che rappresenta il Cristo crocifisso appeso sulla controfacciata, sopra il portale di ingresso.

Il dipinto di Gesù battezzato da Giovanni Battista, infine, è opera di Marcello Mariani.

Che cosa fare a Mariano Comense: gli itinerari naturalistici

Se vuoi sapere che cosa vedere a Mariano Comense in mezzo alla natura, i boschi del Parco della Brughiera Briantea sono un’oasi di pace per rilassanti immersioni nella natura.

Il sentiero 1 collega Mariano Comense con Lentate sul Seveso: dopo che ti sarai addentrato nel Boscaccio, avrai la possibilità di scoprire il Lago Azzurro, Cascina Imperatore, la Valle del Seveso e i boschi di Copreno. Puoi accedere al percorso da via Sant’Agostino, poco oltre la Fornace Fusari, esattamente di fronte alle indicazioni del sentiero 7.

Nel post qui sotto, comunque, ti fornisco i suggerimenti di cui hai bisogno per percorrere interamente il sentiero 1 del Parco della Brughiera Briantea.

Il sentiero 3 unisce Mariano Comense e Cabiate: puoi accedere a questo percorso da via Caravaggio, proseguendo verso il depuratore. Dopo che avrai svoltato a sinistra e attraversato il letto del torrente Terrò, giungerai alla Cascina Mordina; nei dintorni sono presenti due laghetti realizzati nel XIX secolo per l’irrigazione.

Sviluppata su tre piani, la cascina presenta un loggiato e un porticato; puoi notare, inoltre, un pozzo, un forno e un rustico annesso all’edificio principale. Continuando lungo il tracciato, poi, arriverai in località Ipporonco a Cabiate.

Nel post qui sotto, trovi tutte le indicazioni per affrontare il sentiero 3 del Parco della Brughiera Briantea.

Anche il sentiero 4 passa per Mariano Comense e Cabiate: puoi accedervi da via Belvedere (all’incrocio con via Matteotti). Dopo aver superato Cascina Belvedere, attraversa l’area dei vivai e scendi lungo la scarpata per proseguire nella Valle del Terrò; quindi, raggiungi Cascina Mordina e in corrispondenza dei laghetti svolta a sinistra, proseguendo il percorso verso Cabiate.

Nel post qui sotto ti illustro tutto il sentiero 4 del Parco della Brughiera Briantea, con foto e indicazioni utili per non perderti.

Il sentiero 7, invece, dal nucleo un tempo rurale di Castel Marino ti conduce a Cascina Cottina. Poi, volendo, hai la possibilità di proseguire verso la Zoca dei Pirutit a Meda e il Pian delle Monache. Puoi imboccare il percorso da via Castelmarino.

Qui sotto, se vuoi, trovi nel dettaglio la descrizione completa del sentiero 7 del Parco della Brughiera Briantea.

Il sentiero 12 collega Cascina San Martino con Cascina Amata, frazione di Cantù. Puoi imboccare il sentiero alla fine di via San Martino, dove sorge la Chiesetta di San Martino, realizzata più di mille anni fa e adiacente alla cascina omonima: peculiare è la scelta dei materiali poveri usati per la costruzione dell’esterno, in sassi e tufo.

Ti racconto in maniera dettagliata il percorso del sentiero 12 del Parco della Brughiera Briantea nel post qui sotto.

Infine, il sentiero 14 – che porta da Carugo a Pozzolo, frazione di Brenna – tocca Mariano Comense prima nella zona della settecentesca Cascina Vignazza e poi nella Valle del Laghetto. Cascina Vignazza merita una sosta, non solo perché espone nei loggiati superiori attrezzi contadini di un tempo, ma anche per i mobili d’epoca che arredano le sue stanze. All’esterno puoi osservare la legnaia, il forno, il pozzo e i pollai; per visitarla all’interno, invece, devi aspettare che vengano organizzati dei tour guidati. Puoi imboccare il sentiero proprio da Cascina Vignazza, a sua volta raggiungibile da Cascina San Martino.

[Prima di scoprire dove mangiare a Mariano Comense e come arrivare, se vuoi lascia il tuo like alla pagina Facebook di Viaggiare in Brianza: te ne sarei grato!]

Dove mangiare a Mariano Comense

Per mangiare sushi all you can eat a Mariano Comense puoi andare al Ristorante Tomo, in via Milano 17; ma se sei un amante della cucina giapponese in Brianza merita la tua attenzione anche il Nuii, ristorante fusion asiatico di via Giovanni Songia 32.

Un altro sushi all you can eat in Brianza che puoi provare in città è il Miho di via per Arosio 2, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena: di sera il costo è di 27 euro e 90 centesimi (+ 2 euro di coperto).

Fra gli all you can eat a Mariano Comense, poi, c’è Moya, in via Como 82. Il prezzo è di 15 euro a pranzo (22 euro nel weekend, esclusi dolce e bevande) e di 28 euro a cena (esclusi coperto, dessert e bevande).

In via San Francesco 29, invece, c’è il ristorante Le Piazze di Zio Fo’, pizzeria a Mariano Comense aperta a pranzo e a cena tutti i giorni tranne il martedì. Nel menù trovi, tra l’altro, il risotto alla pescatora, gli scialatielli allo scoglio e la cotoletta alla milanese.

A proposito di hamburger in Brianza puoi provare il Taco Burger di via XX Settembre 60: nel menù trovi anche burritos, tortillas, tacos, nachos con chili e formaggio fuso, wraps e molte altre sfiziose specialità.

Sei un amante della cucina brasiliana in Brianza? Scegli il Churraskinho di via Isonzo 104: picanha al tartufo, perù com bacon (tacchino con pancetta) e fraudao sono solo alcune delle proposte del menù con giro carne a prezzo fisso. Il locale è aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo.

Il Nuovo Circolo ti propone – fra l’altro – hamburger, pizze, nachos e wrap, cioè tortillas di grano ripiene. Si trova in via Emanuele D’Adda 13 ed è aperto a cena dal martedì alla domenica e a pranzo la domenica.

Per un ristorante di carne a Mariano Comense, la meta ideale è La Piemontese (chiuso il lunedì), in via San Martino 48. Nel menù alla carta spiccano il risotto con capperi, limone e liquirizia, la ricciola alla vaniglia con friarielli e il piccione con ribes e radicchio agrodolce.

Quando hai voglia di sperimentare i sapori di una trattoria in Brianza, infine, La Vecchia Fornace è la location che fa per te: si trova in via Sant’Agostino 170 ed è sempre aperta tranne il martedì sera e il mercoledì tutto il giorno.

Come arrivare a Mariano Comense

Come arrivare a Mariano Comense in auto? Provenendo da Milano, devi percorrere la superstrada Milano-Meda (SS 35 dei Giovi, sui cartelli stradali è indicata come Milano-Como) e uscire a Meda. Allo svincolo segui per Meda centro e tieni la destra, anche dopo la rotonda. Quindi svolta a sinistra per rimanere in via Cadorna, vai dritto e gira a destra in via Indipendenza. Subito dopo svolta a sinistra in viale Brianza: percorrilo tutto, supera l’abitato di Cabiate e sarai giunto a Mariano.

Provenendo da Lecco o dalla Valtellina, percorri la SS 36 ed esci a Verano Brianza. Vai sempre dritto lungo la SP 110, oltrepassa Giussano e sarai arrivato a destinazione.

Per arrivare a Mariano Comense in treno, puoi fare riferimento alla stazione cittadina, situata lungo la linea Milano-Canzo-Asso e servita anche dalla linea suburbana S2 di Milano; essa è collegata – tra l’altro – con Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso, Meda, Cabiate, Carugo, Arosio, Inverigo, Lambrugo, Merone, Erba, Ponte Lambro, Caslino d’Erba e Canzo.

Per arrivare a Mariano Comense in bus, puoi sfruttare la linea C180, che passa da Monza, Lissone, Desio, Seregno, Meda e Cabiate e Cantù. Cantù e Mariano sono unite anche dalla linea C181, che passa per le frazioni di Mirabello e Perticato, e dalla linea C182, che ferma anche a Carimate. Il bus Z221, invece, collega la città con Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Monza e Sesto San Giovanni (in corrispondenza della fermata della linea rossa della metropolitana di Milano). Puoi arrivare a Mariano Comense anche con la linea C145, che passa da Como, Lipomo, Montorfano, Tavernerio, Orsenigo, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Lurago d’Erba, Inverigo, Arosio, Carugo e Cantù.

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A proposito: ci tengo a segnalarti che per la stesura di questo post mi sono servito anche delle informazioni contenute nei volumi Storia di Mariano Comense negli ultimi tre secoli di Gianfranco Lucca e Vecchia Mariano di Gianfranco Lucca, Dino Mauri, Giuseppe Secchi ed Egidio Novati. Ti consiglio di leggerli se ti interessa conoscere la storia del paese

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