Leonardo da Vinci e il traghetto di Imbersago

Il Traghetto di Leonardo a Imbersago è stato inventato davvero da Leonardo da Vinci? È questa la prima domanda che ci si pone quando si scopre questa perla della Brianza lecchese.

Ebbene, vale la pena di chiarirlo subito: in base alle conoscenze di cui disponiamo al momento, non possiamo sapere se sia stato realmente il genio toscano a ideare questo traghetto.

Molto probabilmente la risposta è no. Quel che è certo, però, è che Leonardo ne abbia studiato il progetto per lungo tempo, tra il 1506 e il 1507, anni in cui ebbe modo di soggiornare a Vaprio d’Adda.

Leonardo, che trascorse più di 20 anni della propria vita in Lombardia, a Vaprio era ospite della villa del duca palatino Gerolamo Melzi: proprio il figlio di Gerolamo, Francesco, fu educato da Leonardo, di cui divenne il miglior allievo, ma anche amico ed erede sia spirituale che materiale.

A Vaprio Leonardo dedicò i propri studi alla natura e al moto delle acque, concentrandosi sulle correnti dell’Adda e del naviglio Martesana.

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Nel Codice Windsor (una serie di disegni – circa 600 – realizzati da Leonardo per i suoi studi artistici, anatomici e botanici e oggi custoditi in Inghilterra, presso la Royal Library di Windsor) è presente un disegno, datato 1513, relativo proprio al progetto del traghetto.

Va detto, però, che l’imbarcazione raffigurata in quel disegno dal genio toscano non si trovava a Imbersago, ma tra Vaprio e Trezzo.

Il fatto che il traghetto compaia in un disegno di Leonardo, dunque, non vuol dire che sia stato lui a inventarlo: più probabilmente, egli lo aveva rappresentato per comprenderne meglio il funzionamento. Ma questo non riduce lo stupore che questa attrazione suscita al giorno d’oggi!

La storia

Il traghetto con trasporto a fune tra Imbersago e Villa d’Adda diventò operativo a partire dal 1678.

Agli inizi del XX secolo fu costruito un nuovo traghetto leonardesco, che è “andato in pensione” nei primi anni ’90 per motivi di sicurezza, venendo sostituito da una sua versione più moderna: sempre rispettosa della tradizione, ma tecnologicamente all’avanguardia per resistere all’usura.

Come è fatto il traghetto

Il Traghetto di Leonardo a Imbersago è affrancato a un cavo d’acciaio teso tra la sponda lecchese e quella bergamasca dell’Adda.

L’imbarcazione si muove grazie alla corrente del fiume: per questo motivo non è dotata di un motore.

La forza dell’acqua esercita una pressione sul timone, che è obliquo rispetto al flusso, così che l’imbarcazione non segua la corrente.

Il cavo di acciaio consente di contrastare la spinta lungo il fiume.

Nel momento in cui i due scafi sono in posizione obliqua, ecco che diventa possibile attraversare il corso d’acqua: da Imbersago, così, questo traghetto a mano raggiunge la riva di Villa d’Adda.

Traghetto di Leonardo a Imbersago: cinque curiosità

• Il traghetto è una delle tappe dell’Ecomuseo Adda di Leonardo: un ecomuseo che, all’interno del Parco Adda Nord, segue il corso del fiume da Imbersago a Cassano lungo un percorso di oltre 20 chilometri che si sviluppa tra le province di Lecco, Monza e Brianza, Milano e Bergamo.
• Il traghetto viene orientato attraverso il timone dal manovratore che, per dare la spinta iniziale, tira un bastone in ferro legato al cavo in acciaio.

• Il traghetto fu usato in passato anche da Angelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII: originario della Bergamasca, egli raggiungeva Imbersago per recarsi al Santuario della Madonna del Bosco. A ricordare questa consuetudine del futuro pontefice c’è, ancora oggi, una lastra in marmo posta dall’amministrazione comunale di Imbersago “presso il traghetto che lo vide passeggero fino dall’infanzia”.
• Sull’imbarcazione si possono caricare anche bici, auto e moto.
• Il Traghetto di Leonardo a Imbersago ha un “fratello” nel Lazio: un’imbarcazione identica, infatti, si trova nella Riserva Naturale di Nazzano, in provincia di Roma, e collega le due sponde del fiume Tevere.

Traghetto di Leonardo a Imbersago: come arrivare

Il punto di partenza del Traghetto di Leonardo a Imbersago si trova in piazzale Leonardo da Vinci.

Se decidi di arrivare a Imbersago in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Donatori del Sangue o di via Adda.

Preferisci arrivare a Imbersago in treno? In tal caso, sappi che la stazione di Paderno Robbiate è quella più vicina. Uscito dalla stazione, gira a destra e incamminati lungo viale Roma, raggiungendo la Chiesa di Santa Marta; a questo punto svolta a sinistra in via Manzoni e continua fino a che non trovi via Airoldi sulla tua destra. Percorri via Airoldi fino all’incrocio con via Edison: attraversa e imbocca via Alzaia Naviglio. Ora vai sempre dritto, lasciandoti il fiume sempre sulla destra: dopo una piacevole camminata arriverai a destinazione.

Infine, nel caso in cui tu scelga di arrivare a Imbersago in autobus, puoi utilizzare le linee C46, D50 o D70 e scendere alla fermata Provinciale 56. Da qui, incamminati verso la rotonda, dove girerai a destra in via Adda. Vai dritto fino a quando non trovi sulla tua sinistra una strada in discesa, via Donatori del Sangue: imboccandola, raggiungerai il lungofiume e il traghetto.

Che cosa vedere a Imbersago

Dopo aver scoperto il Traghetto di Leonardo a Imbersago, perché non ne approfitti per visitare anche il resto del paese? Se non sai dove andare, puoi leggere il post qui sotto, che ti propone un itinerario completo che ti permette di sapere che cosa vedere a Imbersago e in quali ristoranti puoi fermarti a pranzo o a cena in paese.

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Cesano Maderno, il Portale del Serraglio: un arco monumentale

Il Portale del Serraglio di Cesano Maderno è un arco monumentale risalente al XVII secolo.

No, non provare a cercarlo nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze, perché non lo troverai.

Per raggiungerlo, devi andare in un’”anonima” strada del quartiere Molinello, via Beato Angelico: qui l’arco svetta maestoso e imponente, quasi un intruso fra abitazioni e industrie.

Che cosa ci fa qui?

Semplice: si tratta dell’arco del portale di ingresso di quello che un tempo era il Serraglio dei Borromeo, dove venivano allevati animali di grossa taglia come cervi, daini e cinghiali.

L’arco – la denominazione più appropriata è, appunto, Portale del Serraglio – si trova lungo il viale prospettico barocco in asse con il portale monumentale del muro di cinta del Giardino Arese Borromeo, con il portone di ingresso di Palazzo Arese Borromeo e con il portale trionfale di accesso al borgo.

Quel viale oggi non esiste più (perlomeno nella sua configurazione originaria); ma, in effetti, se dall’arco ti incamminassi verso il centro di Cesano, proseguendo in linea retta, arriveresti proprio al portale monumentale del Giardino Arese Borromeo.

A pochi metri dall’arco, tra l’altro, è presente una strada denominata via al Serraglio.

Sì, ok, ma che cos’era questo Serraglio?

Che cos’è (o che cos’era) un serraglio

Con la parola serraglio in italiano si fa riferimento a una struttura architettonica presente nei parchi pubblici o nei giardini dei palazzi nobiliari in cui, in passato, si tenevano uccelli o altri animali.

Non a caso, nel Parco di Monza è presente ancora oggi la Porta del Serraglio dei Cervi, un arco ogivale affiancato da due torrette che fungeva da ingresso per il luogo – il serraglio, appunto – in cui erano rinchiusi gli animali destinati alle battute di caccia.

La parola serraglio proviene dal tardo latino serallium, a sua volta derivato dal latino serraculum: etimologicamente, indica un luogo in cui gli animali erano chiusi e ingabbiati (come si può intuire se si pensa al verbo serrare).

L’idea di integrare un serraglio in una residenza grande e sfarzosa ha origini molto antiche: esisteva già all’epoca degli Egizi, quando presso le dimore dei faraoni erano ospitate varie specie di animali feroci o esotici.

Anche nei territori dell’Impero Romano i palazzi imperiali erano dotati di serraglio, ove non di rado trovavano posto elefanti, tigri e leoni importati dall’Africa.

I serragli in epoca medievale lasciarono gradualmente spazio alle voliere, impiegate per l’allevamento di uccelli esotici o di falconi che venivano utilizzati per la caccia; ritornarono significativamente in auge, però, nel XVII secolo (proprio l’epoca a cui risale quello di Cesano).

Fu in questo periodo che venne costruita la ménagerie royale de Versailles, vale a dire il Serraglio di Versailles, frutto del primo importante progetto concepito da Luigi XIV (il Re Sole): ospitava – fra l’altro – dromedari, struzzi, elefanti e pappagalli.

Per Luigi XIV, il serraglio era anche uno strumento politico, un mezzo per ostentare il potere: per questo egli diede al suo collaboratore Jean-Baptiste Colbert il compito di acquisire dalla Compagnia francese delle Indie orientali animali rari provenienti da ogni angolo del mondo.

Non solo: per il Castello di Vincennes, Luigi XIV aveva concepito un altro serraglio, dedicato ai combattimenti fra animali selvaggi.

La moda del serraglio si diffuse, negli anni seguenti, in tutta Europa: basti ricordare il Palazzo di Het Loo nei Paesi Bassi, il Palazzo del Belvedere di Vienne in Austria, il Palazzo di Belém in Portogallo e il Palazzo di Sanssouci di Potsdam in Germania.

I serragli potevano essere utilizzati per scopi diversi (anche con finalità scientifiche, per lo studio dell’anatomia comparata degli animali); ma, molto spesso, venivano sfruttati soprattutto per avere a disposizione carni destinate a rendere invitanti pranzi e cene di chi viveva a palazzo.

I serragli accoglievano, dunque, le fattorie in cui si allevavano gli animali; ma anche piccole costruzioni riparate per daini e cervi che, dopo essere stati allevati, venivano liberati nei parchi per le battute di caccia (un passatempo molto apprezzato all’epoca).

Com’era fatto il Serraglio di Cesano Maderno

Ma ora torniamo a Cesano per scoprire qualcosa in più sul Portale del Serraglio di via Beato Angelico.

Come accennato, esso segnava il limite orientale del grande viale prospettico che aveva come elemento centrale Palazzo Arese Borromeo e che proseguiva dall’altra parte del palazzo in direzione della vecchia strada comasina, tagliando il centro del paese. Nel complesso, il rettifilo raggiungeva una lunghezza di circa tre chilometri.

Il percorso fu ideato e realizzato nel Seicento: alla fine del XVII secolo, di fronte al portone di ingresso di Palazzo Arese Borromeo fu tracciato un viale che grazie a un ponte superava il torrente Seveso e arrivava fino all’antica strada comasina, così chiamata perché univa Milano e Como.

Per usare i riferimenti toponomastici di oggi: il viale da piazza Esedra proseguiva in piazza Vittorio Veneto e quindi in corso della Libertà, fino all’incrocio con corso Roma e via Volta (le due vie che seguono il percorso dell’antica comasina).

Ancora adesso, questo incrocio è contraddistinto dalla presenza di due coppie di piloni con obelischi in pietra, eredità dell’epoca, collegati da mura che danno vita a due quinte semicircolari verso la strada: servivano ad accogliere, in maniera elegante e scenografica, chi entrava a Cesano arrivando da Como o da Milano.

Lungo il viale, accanto a quella che all’epoca era la chiesa parrocchiale di Santo Stefano (divenuta da pochi anni un auditorium intitolato a Paolo e Davide Disarò), in un’area che fino a quel momento era occupata da un vigneto nacque la cosiddetta Contrada nuova, grazie alla costruzione di numerose corti a due piani: si concretizzò, così, un collegamento con la parte del borgo che circondava la chiesa.

A proposito della chiesa: in origine essa era orientata in modo diverso rispetto a quello attuale, con la facciata che “guardava” verso il Seveso: nel 1665 venne riallineata in modo che si affacciasse direttamente sul viale (ma una traccia dell’antico orientamento si può individuare ancora adesso nel campanile, che non è in asse rispetto alla chiesa ma è posizionato in senso obliquo).

Nel 1694, per decisione della contessa Giulia Arese, il viale venne prolungato fino alle pendici del terrazzamento che si trovava al confine con la brughiera delle Groane, in località ai Ronchi, dove c’era il casino di caccia utilizzato per l’uccellagione.

Il nuovo tratto del viale fu denominato Viale dei Ronchi: esso si sviluppava in piena campagna, fuori dal borgo, tra vigneti, gelsi e campi coltivati a cereali; attraversava la località Incasate e la località Pozzobonello, superava il torrente Comasinella e terminava presso il Ronco di Sotto.

Quel luogo corrisponde al punto in cui, oggi, da corso della Libertà ha origine via don Orione, la strada che porta all’Oasi Lipu: ivi svettano le due colonne del portale dell’epoca, che segnalava il limite del viale verso la Groana. I tipici pilastri a bugne con in cima gli obelischi con palla rappresentano l’elemento ornamentale peculiare di tutto il viale.

Ora torniamo a Palazzo Arese Borromeo per scoprire come, alle sue spalle, il viale proseguiva uscendo dal giardino: denominato Viale del Serraglio, seguiva il percorso corrispondente alle attuali via Alberto da Giussano e via Beato Angelico.

In particolare, dal portale monumentale del giardino il viale attraversava la località al Dosso, per poi costeggiare oltre 800 metri la Roggia Borromeo, in mezzo alla campagna, tra gelsi e vigne.

Il viale raggiungeva, dopo circa un chilometro, il Serraglio, che aveva la forma di un grande recinto rettangolare.

Oggi, come scritto nella monografia Palazzo Arese Borromeo: percorso storico-artistico curata dall’associazione di volontariato culturale Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo, quel “recinto è scomparso, sacrificato allo sviluppo edilizio di Cesano Maderno, per lasciare il posto a case e capannoni”; “resta il solo arco d’ingresso, posto al centro della strada che gli gira attorno”.

Il Serraglio comprendeva anche una torretta in mattoni di due piani, che fungeva da colombera, e un cascinale.

Esso occupava un’area di circa 30mila metri quadri e si estendeva più o meno nell’area compresa tra le attuali via Beato Angelico, via Monte Rosa, via al Serraglio e via Matera (al tempo conosciuta come strada campestre della Vigna).

Al suo interno fluiva la Roggia Borromeo, che garantiva la disponibilità di acqua corrente fresca per gli animali che vi venivano allevati.

Il Portale del Serraglio era chiuso con un cancello in ferro battuto; probabilmente non presentava la struttura in mattoni a vista che vediamo oggi, ma era rivestito con un intonaco che metteva in risalto il cornicione della trabeazione e le fasce a bugne. Anche il fastigio a trapezio ribassato della parte centrale ha perso tutti i rivestimenti e le decorazioni che c’erano in passato.

Curiosamente, il portale non era allineato con il muro di cinta, ma era collocato su una sporgenza, come elemento aggettante: in poche parole, era “di sbieco” rispetto al recinto. Il motivo? Daniele Santambrogio, nella monografia dell’associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo intitolata Il “Serraglio degli animali” e il “Ronco di sotto”: le due estremità dell’asse barocco di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno, ha ipotizzato che questa particolare configurazione planimetrica fosse dovuta a vincoli riguardanti le proprietà fondiarie altrui che non potevano essere modificati. Su tutti i lati, infatti, il Serraglio confinava con terreni che appartenevano alla parrocchia di Santo Stefano e, soprattutto, al Monastero di Sant’Agostino di Porta Nuova di Milano. Anche la strada campestre della Vigna rappresentava un vincolo significativo.

Ma quindi, quando fu realizzato di preciso il Serraglio? Di preciso non si sa, ma di certo esso esisteva nel 1675: a quell’anno risale il primo documento che ne parla, una lettera datata 13 ottobre 1675 in cui il conte Vitaliano VI Borromeo chiedeva a Carlo Francesco Renato Della Chiesa, presidente della Camera dei Conti dello Stato Sabaudo, di agevolare l’invio di daini e cervi per il Serraglio.

Daniele Santambrogio ha ipotizzato che esso possa essere stato costruito ai tempi del conte Bartolomeo III Arese, che era morto nel 1674. Quale che sia la data precisa, certo è che il Serraglio di Cesano Maderno è stato il primo esempio di manufatto di questo tipo in Brianza: il Serraglio dei Cervi del Parco di Monza, infatti, è stato realizzato molto dopo, nell’Ottocento.

Più certe, ahimè, sono le notizie relative alla demolizione del Serraglio.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’area fu venduta dai Borromeo.

Inizialmente fu abbattuto il lato orientale del recinto, là dove furono costruite alcune case in via Monte Rosa. Il resto della struttura resistette solo poco tempo in più, venendo distrutto alla fine degli anni Sessanta: si salvò solo il portale.

A Cesano Maderno il Portale del Serraglio, “popolarmente e impropriamente chiamato ‘Arco del Serraglio’” (come sottolineato nella monografia di Santambrogio), oggi è un emblema dello splendore barocco di un tempo: un monumento che si fa notare e ricordare non solo per il suo pregio artistico, architettonico e storico, ma soprattutto perché è totalmente estraneo rispetto al paesaggio che lo circonda.

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La monografia dell’associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo dedicata a Cesano Maderno e al Portale del Serraglio evidenzia anche che è tutto il lungo viale prospettico, unitamente alla presenza di Palazzo Arese Borromeo, a rendere Cesano Maderno una città con un’impostazione barocca.

L’impronta sei-settecentesca, infatti, è ben riconoscibile, anche se – scrive la benemerita associazione – “l’ambiente rurale originario è venuto meno, travolto da uno sviluppo urbano incontrollato che ha cancellato anche alcuni elementi peculiari di questo grande sistema barocco”.

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[Per saperne di più puoi consultare le monografie Notizie, usanze e avvenimenti della nostra comunità dal diario del reverendo Francesco Maria Ferrario, parroco di Cesano Maderno dal 1737 al 1789, Il ‘Serraglio degli animali’ e il ‘Ronco di sotto’: le due estremità dell’asse barocco di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e Palazzo Arese Borromeo: percorso storico-artistico curate dall’associazione di volontariato culturale Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo]

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Lurago d’Erba, Chiesa di San Giovanni Evangelista: la storia

Anche quando gli uomini falliscono e i loro progetti sembrano addormentarsi nel buio degli archivi, c’è una scintilla che continua a bruciare e a chiedere spazio.

A Lurago d’Erba la fatica di edificare la Chiesa di San Giovanni Evangelista si è intrecciata con i grandi drammi della storia italiana, dalle rivolte milanesi del 1898 alla tragedia della Grande Guerra.

Tra lotte di quartiere, testamenti svenduti e preti licenziati, ecco la telenovela sacra di questo piccolo paese della provincia di Como.

Il 10 giugno del 1752 giungeva in visita pastorale a Lurago d’Erba l’arcivescovo di Milano Giuseppe Pozzobonelli.

In quell’occasione l’arcivescovo ebbe modo di osservare la chiesa parrocchiale del paese, intitolata a San Giovanni Evangelista, e tutti gli altri edifici sacri del territorio: la Chiesa di Santo Stefano tra Careggia e Colciago, il Santuario di Loreto (amministrato dai marchesi Crivelli), la Chiesa di San Rocco e di San Sebastiano (appartenente alla Confraternita dei Disciplini), la Cappella di Sant’Antonio (privata, di proprietà dei conti Sormani, che l’avevano ereditata dal marchese Federico Giussano) e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Calpuno (il cui patronato era dell’Abbazia di Sant’Antonio di Milano).

Il cardinale Pozzobonelli, inoltre, si recò presso la Chiesa di San Giorgio, che era in condizioni pessime (al punto che l’anno successivo avrebbe ordinato di abbatterla e far erigere al suo posto una croce; in realtà poi la chiesa non fu demolita, ma venne adibita ad abitazione privata).

L’arcivescovo si trovò d’accordo con il parroco di Lurago, don Pietro Paolo Caldara, nel constatare che la Chiesa di San Giovanni Evangelista fosse troppo piccola (all’epoca il paese contava oltre 1.400 abitanti), e che pertanto fosse necessario costruirne una nuova.

Don Caldara, dunque, redasse un piano di finanziamento per la realizzazione di una nuova chiesa: egli stesso riteneva la parrocchiale esistente “la più infelice della Pieve”, perché era – parole del parroco – “stretta ed assolutamente incapace per capire i suoi parrocchiani”, e in più “disadorna, antica, oscura e direi quasi irregolare”.

Per trovare i fondi economici necessari ai lavori, don Caldara aveva pensato di utilizzare l’eredità che era stata lasciata per le nubende da don Gerolamo Porta, che era stato parroco di Lurago tra il 1635 e il 1686: tale eredità “era stata malamente venduta, gravando i compratori di alcuni obblighi” (come riferito da Carlo Marcora nel libro Lurago d’Erba. Note storiche, volume da cui sono tratti gli altri virgolettati che troverai nel resto di questo articolo).

Il parroco intendeva convocare i compratori in questione e giungere a un accordo con loro, liberandoli degli oneri facendo pagare loro un quinto di quanto avevano speso per accedere all’eredità, che “era stata venduta a vil prezzo, senza le debite autorizzazioni dei marchesi Crivelli, chiamati dal testamento del curato Porta ad esserne gli Amministratori”.

Don Caldara, tuttavia, non fece in tempo a vedere concretizzarsi il proprio progetto, poiché morì nel giugno del 1753.

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Come nuovo parroco di Lurago fu nominato il barzaghese Teodorico Redaelli, che, però, ebbe vita difficile in paese.

Egli, infatti, non veniva riconosciuto dalle comunità di Careggia e di Colciago, che insieme contavano 500 abitanti e pretendevano un sacerdote apposta per loro: richieste che, però, venivano rifiutate.

In più don Redaelli dovette difendersi dalle accuse del suo coadiutore, che lo aveva denunciato ai suoi superiori definendolo “ignorante, avaro, ingordo, maldicente, vendicativo, non adempiente i suoi doveri”.

In difesa del parroco dovette intervenire direttamente il prevosto di Incino, Giuseppe Giudici, mentre il coadiutore fu licenziato.

Il clima non era dei migliori, insomma, e anche per questo il progetto di una nuova chiesa rimase dormiente.

Il massimo che fece don Redaelli fu provare a ottenere un altare di marmo proveniente dall’oratorio soppresso nella Chiesa di San Pietro di Cremella, ma il suo tentativo non ebbe successo.

Don Redaelli morì nell’aprile del 1789, e al suo posto venne scelto come nuovo parroco il sacerdote oblato Antonio Pozzi: colui che, finalmente, riuscì a far ingrandire la parrocchiale.

Il 24 maggio del 1790 i maggiorenti di Lurago (fra cui il conte Alessandro Sormani) presentarono alla Regia Intendenza Provinciale una richiesta di approvazione del progetto di ampliamento della chiesa: l’idea era quella di distruggere l’oratorio annesso alla parrocchiale per utilizzarne i materiali.

Prima che le istituzioni dessero una risposta, venne sottoscritto un contratto con il capomastro Carlo Zari, per un costo di 4.600 lire; a Lurago, evidentemente, avevano molta fretta, visto che i lavori iniziarono senza che ancora fossero arrivate le necessarie autorizzazioni.

La burocrazia, comunque, non intralciò le operazioni: l’ampliamento della Chiesa di San Giovanni Evangelista fu ultimato nel 1794.

Il tempo passò… e, decennio dopo decennio, la popolazione aumentò.

Nel maggio del 1901 giunse a Lurago in visita pastorale il cardinale Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, secondo il quale doveva essere costruita una nuova chiesa parrocchiale.

Quella visita pastorale fu densa di significato per il paese, anche perché l’ultima visita di un arcivescovo era stata quella di Pozzobonelli, un secolo e mezzo prima.

In realtà il cardinal Ferrari sarebbe dovuto giungere a Lurago già nel 1898: il suo arrivo era previsto per il 22 maggio, ma quelli erano i giorni successivi alla rivolta di Milano, con lo stato d’assedio posto dal generale Bava Beccaris, la nomina di un Regio Commissario Straordinario e l’arresto di don Davide Albertario, direttore dell’Osservatore Cattolico: in una situazione simile l’arcivescovo non si sarebbe potuto spostare da Milano, e dunque la visita a Lurago era stata annullata.

Nel 1901, invece, tutto filò liscio; in seguito a quella visita pastorale, Lambrugo venne staccata da Lurago e diventò parrocchia a sé.

Il cardinale Ferrari tornò a Lurago di nuovo – accolto dal parroco Luciano Cattorini – nell’aprile del 1907: in quell’occasione notò che la raccomandazione di sei anni prima – quella di costruire una nuova chiesa – non era stata presa in considerazione, e pertanto insistette di nuovo su questo punto.

D’altra parte, all’epoca Lurago contava ben più di 2mila abitanti, e la parrocchiale era effettivamente troppo piccola.

La nuova chiesa parrocchiale di Lurago d’Erba

Don Cattorini non stette con le mani in mano, e si adoperò per il progetto di un nuovo edificio sacro in stile basilicale.

Tuttavia nel novembre del 1910 don Cattorini morì; al suo posto venne nominato don Giuseppe Nava, in precedenza parroco di Ferno.

Il nuovo parroco diede l’impulso decisivo per la costruzione della nuova chiesa e per questo si rivolse a don Enrico Locatelli, parroco di Vergiate che negli anni precedenti si era già occupato della progettazione di diversi edifici sacri (per esempio la Chiesa di San Domenico di Legnano e la Chiesa di Sant’Anna di Besozzo Inferiore).

La Commissione Diocesana approvò il progetto redatto da don Locatelli, e per trovare i fondi necessari alla costruzione della nuova parrocchiale venne aperta una sottoscrizione pubblica; un contributo prezioso giunse dal lascito del sacerdote luraghese Pietro Buzzoni, che dal 1868 era stato il prevosto di San Rocco a Milano (l’attuale parrocchia di Sant’Andrea a Porta Romana).

La nuova chiesa sarebbe stata costruita nel punto in cui sorgeva quella vecchia, il che poneva un interrogativo: dopo l’abbattimento della parrocchiale e durante i lavori per la costruzione di quella nuova, dove sarebbero state celebrate le funzioni?

La soluzione più ovvia fu quella di optare per il vicino Santuario della Madonna di Loreto (l’attuale Battistero di via Cavour).

La prima pietra del nuovo edificio fu posata e benedetta dal cardinale Ferrari il 9 aprile del 1912, e… già un anno dopo la chiesa era pronta!

Consacrata dal cardinal Ferrari il 13 agosto del 1913 e pensata per accogliere 1.800 persone, la nuova parrocchiale era costata 160mila lire: una spesa che fu possibile sostenere anche grazie al contributo della popolazione locale.

La torre campanaria

Mancava, però, il campanile. Don Nava pensò di erigerlo dopo la Prima Guerra Mondiale, suggerendo che esso avrebbe potuto svolgere anche la funzione di Monumento ai Caduti in Guerra: la comunità luraghese accolse con entusiasmo la proposta.

La torre campanaria – costata poco più di 255mila lire – fu inaugurata nell’aprile del 1928 dal cardinale Eugenio Tosi, arcivescovo di Milano.

Don Nava morì nel febbraio del 1942.

Il nuovo parroco fu don Abramo Mauri, che ebbe la “pia e geniale idea di mettere sotto lo sguardo dei Luraghesi la buona immagine paterna di monsignor Nava”: infatti il 18 agosto del 1945 venne inaugurato un busto in bronzo che ritraeva don Giuseppe Nava realizzato dallo scultore locale Angelo Casati.

Il bronzo venne posizionato sull’architrave della porta di ingresso della torre campanaria, ed è qui che si può osservare ancora oggi: a memoria di colui che non solo consentì la costruzione della nuova chiesa (e della casa parrocchiale) di Lurago, ma soprattutto si mostrò sempre disponibile e generoso, in tempo di pace e in tempo di guerra, “sia per le necessità spirituali che per le necessità materiali con dedizione e carità estesa a tutti, di qualunque idea, di qualunque condotta fossero”.

Quello sguardo in bronzo di don Nava è la firma finale su un’impresa epica: non custodisce soltanto il volto di un parroco generoso, ma l’anima di un intero popolo che ha saputo costruire la propria casa.

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Le origini

Il simbolo di Novedrate è senza dubbio Villa Casana, magnifica dimora nobiliare con oltre tre secoli di storia alle spalle.

Risale al 1704, infatti, il corpo originario della villa, cioè la parte centrale dell’attuale costruzione a U, rivolta verso il centro di Novedrate.

Conosciamo con esattezza la data perché la scritta 1704 può essere letta su un muro di una delle grandi cantine con il soffitto a volta presenti nel sottosuolo di questa parte del palazzo.

A volere la costruzione della villa fu Antonio Francesco Manni, un ricco borghese dell’epoca, che fece realizzare il palazzo per poter controllare da vicino i terreni coltivati nei dintorni di cui era proprietario.

La dimora, che al tempo aveva la configurazione di una cascina, sorgeva su un terreno di proprietà della chiesa, come quasi tutti gli edifici circostanti, in una zona che era adibita principalmente alla coltivazione del gelso e, quindi, all’allevamento del baco da seta.

Come racconta Felice Asnaghi nel libro Novedrate. Storia ed immagini. Le origini e il Novecento, i possedimenti di Manni venivano utilizzati per i pascoli e accoglievano boschi che fornivano legname.

La cascina, che era circondata dalle abitazioni destinate ai braccianti e al personale di servizio, presentava diversi locali per le attività commerciali, grandi cantine sotterranee e, al pian terreno, un locale con torchio che veniva utilizzato per la produzione di vino.

Insieme con il giardino (che si estendeva su una superficie di circa tre pertiche), la villa e le abitazioni dei dipendenti costituirono quello che oggi può essere considerato il nucleo originario del paese di Novedrate.

Furono proprio i Manni, tra l’altro, ad allargare la piazza della chiesa, situata davanti alla villa, e ad aprirla.

L’ultimo erede della famiglia, forse un religioso, vendette la maggior parte dei possedimenti dei Manni, tra cui il palazzo, ad Antonio Toni.

Costui era un commerciante milanese che nel 1803, al termine di una rapida trattativa, rivendette il complesso al conte Giacomo Taverna.

Villa Casana a Novedrate e la famiglia Taverna

La famiglia Taverna, preclara esponente del patriziato milanese, comprò altri terreni della zona e procedette alla costruzione di diverse abitazioni per i fittavoli e i contadini, ampliando così le attività agricole del territorio novedratese.

Nel 1820, anche le ultime terre e gli edifici che ancora appartenevano ai Manni furono acquistati dal conte Taverna.

Fu proprio in questo periodo che la villa fu sottoposta a lavori importanti, grazie a cui si trasformò da abitazione rustica a dimora nobiliare e di villeggiatura.

Nel 1830 al corpo originario venne aggiunto un braccio di costruzione nuovo che in seguito sarebbe diventato l’ingresso principale; si costruirono poi una piccola corte per i dipendenti, nuove scuderie e una ghiacciaia sotterranea con una grande scala di pietra. Qui la temperatura veniva tenuta sotto zero grazie alla neve e al ghiaccio che, durante l’inverno, venivano raccolti in un laghetto situato a un paio di chilometri di distanza.

Nel 1847, furono realizzati dal lato opposto i fienili e le scuderie.

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I terreni più vicini alla villa furono convertiti in giardini all’italiana, mentre i possedimenti più distanti divennero un parco con un roccolo per la caccia.

Con il passare degli anni, complici i progetti studiati dai più quotati architetti dell’epoca, la villa acquisì un aspetto sempre più elegante.

A Giacomo Taverna successe Carlo, che fu anche senatore del Regno d’Italia. Nel 1871 egli, non avendo avuto figli, lasciò tutte le proprietà di Novedrate al figlio di sua sorella Costanza, Luigi Isimbardi.

Nel 1907 la villa fu sottoposta a un significativo rimaneggiamento: il consistente deterioramento delle abitazioni dei dipendenti situate sul lato ovest della corte ne rese necessaria la demolizione, e la stessa sorte toccò alle scuderie.

La ristrutturazione che ne seguì portò alla disposizione del complesso monumentale degli edifici attorno a un cortile centrale.

A curare i lavori fu il conte Emilio Alemagna, architetto che era già stato reclutato dal marchese Luigi Isimbardi per rinnovare la facciata del suo palazzo milanese in via Monforte (Palazzo Isimbardi, appunto: oggi sede della città metropolitana di Milano).

Alemagna trasformò definitivamente la villa da residenza di campagna a dimora di villeggiatura.

Dopo essersi occupato dell’ampliamento della chiesa parrocchiale di Novedrate, l’architetto si dedicò alla ricostruzione delle scuderie della villa di Isimbardi, create secondo lo stile dei cottage inglesi, con abbeveratoio in pietra scavata a mano, mangiatoia in ferro battuto e tetto in pietra di ardesia.

Alemagna, che da poco aveva scelto di accantonare l’attività pubblica per privilegiare le richieste dei committenti privati che gli lasciavano più libertà per le sue sperimentazioni, configurò i 14 ettari del parco della villa trasformando lo stile italiano in stile inglese: i grandi viali rettilinei diventarono sentieri curvilinei che si districavano tra prati e alberi.

Nel luglio del 1910, il parco della villa – così come il resto di Novedrate – subì le pesanti conseguenze di un violento ciclone che si abbatté sulla zona, stroncando parecchi alberi ad alto fusto, compromettendo il patrimonio floreale e radendo al suolo diversi edifici in legno.

Seguì, comunque, una rapida e accurata opera di rifacimento del parco, che in breve ritornò all’antico splendore.

Alemagna progettò anche la cappella destinata ad accogliere le spoglie dei componenti della famiglia Taverna e della famiglia Isimbardi, la cui facciata era molto simile a quella della Chiesa di San Francesco da Paola di Milano (esistente ancora oggi e situata all’angolo tra via Montenapoleone e via Manzoni), ideata dallo stesso architetto.

Luigi Isimbardi, che era sposato con Carolina Taverna, non ebbe figli; morì nel 1908 e venne tumulato nella cappella del parco della villa.

La famiglia Casana

Nel 1912, la dimora passò alla figlia del fratello di Carolina, Costanza, che l’anno successivo si sposò a Canonica Lambro con Pierluigi Casana.

Fu a quel punto che il palazzo acquisì la denominazione che mantiene ancora oggi: Villa Casana.

Tale matrimonio fu favorito da Roberto Casana, fratello maggiore di Pierluigi, che aveva avuto modo di conoscere la famiglia Taverna in occasione di un pranzo in onore del re Umberto I svoltosi il 28 ottobre del 1890 presso Villa Taverna a Canonica Lambro.

Lo stesso Roberto, a sua volta, avrebbe frequentato la Brianza dopo aver sposato Costanza Borromeo d’Adda, la cui famiglia era proprietaria di una villa ad Arcore.

Pier Luigi e Costanza nei primi anni di matrimonio usarono la villa di Novedrate solo come casa di campagna, visto che risiedevano con i figli Rinaldo, Cristina e Lavinia a Torino, città in cui Casana era nato e cresciuto.

Fu con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale che la famiglia sfollò a Novedrate.

Dopo l’8 settembre 1943, Rinaldo e Cristina entrarono nella Resistenza, e Villa Casana fu una delle basi della colonna Franchi, fondata e guidata dal conte Edgardo Sogno del Vallino.

Qui giungevano gli antifascisti che avevano bisogno di aiuto per attraversare il confine con la Svizzera; nelle cantine e nel solaio della villa, inoltre, trovarono rifugio molti soldati britannici.

Anche per questo motivo, nel 1945 Rinaldo fu arrestato e passò due mesi in carcere a San Vittore.

Terminata la guerra, le sorti della famiglia Casana erano ormai legate in maniera indissolubile a Novedrate.

Nel 1948 Cristina si sposò con il marchese Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix nella Chiesa dei Santi Donato e Carpoforo.

Due anni più tardi Rinaldo divenne il primo sindaco del Comune di Novedrate, che aveva appena ottenuto l’autonomia amministrativa da Carimate, di cui era stato frazione fino a quel momento.

Rinaldo Casana fu primo cittadino per quindici anni, e in seguito restò in consiglio comunale per altri cinque anni tra le file dell’opposizione.

Stabilitosi definitivamente in paese, nel 1955 si sposò con la contessa Alessandra Collalto.

Oltre all’attività di sindaco, si occupava dell’azienda agricola La Barozza, in cui venivano allevate centinaia di mucche di razza frisone canadese e bruna alpina.

Negli anni Cinquanta, intanto, Villa Casana veniva utilizzata come location di fotoromanzi: fra i protagonisti ci fu Mike Bongiorno, ma in quel periodo Novedrate fu frequentata anche da Mario Riva, Edy Campagnoli, Gino Latilla, Johnny Dorelli, Nunzio Gallo, Corrado Pani e Amedeo Nazzari, tutti immortalati sulle pagine dei rotocalchi femminili.

Villa Casana a Novedrate e l’IBM

Nel 1969 Rinaldo Casana, dopo aver fatto trasferire al cimitero di Novedrate le spoglie dei defunti che si trovavano nella cappella del parco, cedette la villa di famiglia alla multinazionale IBM.

I Casana andarono a vivere a Blevio, sul lago di Como, mentre l’IBM nel 1972 affidò all’architetto Silvano Marinucci l’incarico di ristrutturare la villa.

L’anno successivo nel parco venne inaugurata una nuova struttura moderna, in cemento e cristallo, progettata da Bruno Morassutti, destinata a svolgere la funzione di centro di istruzione residenziale.

Quel nuovo edificio negli anni successivi avrebbe accolto i corsi di formazione (tra cui corsi di informatica per i neo-assunti) per i dipendenti di IBM.

Il centro era munito di un albergo con quasi 300 camere, e – negli anni Settanta e Ottanta – arrivò ad accogliere ogni giorno tra le 500 e le 600 persone.

Nel 1989 la villa fu nuovamente ristrutturata, questa volta su progetto di Andrea Prandoni, mentre nel 2003 il centro studi IBM chiuse i battenti; l’edificio che lo ospitava è, attualmente, sede dell’università E-Campus.

Ancora oggi sulla facciata esterna della villa, che si affaccia sulla piazza principale di Novedrate, è ben visibile lo stemma gentilizio della famiglia Taverna, in un bassorilievo in pietra in cui si notano le due effigi di altrettanti cani seduti sopra un cuscino che fissano una stella a otto raggi.

Tale stemma è riprodotto anche sulla facciata nord del cortile interno, che ospita anche lo stemma gentilizio degli Isimbardi.

Villa Casana a Novedrate: come arrivare

Villa Casana a Novedrate si trova in piazza Umberto I. L’ingresso del parco, invece, è in via Isimbardi 10, dove c’è la sede di E-Campus.

Se desideri ammirarla da vicino e hai in mente di arrivare a Novedrate in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Mulino.

Qualora tu decida di arrivare a Novedrate in autobus, ti conviene utilizzare la linea C182 e scendere alla fermata di via Isimbardi 1: piazza Umberto I è proprio di fianco alla fermata.

infine, nel caso in cui tu scelga di arrivare a Novedrate in treno puoi fare riferimento alla stazione di Carimate. Uscito dalla stazione, lasciati il passaggio a livello alle spalle procedendo lungo via alla Stazione e vai sempre dritto, fino a quando non trovi un tornante in salita alla tua destra. Percorrilo e prosegui fino al semaforo: qui gira a destra e poi subito dopo a sinistra per entrare in via Lietti. Vai dritto e, una volta concluso il sentiero nel bosco, giungerai in via Porro, in fondo alla quale devi girare a destra. Sei, a questo punto, in via Como: dopo poche decine di metri troverai piazza Umberto I alla tua destra.

Che cosa vedere a Novedrate

Dopo aver scoperto Villa Casana a Novedrate, non puoi fare a meno di regalarti una passeggiata tra le vie e i sentieri del paese. Per sapere dove andare e quali sono i posti da non perdere, leggi il post qui sotto che ti segnala che cosa vedere a Novedrate e dove puoi fermarti a mangiare nei dintorni.

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Il disastro di Seveso e la diossina

“Un intero quartiere di Seveso gravemente inquinato da gas tossici”: così titolava un articolo del Corriere della Sera pubblicato a pagina 7 nell’edizione del 17 luglio del 1976.

Sì, il 17 luglio: ma il disastro di Seveso si era consumato una settimana prima. Era il 10 luglio, infatti, quando un’avaria del sistema di controllo di un reattore chimico verificatosi nell’azienda Icmesa aveva provocato la fuoriuscita di una nube di diossina, una sostanza estremamente tossica che si era così dispersa nell’atmosfera.

L’Icmesa si trovava a Meda, al confine con Seveso: e proprio il paese di Seveso fu quello più colpito dall’ondata di veleno che si diffuse a causa dell’incidente.

Eppure ci vollero ben sette giorni prima che dell’evento si accorgessero i media italiani: quello pubblicato dal Corriere il 17 luglio, infatti, fu il primo articolo di un quotidiano nazionale dedicato alla vicenda.

“Un intero quartiere di Seveso è stato dichiarato zona invasa da gas tossici”, si leggeva nell’articolo, che poi aggiungeva: “A riprova della pericolosità dei gas dell’industria chimica l’ufficiale sanitario fa osservare che la vegetazione nella zona è ormai duramente compromessa: alberi secchi, prati ingialliti, animali che muoiono in continuazione e bambini intossicati”.

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Proprio quel 17 luglio, per effetto dell’ordinanza emessa il giorno prima dal sindaco di Seveso Francesco Rocca, furono posti intorno alla zona dei cartelli segnalatori di pericolo per la presenza di gas tossici.

Attraverso quell’ordinanza, il primo cittadino sevesino proibiva ai residenti di mangiare frutta e ortaggi che fossero stati a contatto con il terreno e vietava di toccare gli animali di San Pietro, cioè il quartiere situato nelle immediate vicinanze dell’Icmesa.

Prescriveva, inoltre, di lavarsi usando solo acqua fatta bollire e sterilizzata.

Il disastro di Seveso: le conseguenze

Già il 18 luglio, la vicenda del disastro di Seveso arrivò sulla prima pagina del Corriere, in un articolo intitolato “Un gas misterioso che uccide piante e animali invade un paese: quattordici bimbi intossicati”.

Il giornalista Andrea Bonanni parlava di carcasse di “animali che muoiono in continuazione”, della “totale distruzione di fiori, frutta e ortaggi” e di quattrodici bambini “ricoverati in ospedale con sintomi che nessuno ancora riesce a spiegare”.

Nel frattempo si cominciava a capire che la situazione all’inizio era stata ampiamente e gravemente sottovalutata.

Infatti il primo rapporto del dottor Francesco Uberti, chiamato a sostituire l’ufficiale sanitario Giuseppe Ghetti che era in ferie, aveva lasciato intendere che i danni della fuga di gas fossero limitati unicamente alle colture; ma già dopo pochi giorni ci si era accorti che stava accadendo qualcosa di più grave, con la moria degli animali.

Cito ancora l’articolo di Bonanni: “Le bestie diventano sempre più apatiche, poi cominciano a perdere sangue dal naso, dalla bocca, muoiono nel giro di pochi minuti”.

In più, anche i bambini iniziavano a mostrare i primi sintomi di irritazione cutanea.

“A Seveso – scriveva Bruno Lucisano sul Corriere – le piante appaiono fittamente bucherellate e appassite e in via di distruzione: gli animali morti, soprattutto conigli, che si sono evidentemente nutriti di erbe inquinate, presentano sintomi di emorragia e di edema polmonare”.

I giorni successivi

La notizia del disastro di Seveso ben presto valicò i confini nazionali. Il 27 luglio del 1976, per esempio, in Francia Le Journal d’Antenne 2, cioè il telegiornale di Antenne 2, apriva la propria edizione delle ore 20 parlando proprio di Seveso (qui il link al tg di quella sera).

Dopo l’incidente, il territorio dei paesi colpiti (non solo Seveso e Meda, ma anche parte di Barlassina, Cesano Maderno, Desio e Bovisio Masciago) fu suddiviso in tre zone distinte in base al livello di contaminazione: la zona A, dove la situazione era più grave, fu evacuata prima del 26 luglio.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1976, più di 700 residenti di Seveso e Meda furono trasferiti in due hotel milanesi. Le abitazioni di oltre 40 famiglie dovettero essere distrutte; la maggior parte degli evacuati poté tornare nelle proprie case solo un anno e mezzo più tardi, alla fine del 1977.

In tutto furono 240 le persone che a causa della diossina furono colpite da cloracne, una dermatosi che provoca cisti e lesioni; quasi tutti erano bambini.

Dopo il disastro di Seveso: il Bosco delle Querce

Tutti gli edifici della zona A – la più inquinata – furono demoliti, in modo che l’area venisse sgomberata sia dalla vegetazione che dalle abitazioni.

Il terreno della zona A fu completamente asportato fino a 80 centimetri di profondità e collocato in vasche: una a Seveso, una a Meda, una a Cesano Maderno e una a Bovisio Masciago.

Nelle vasche furono collocati anche:

• i macchinari che erano stati usati per gli scavi e le demolizioni;
• il reattore da cui si era innescato l’incidente (sigillato all’interno di un sarcofago di cemento);
• le macerie dell’Icmesa, demolita in quanto contaminata.

Al posto del terreno rimosso, fu collocato dell’altro terreno proveniente da aree non inquinate; in seguito si provvide a un rimboschimento che favorì la nascita di un grande parco naturale, il Bosco delle Querce.

Il Bosco delle Querce oggi

Il Bosco delle Querce oggi è un meraviglioso parco compreso tra Seveso e Meda: te ne parlo in maniera approfondita nel post qui sotto, dove ti spiego anche quando è aperto e come fare per raggiungerlo.

Il film giapponese dedicato al disastro di Seveso

Nel 2001 il regista giapponese Satoshi Dezaki (che tra gli anni ’70 e gli anni ’80 aveva lavorato a due serie animate molto conosciute anche in Italia, Lady Oscar ed Hello! Spank) ha realizzato un film d’animazione dedicato proprio al disastro di Seveso.

Il film si chiama Inochi no Chikyuu: Dioxin no Summer, e mette in scena gli eventi del 1976 visti attraverso gli occhi di un gruppo di bambini: Giulia, Angelo, Lucio, Enrico e Maria.

Il film è disponibile su YouTube, ma solo in giapponese e con sottotitoli in inglese.

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La storia della torre

A quando risale la torre di Alzate Brianza? Secondo Luigi M. Gaffuri, autore del libro Alzate Brianza. Storia ambiente folclore, potrebbe essere stata eretta tra il IV e il V secolo, ai tempi delle invasioni barbariche.

L’edificio, nato come torre di vedetta e luogo di segnalazione per comunicare con altre torri della Brianza (di giorno con bandiere colorate, di notte attraverso imponenti falò), in seguito sarebbe diventato un vero e proprio castrum, per poi essere ulteriormente rinforzato in epoca bizantina e al tempo dei Longobardi, in parallelo con il generale rafforzamento di tutto il vicus, cioè il nucleo primitivo, del paese.

È stato ipotizzato che la torre sia stata il mastio centrale di un vero e proprio castello, demolito per volere di Galeazzo Visconti nella seconda metà del XIV secolo. In effetti Lodovico Melzi, nel suo libro dedicato alla storia di Somma Lombardo, scrisse che “Galeazzo, inetto a difendere la miriade di castelli di cui in quell’epoca era irta la nostra campagna, fece demolire quelli di Mozzate, Alzate, Varallo, Borgo Ticino, Arona, Invorio, Castelletto sopra Ticino”. Ma, visto che tutte le località nominate si trovano tra la Lombardia occidentale e il Piemonte orientale, è alquanto probabile che Melzi si riferisse al castello situato nella località di Alzate che oggi fa parte del comune di Momo, in provincia di Novara.

Il pozzo, la fontana e il portico

All’inizio del XIX secolo, proprio al centro della piazza davanti alla torre di Alzate Brianza fu realizzato un pozzo comunale. Ne parlò anche lo storico e religioso Carlo Annoni nel 1835 nel suo volume Monumenti e storia del borgo di Canturio: “A spesa comunale venne ora aperto un pozzo a molta profondità nel centro della piccola piazza, che meglio sarebbe stato situato altrove”.

Il territorio di Alzate, in effetti, era sempre stato povero di acqua: i pozzi nei cortili raramente erano sufficienti a soddisfare le necessità quotidiane, come pure i lavatoi pubblici collocati in altura e quello situato lungo il viale del Santuario della Madonna di Rogoredo, che per altro era lontano dal centro, non facile da raggiungere per le massaie. E così toccava ai contadini recarsi alle sorgenti o addirittura andare fino al lago di Alserio per prendere l’acqua necessaria a dissetare il bestiame.

La realizzazione del pozzo davanti alla torre fu, dunque, fondamentale. In un primo momento si era scavato fino a una profondità di poco meno di 7 metri, che però si era rivelata insufficiente. Ecco perché nel 1827 si era proseguito con lo scavo sfiorando i 49 metri di profondità: così si poteva soddisfare il fabbisogno di acqua, che veniva portata in superficie per mezzo di una pompa a mano azionata tramite una imponente ruota in legno (poi sostituita, nel 1876, con una ruota in ghisa più resistente).

Nel 1840 si costruì, come copertura del pozzo, un portico a forma di tempietto. L’edicola, di forma circolare, fu realizzata in muratura e pietra e coperta con falde di ardesia; sotto, c’era una fontana in pietra, alimentata dall’acqua che veniva estratta dal pozzo. Questa struttura, di aspetto elegante e aperta da sei archi, “emulava, pure in tono dimesso, il romano tempietto della dea Vesta” (così Luigi M. Gaffuri nel libro Alzate Brianza. Storia ambiente folclore).

La costruzione del portico comportò, però, un disagio: tra il tempietto e la torre, infatti, era presente una grande colonna crucifera che, essendo dotata di un ampio basamento, impediva il transito dei veicoli (che, fino alla realizzazione dell’edicola, potevano attraversare la piazza semplicemente aggirando la colonna). Nel 1866, pertanto, la colonna fu rimossa e spostata sulla piazza della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

All’inizio del Novecento anche l’edicola e la fontana lasciarono la piazza. Esse, però, non furono distrutte, ma vennero acquistate dallo scrittore Guido da Verona, che fece installare entrambe le strutture nella sua villa a Intimiano (l’ex Castello di Ariberto, che oggi ospita i locali della biblioteca cittadina).

Al posto dell’edicola fu collocato il Monumento ai Caduti, che poi venne spostato. Al centro della piazza venne quindi realizzato uno spartitraffico, a sua volta eliminato in seguito.

Rimase, invece, il pozzo, che nel 1913 fu dotato di un impianto a motore che, sollevando l’acqua, alimentava una fontanella situata alla base della torre: un primo passo verso un servizio efficace di acqua potabile. Dal momento che non esisteva ancora un serbatoio per conservare l’acqua, questa veniva fatta fluire unicamente nelle ore in cui era previsto che il motore funzionasse: la popolazione veniva avvisata dell’apertura dell’acqua tramite la campanella della torre. Così, al suono della martinella, gli alzatesi (e le alzatesi) giungevano portando i bàger, cioè le aste in legno che servivano per trasportare, a mo’ di bilanciere sulle spalle, i secchi pieni.

Nel 1920, all’interno della torre civica venne installato un grande serbatoio: così l’acqua poteva essere a disposizione della popolazione a qualunque ora, senza limitazioni.

La torre e le leggende popolari

Il pozzo davanti alla torre era così profondo che – narra una leggenda riportata da Gaffuri e che fino a qualche tempo fa gli alzatesi si tramandavano di padre in figlio – “gli antichi suoi scavatori dovettero, ad un certo punto, sospendere i lavori, perché sotto i loro piedi, ad ogni sosta, si udiva la voce pigolante di una massaia dell’altro emisfero che chiamava a raccolta i suoi pulcini!”.

Ma c’è un’altra storiella, sempre relativa alla torre, che è circolata in paese fino all’inizio del secolo scorso.

Si raccontava che, all’epoca in cui – all’inizio dell’Ottocento – le truppe francesi si erano acquartierate ad Alzate occupando anche il Santuario della Beata Vergine di Rogoredo, una ragazza del posto finì nelle grinfie dei militari transalpini.

La fanciulla fu trascinata nella torre, ma riuscì a divincolarsi; non avendo altra via di fuga, corse su per le scale.

Arrivata in cima all’edificio, piuttosto che arrendersi e tornare fra le mani dei soldati preferì buttarsi nel vuoto.

Mentre era in volo – narra la leggenda – un angelo la prese per mano e la sorresse, consentendole di arrivare a terra illesa e di salvarsi.

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Lo stesso Gaffuri, nel già citato volume Alzate Brianza. Storia ambiente folclore, rievoca “storie di passaggi segreti fra la torre d’Alzate ed i castelli di Fabbrica e di Monguzzo”. Realtà o fantasia popolare?

La torre di Alzate Brianza oggi

La torre civica di Alzate è alta 22 metri: per arrivare in cima è necessario salire un centinaio di gradini.

Sul lato che si affaccia su piazza Fiume, l’edificio riporta i nomi di alcune importanti città del mondo con l’indicazione del rispettivo orario (in riferimento al mezzogiorno in Italia). Fra le altre sono menzionate:

• New York
• Città del Messico
• San Francisco
• Papeete
• Pechino
• Singapore
• Mosca
• Atene
• Londra
• Parigi
• Ginevra.

Fanno bella mostra di sé, inoltre, una meridiana e un quadrante con coordinate geografiche.

La torre è una delle tante location brianzole immortalate dall’artista Alessandro Greppi nei suoi disegni, oggi custoditi dal Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Torre di Alzate Brianza: come arrivare

La torre civica di Alzate Brianza si trova in piazza Fiume.

Se vuoi vederla da vicino (o visitarla quando è aperta) e hai in mente di arrivare ad Alzate Brianza in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via Anzani.

Preferisci arrivare ad Alzate Brianza in autobus? Puoi utilizzare le linee C145, C146, C147 o C186 e scendere alla fermata di via XXV Aprile. Da qui, procedi tenendo i numeri civici dispari alla tua destra e gira nella prima strada a sinistra, via Diaz: andando sempre dritto, giungerai in piazza Fiume.

Infine, nel caso in cui tu scelga di arrivare ad Alzate Brianza in treno puoi fare riferimento alla stazione di Alzate-Brenna. Uscito dalla stazione, vai a sinistra e, al termine della strada sterrata, gira a destra (in modo da lasciarti il passaggio a livello alle spalle) in via Santuario. Vai sempre dritto, supera il Santuario della Madonna di Rogoredo e – arrivato alla doppia rotonda – tieni la destra per proseguire su via Santuario. Continuando ad andare dritto, vedrai la torre proprio di fronte a te.

La torre normalmente è chiusa al pubblico, ma viene aperta per eventi speciali e nei giorni della Fiera secolare di settembre della Madonna di Rogoredo: per l’occasione viene utilizzata per l’allestimento di mostre d’arte.

Se vuoi saperne di più su questa fiera, scoprire quando si svolge e conoscere la sua storia, puoi leggere l’approfondimento che le ho dedicato nel post qui sotto.

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Cassago, Mausoleo Visconti di Modrone: la storia

A Cassago il Mausoleo Visconti di Modrone è un vero gioiello architettonico, circondato dal verde di Tremoncino.

Si tratta di un monumento in cui sono ospitate le tombe della famiglia dei Visconti di Modrone.

Progettato dall’architetto Giovanni Ceruti a partire dal 1884, fu portato a termine nel 1890.

Il mausoleo venne edificato là dove in precedenza sorgeva l’antica Chiesa di San Salvatore, di origine medievale. Qui, fra l’altro, erano conservati i resti delle persone che erano morte per la peste che aveva colpito la zona nel XIV secolo.

Ancora adesso, all’ingresso della cripta sono presenti alcune teche che accolgono una parte delle ossa che vennero rinvenute quando la chiesetta fu demolita.

A proposito: sai da dove arriva la parola mausoleo? Le origini del nome vanno fatte risalire a un monarca asiatico, Mausolo, re di Caria, il quale venne sepolto, insieme con i suoi familiari, all’interno di una tomba monumentale in marmo impreziosita da varie statue che la moglie Artemisia aveva fatto costruire tra il 353 e il 350 avanti Cristo: si trattava del mausoleo di Alicarnasso, considerato una delle sette meraviglie del mondo antico, purtroppo poi distrutto da un terremoto.

Il mausoleo

Se il mausoleo di Cassago ti sembra assomigliare al Duomo di Milano, sappi che hai ragione e che non è un caso. I Visconti, infatti, nel concepire il monumento volevano proprio evocare l’eleganza e l’imponenza della cattedrale meneghina.

Contribuisce a trasmettere una sensazione di imponenza anche la particolare posizione dell’edificio, situato in cima a una piccola collina a cui si accede percorrendo un viale prospettico di cipressi.

Il mausoleo, realizzato in stile gotico internazionale con marmo di Carrara, ha una pianta ottagonale: ciò sta a simboleggiare l’ottavo giorno, vale a dire la resurrezione.

All’ingresso puoi notare lo stemma della famiglia Visconti, il biscione, accompagnato dal motto di famiglia, Frangar non Flectar (dal latino, traducibile come “mi spezzerò ma non mi piegherò”): indice di un’integrità morale assoluta, resistente a qualunque pericolo o minaccia. Il biscione – che oltre a essere l’emblema della casata nobiliare dei Visconti è anche il simbolo dell’Inter, di Fininvest, dell’Alfa Romeo e della città di Milano – è tipicamente raffigurato con un bambino tra le fauci. Compare, fra l’altro, nello stemma del Comune di Macherio, paese in cui i Visconti di Modrone vissero e fecero costruire edifici di pregio.

L’entrata della cripta è racchiusa da due scale simmetriche che portano al piano superiore.

In tutto sono 35 i membri della famiglia Visconti di Modrone sepolti qui: quelli vissuti nel Settecento e nell’Ottocento si trovano al piano inferiore; quelli vissuti nel Novecento al piano superiore, nelle nicchie laterali. Ecco l’elenco completo.

• Marianna Fagnani marchesa Visconti di Modrone (1739-1814).
• Contessa Visconti di Modrone nata Gonzaga principessa Aurelia (1768-1857), madre di Uberto.
• Duca Carlo Visconti di Modrone (1770-1836), primo Duca Visconti di Modrone.
• Duca Uberto Visconti di Modrone (1802-1850).
• Conte Carlo Visconti di Modrone (1804-1873), fratello di Uberto.
• Duchessa Giovanna nata marchesa di Gropallo (1805-1884), moglie di Uberto.
• Conte Carlo Visconti di Modrone (1833-1837), figlio di Uberto.
• Duca Raimondo Visconti di Modrone (1835-1882), figlio di Uberto.
• Conte Luigi Visconti di Modrone (1839-1879), figlio di Uberto.
• Conte Gaetano Visconti di Modrone (1840-1844), figlio di Uberto.
• Duca Guido Visconti di Modrone (1838-1902), figlio di Uberto. Fu sindaco di Macherio tra il 1878 e il 1882, ma anche consigliere comunale a Somma Lombardo e Besate e Senatore del Regno d’Italia.
• Duchessa Ida Visconti di Modrone nata Rensi (1850-1915).
• Duca Uberto Visconti di Modrone (1871-1923), figlio di Guido. Ricoprì le cariche di consigliere comunale a Milano e Senatore del Regno. Fu lui, inoltre, a volere la costruzione – nella conformazione attuale – di Villa Belvedere (nota anche come Villa Visconti di Modrone, appunto) a Macherio, attualmente di proprietà della famiglia Berlusconi.
• Duchessa Marianna Visconti nata Groppallo (1870-1941).
• Conte Giovanni Visconti di Modrone (1873-1931), figlio di Guido.
• Conte Raimondo Visconti di Modrone (1877-1880), figlio di Guido.
• Duca Guido Carlo Visconti di Modrone (1881-1967). Fu Senatore del Regno d’Italia.
• Contessa Edoarda Visconti di Modrone nata Castelbarco (1881-1929).
• Matilde Visconti di Modrone nata Marescalchi (1881-1973).
• Contessa Maria Visconti di Modrone (1896-1981), figlia di Uberto.
• Conte Guido Visconti di Modrone (1897-1899), figlio di Uberto.
• Duca Marcello Visconti di Modrone (1898-1964), figlio di Uberto. Fondò un cotonificio a Vaprio d’Adda; fu podestà di Milano tra il 1929 e il 1935, periodo in cui venne inaugurato l’Idroscalo, e in seguito presidente del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
• Xenia Visconti di Modrone nata Berlingieri di Valle Perrotta (1901-1973).
• Ruggero Visconti di Modrone (1906-1991).
• Conte Emanuele Visconti di Modrone (1907-1945). Militare del Reparto Arditi Ufficiali RSI, morì il 2 maggio 1945 nella strage di Graglia, quando vennero uccisi 28 ufficiali appartenenti al 2°RAU (Raggruppamento Arditi Ufficiali della RSI ) che pochi giorni prima a Cigliano si erano arresi ai partigiani.
• Conte Raimondo Visconti di Modrone (1907-1983).
• Ferdinando Visconti di Modrone (1909-1963).
• Conte Ottorino Visconti di Modrone (1909-1978). Fu attore con lo pseudonimo di Paolo Varna, recitando in tre film nella seconda metà degli anni ’30.
• Filippo Visconti di Modrone (1913-1982).
• Nucci Visconti di Modrone nata Cima (1921-1990).
• Contessa Matilde Visconti di Modrone (1931), figlia di Marcello.
• Conte Guido Visconti di Modrone (1941-1974).
• Niccolò Visconti di Modrone (1920-2004).
• Contessa Elena Visconti di Modrone nata Castellini (1914-2015).
• Matteo Visconti di Modrone (1947-2023).

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All’entrata della chiesa sono visibili quattro lapidi (due a destra e due a sinistra) in marmo nero che ricordano quattro membri della famiglia Visconti di Modrone:

• Il duca Carlo Visconti di Modrone, già sepolto nell’antica Chiesa di San Salvatore dopo la morte di apoplessia, avvnuta a Milano il 10 marzo del 1836.
• Il duca Uberto Visconti di Modrone, pronipote di Carlo, che in occasione dei moti rivoluzionari della seconda metà degli anni ’40 dell’Ottocento fu costretto a fuggire in Svizzera, a Ginevra, dove morì nel 1850.
• Il duca Guido Visconti di Modrone (a cui si devono la costruzione del mausoleo e quella dell’asilo infantile di Cassago), che fu presidente del Comitato di Gestione della Scala di Milano.
• Il duca Uberto Visconti di Modrone, figlio di Guido, che come il padre fu presidente del Comitato di Gestione della Scala di Milano.

Cassago, Mausoleo Visconti di Modrone: come arrivare

A Cassago il Mausoleo Visconti di Modrone si trova in via San Salvatore, nella zona denominata Mort de la Viscunta, in località Tremoncino.

Se decidi di ammirarlo da vicino e hai intenzione di arrivare a Cassago Brianza in auto, puoi lasciare la macchina nei parcheggi di via San Salvatore.

Preferisci arrivare a Cassago Brianza in treno? Allora puoi fare riferimento alla stazione di Cassago Bulciago Nibionno. Uscito dalla stazione, imbocca via Volta e vai sempre dritto fino alla rotonda che ti permette di girare a destra in piazza Duca Uberto Visconti di Modrone; poi tieni la destra per proseguire lungo via Sauro. Alla seconda rotonda, svolta a destra in via Tremoncino, e da qui prendi la seconda traversa sulla sinistra, via San Salvatore. Eccoti giunto a destinazione!

infine, nel caso in cui tu abbia in mente di arrivare a Cassago in Brianza in autobus, potrai utilizzare le linee C146 o C147 e scendere alla fermata di Cassago Stazione Fs. Da qui, le istruzioni da seguire per raggiungere il mausoleo sono le stesse che ti ho indicato nel paragrafo precedente.

Cassago, Mausoleo Visconti di Modrone: quando è aperto

Il mausoleo di Cassago Brianza viene aperto e può essere visitato in occasione dell’iniziativa Ville Aperte e nel mese di maggio, quando si celebra la Festa di Sajopp.

La festa di Sajopp a Cassago Brianza

Sajopp è San Giobbe, a cui in passato ci si rivolgeva per chiedere che i bachi da seta non si ammalassero e che le loro uova non fossero invase dalle formiche.

Come racconta Franca Pirovano nel libro Sacro, magia e tradizioni in Brianza, è sempre stato significativo il numero di riti – tra il sacro e il magico – legati alla bachicoltura, “allevamento importantissimo nell’economia della Brianza fino all’ultimo dopoguerra, ma anche assai difficile”.

La vita dei bachi, infatti, era spesso minacciata da malanni che si presentavano in maniera improvvisa e contro i quali non sembravano esserci rimedi: il marciom (cioè il giallume, a causa del quale i bachi smettevano di nutrirsi e morivano) e il culcén (cioè il calcino, patologia letale provocata dall’omonimo fungo parassita – da cui il termine culcinèl, che in dialetto brianzolo indicava una sensazione di malessere diffuso).

Questi insetti erano tanto preziosi per l’economia locale quanto fragili (erano sensibili al freddo, e se si ammalavano morivano nel giro di pochi giorni) e, per così dire, “schizzinosi”: la foglia di gelso (foeuia de muròm) di cui si nutrivano doveva essere triturata in un certo modo, e non doveva essere né secca né umida.

Ecco perché i brianzoli di un tempo seguivano prescrizioni ben precise per proteggere i cavalé (cioè i bachi): per esempio, le persone malate non vi si potevano avvicinare.

Secondo la credenza popolare, i bachi erano nati dalle piaghe di San Giobbe: non a caso in molte cascine e in molti cortili della Brianza ancora oggi si possono osservare affreschi che raffigurano il santo.

Il volume Sacro, magia e tradizioni in Brianza cui ho fatto cenno poche righe fa menziona – per esempio – il caso di Cascina Lanzano a Villa Raverio, a pochi chilometri da Tremoncino, in riferimento a un affresco di San Giobbe, ritratto a terra, sdraiato e sofferente, con le piaghe sulla carne nuda da cui germinano bachi che paiono andare in direzione delle fronde di un grande gelso situato dietro il santo. L’effigie di questa cascina, quando la bachicoltura era fondamentale nell’economia brianzola, era costante oggetto di una profonda devozione testimoniata dagli omaggi di fiori e lumi.

“La fede popolare – si legge nel volume – aveva dunque rielaborato il mito di Giobbe, traducendo in una provvidenza di tipo economico il premio accordato alla virtù dell’uomo giusto e paziente”.

Ma torniamo a Tremoncino. Le origini della Festa di Sajopp a Cassago non sono note, ma si sa che l’evento già nel Novecento rappresentava una consuetudine affermata.

Come viene raccontato sul sito web Cassiciaco dell’Associazione storico-culturale Sant’Agostino di Cassago Brianza, in passato la fiera agricola era l’occasione per provvedere alla benedizione delle “maestà”, vale a dire le “immagini sacre che sarebbero state affisse nelle case per invocare la protezione divina”.

Nel corso della festa, inoltre, veniva esposto un quadro risalente al XVII secolo che mostrava San Giobbe in un letamaio insieme con la moglie. Tale dipinto esiste ancora oggi, e si trova nella sede dell’associazione Sant’Agostino.

Tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila la Festa di Sajopp ha conosciuto un periodo di crisi e per qualche tempo non si è più svolta; per fortuna è stata organizzata di nuovo a partire dal 2006.

In seguito è nata anche l’Associazione degli amici di Sajopp, che si propone di valorizzare non solo la festa di maggio, ma – più in generale – tutte le tradizioni culturali, religiose e sociali di Tremoncino.

Che cosa vedere a Cassago Brianza

Il Mausoleo Visconti di Modrone è solo uno dei tanti posti che meritano di essere visti a Cassago Brianza. Per sapere quali sono gli altri e scoprire come raggiungerli, leggi il post qui sotto: ti propone un itinerario completo per una passeggiata a Cassago, indicandoti anche i locali in cui puoi fermarti a pranzo o a cena.

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Infine, non posso dimenticarmi di segnalarti il sito web di Cassiciaco, che propone tantissime notizie e interessanti approfondimenti sul Mausoleo Visconti di Modrone e sulla storia di Cassago.

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Escursioni in Brianza: il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea

Il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea si sviluppa tra la valle Sorda e la valle di Brenna.

È un percorso ideale per gli appassionati di escursioni in Brianza, e può essere affrontato comodamente a piedi, con qualche tratto in dislivello non troppo impegnativo.

Privo di pericoli, è adatto anche ai bambini; tieni presente, però, che lungo il percorso non troverai fontanelle.

Le uniche panchine in cui ti imbatterai, invece, saranno quelle presenti accanto alla stazione di Brenna-Alzate, più o meno a metà itinerario.

A proposito: scoprirai che proprio questa stazione è stata scelta come location per uno dei tanti film girati in Brianza! Ma te ne parlerò in maniera più approfondita tra poco.

Puoi affrontare questo sentiero anche in bicicletta; solo in pochi punti potrebbe essere necessario scendere dalla sella e condurre la bici a mano (dipende tutto dalla dimestichezza che hai con le pendenze).

La carta dei sentieri del Parco della Brughiera Briantea indica come tempo di percorrenza 1 ora e 15 minuti: puoi tenere come punto di riferimento questa tempistica, fermo restando che vale la pena di concedersi, di tanto in tanto, delle soste che senza dubbio renderanno la gita più lunga (ma anche più piacevole).

Non è un percorso ad anello, ma comunque il punto di arrivo è piuttosto vicino a quello di partenza: quindi non avrai bisogno di ripercorrere tutto il sentiero a ritroso per tornare alla tua macchina. Ti spiego tutto nel dettaglio nelle prossime righe.

Il punto di partenza

L’ingresso del sentiero si trova a Brenna in via Venezia: è segnalato da un cartello che indica la distanza (in minuti) dalla stazione di Brenna-Alzate e dalla valle di Brenna.

Se arrivi in auto, puoi lasciare la macchina nel parcheggio di piazza don Antonio Macchi e percorrere il breve tratto asfaltato di via Venezia a piedi.

Una volta entrato nel bosco, affronti un tratto di discesa, con un sentiero ampio e comodo che attraversa un bosco di querce. Dopo una curva a destra, il tracciato gira verso sinistra.

In breve, ti ritrovi a incrociare il sentiero che sale dalla valle Sorda: qui devi svoltare a sinistra (un cartello ti aiuta a non sbagliare strada).

Ti attende una salita che ti porta in un boschetto di robinie.

Il sentiero si dirama nuovamente: tu devi girare a destra.

Proseguendo lungo questa direzione, ti inoltrerai in un tracciato gradevole e largo. Non sottovalutare le insidie, però: in alcuni punti ai lati del percorso ci sono tratti scoscesi che potrebbero diventare pericolosi. Ti basta restare sul sentiero per scongiurare qualunque rischio.

In breve tempo raggiungi un bivio che incrocia un tratto acciottolato molto suggestivo: devi andare a sinistra.

Ti basteranno pochi passi per ritrovarti sul ponte che sovrasta la linea ferroviaria Como-Lecco, chiamato dalle persone del posto ul punt de Cesar (il ponte di Cesare).

Dal ponte si può godere di una vista magnifica da entrambi i lati.

A est, in particolare, hai l’opportunità di ammirare il complesso del Castello Durini.

Superato il ponte, si svolta a sinistra (come indicato dal cartello).

Escursioni in Brianza: la stazione di Brenna-Alzate

Il sentiero costeggia la ferrovia, portandoti fino alla stazione di Brenna-Alzate, che merita una sosta ad hoc: non a caso, un pannello dedicato ne racconta la storia.

“La vecchia stazione delle Ferrovie dello Stato di Brenna-Alzate – si legge – conserva ancora molti elementi tipici del primo Novecento”.

Qui, tra l’altro, nel mese di novembre del 1999 sono state girate alcune scene del film statunitense The Luzhin Defence (conosciuto in Italia come La partita – La difesa di Lužin), diretto dalla regista neerlandese Marleen Gorris.

Il film – arrivato nei cinema nel 2000 – racconta di un campione di scacchi, Aleksandr Ivanovich Luzhin (interpretato da John Turturro), che nei primi anni Venti del Novecento giunge in una città del Nord Italia per partecipare a un torneo internazionale di scacchi e incontra, prima della competizione, una donna (interpretata da Emily Watson) di cui si innamora.

La stazione di Brenna è immortalata nella sequenza iniziale del film, quando il protagonista giunge su un treno a vapore, accolto dalla filarmonica.

Come indicato dal pannello informativo collocato accanto alla stazione, la locomotiva usata nel film fu “costruita in Belgio e destinata alla demolizione alla fine degli anni Settanta”; tuttavia nel 1981 fu riacquistata dalle Ferrovie Nord Milano, e nella seconda metà degli anni Novanta è ritornata sui binari.

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Dopo aver ammirato una delle tante location cinematografiche della Brianza, puoi riprendere la tua camminata.

Costeggerai ancora per alcune decine di metri la ferrovia.

Arrivato alla strada asfaltata, devi girare a sinistra attraversando il passaggio a livello, e poi subito a destra in via del Roccolo.

Qui trovi la carta dei sentieri e dei percorsi predisposta dal Consorzio del Parco Brughiera Briantea. Un segnale in legno ti indica, inoltre, che puoi raggiungere la valle di Brenna in un quarto d’ora e la tua destinazione finale (il lavatoio di Brenna) in poco più di mezz’ora.

Procedi lungo via del Roccolo; dopo pochi passi, alla tua sinistra trovi un sentiero sbarrato: imboccandolo, ti ritroverai nell’incantevole scenario naturale della valle di Brenna.

Ti ritroverai a camminare accanto a un piccolo corso d’acqua che, in questo punto della Brianza, non ha nome, ma che a Carugo è denominato Roggia Vecchia.

Il sentiero è sempre largo e agevole. Sulla sinistra puoi incontrare anche un piccolo angolo devozionale, con un grazioso presepe (presente non solo nel periodo natalizio).

Poco oltre, il sentiero incrocia l’alveo del ruscello: tu, però, non devi attraversarlo, ma svoltare verso sinistra per percorrere la salita.

Si tratta di un’ascesa dalla pendenza significativa ma non impossibile.

Vale la pena di compiere un piccolo sforzo per giungere a destinazione.

L’arrivo: il lavatoio di Brenna e la Chiesa di San Gaetano

Dopo qualche decina di metri, infatti, intravedi la strada asfaltata. Sei in via Vallone: alla tua sinistra, ecco il lavatoio di Brenna, costruito nel XIX secolo per decisione dei conti Perego di Cremnago.

Se desideri ritornare al punto di partenza della tua escursione (via Venezia), ti basta raggiungere lo stop di via Vallone, attraversare piazza Alessandro Perego e percorrere via Garibaldi (di fronte a te vedrai la Chiesa di San Gaetano), per poi svoltare a sinistra in via Italia e prendere la prima traversa sulla destra, che è – appunto – via Venezia.

Si conclude, così, una delle tante escursioni in Brianza in cui puoi cimentarti nel territorio di Brenna. Il sentiero 15 del Parco della Brughiera Briantea è curato e nella maggior parte dei casi ben segnalato: da scoprire in qualunque periodo dell’anno!

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Ferragosto a Milano: le colline di Lurago d’Erba

Il primo suggerimento per chi passerà Ferragosto a Milano è una gita a Lurago d’Erba: bye bye caos cittadino!

Avrai l’opportunità di immergerti in un paesaggio collinare sublime, riscoprendo il valore del tempo lento, grazie a una passeggiata da vivere senza fretta lungo vicoli antichi e sentieri che si snodano tra campi e coltivazioni.

Il posto perfetto per riscoprire la bellezza delle cose semplici: scommetto che te ne innamorerai!

Per visitare il centro storico potresti iniziare dal seicentesco Battistero, nel pieno nucleo antico del paese, in via Cavour.

La presenza silenziosa di questo edificio sacro – concepito inizialmente come oratorio dedicato alla Madonna di Loreto e solo successivamente trasformato in battistero – ti introduce poeticamente all’atmosfera intima del borgo.

Ti bastano pochi passi per raggiungere la monumentale Chiesa di San Giovanni Evangelista, che domina la scenografica piazza Vittorio Veneto. All’interno della chiesa è custodito un ciclo decorativo di straordinario interesse, interamente realizzato dal pittore Amedeo Cornali: sulle pareti della navata la Sacra Famiglia e Il miracolo delle api di Sant’Ambrogio; nell’abside, l’Annunciazione e l’Adorazione del Crocifisso; sulla parete di fondo della cappella dedicata al Sacro Cuore, La guarigione dello storpio e La conversione di San Paolo.

Accanto alla chiesa svetta il suo maestoso campanile, noto anche come la Torre dei Caduti poiché funge da Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.

Dalla piazza della chiesa, tenendo la destra, scendi lungo via Mazzini fino a raggiungere la deliziosa Villa Sormani Andreani Verri: una dimora nobiliare edificata nel Settecento circondata da un sontuoso giardino all’italiana che accoglie piante esotiche di grande pregio botanico, regalando uno scorcio di straordinaria eleganza architettonica e paesaggistica.

Proprio da Villa Sormani Andreani Verri inizia una rilassante passeggiata nella natura che prosegue verso Cascina Carolina e Cà Maria, in una deliziosa quiete rurale. Durante questa camminata, adatta a tutte le età, goditi il bellissimo privilegio di ammirare, da una prospettiva spettacolare, la Chiesetta di Pomelasca, inconfondibile tra le colline.

I boschi del Parco dello Zoc del Peric

Se con te ci sono dei bambini, questa gita a Lurago d’Erba è sia un modo per ammirare le bellezze storiche del borgo che l’occasione per vivere un’esperienza dinamica ed educativa.

A Lurago d’Erba, infatti, si possono esplorare anche gli itinerari del Parco dello Zoc del Peric: il Sentiero S1 e il Sentiero S2 si snodano tra fitti boschi e ampi prati.

I boschi dello Zoc del Peric per i bambini non sono semplicemente un insieme di alberi, foglie e sentieri: rappresentano anche un portale verso un mondo magico, un regno inesplorato dove ogni tronco caduto può diventare il castello di un re elfo e ogni fruscio tra i cespugli nasconde il segreto di una creatura misteriosa.

Lascia che i più piccoli si addentrino in questo ambiente naturale, accendano la propria creatività e riscoprano il valore della pazienza.

Il segreto per innescare la loro curiosità è trasformare l’escursione in una grande avventura interattiva. Attraverso il gioco, il bosco diventa una palestra a cielo aperto, un laboratorio scientifico e un teatro di fantasia.

Proponi ai bambini il gioco degli avvistamenti: armati di taccuino e matita, i piccoli esploratori devono annotare o disegnare gli indizi del passaggio degli animali che popolano la zona.

Questa attività trasforma i bambini in veri e propri detective della natura.

Invitali a notare uno scoiattolo che salta da un ramo all’altro, ad avvistare un airone cenerino che si alza in volo o ad ascoltare i rumori della natura: ti sei mai accorto che il ronzio delle libellule in volo è simile a quello di un piccolo elicottero?

Il gioco degli avvistamenti ha un valore pedagogico immenso: la lettura dei segnali invisibili agli occhi frettolosi educa i bambini alla concentrazione, insegna a muoversi in silenzio per non spaventare la fauna e allena a guardare il mondo circostante con una profondità nuova. Ogni pagina del loro taccuino diventerà il diario di bordo di una scoperta memorabile.

I sentieri dello Zoc del Peric a Lurago d’Erba sono facilmente accessibili da via Monte Rosa oppure da via Pioppette; qui, in corrispondenza del civico 26, si imbocca una suggestiva mulattiera che si inoltra direttamente nei campi.

Ferragosto a Milano: il Lambro tra Carate e Giussano

La seconda proposta per una fuga di Ferragosto da Milano in direzione Brianza è quella di una gita lungo il fiume Lambro nel tratto compreso tra Carate Brianza e Giussano.

L’itinerario, facile da percorrere a piedi (un po’ più impegnativo in bicicletta per via di alcuni dislivelli, ma comunque fattibile), alterna fitti boschi ombreggiati, archeologia industriale e panorami d’altri tempi.

Ferragosto è il giorno migliore per questa escursione, soprattutto se si desidera scappare dalla canicola estiva: il sentiero offre ampi tratti immersi nella vegetazione e passaggi ravvicinati con l’acqua, regalando una temperatura decisamente più gradevole rispetto all’ambiente cittadino.

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Nel giorno più caotico dell’estate italiana, gli scorci lungo il Lambro si trasformano in un’oasi di tranquillità davvero idilliaca: in più, avrai l’occasione di rivivere lo spirito dei vecchi milanesi e brianzoli che un tempo sceglievano proprio queste zone per le loro scampagnate festive.

Puoi iniziare il tuo itinerario da via Leonardo da Vinci a Carate Brianza, dove, poco prima del maestoso Ponte di Realdino, è presente un parcheggio per le auto.

Dopo aver superato l’ex Filatoio Krumm, fondato da una famiglia di origini tedesche che segnò la storia industriale della zona, passerai proprio sotto il Ponte di Realdino: arriverai, così, nel cuore del borgo di Realdino, famoso fin dal Medioevo per i suoi mulini e per le sue grotte, rocce sedimentarie da cui sgorga acqua potabile. Impossibile non citare il vecchio detto dei gitanti: “A Realdino si visita l’acqua e si beve il vino!”.

Proseguendo, ti imbatterai nell’area del Gorgone, un punto in cui il Lambro curva bruscamente sotto la chiesa di Costa, creando gorghi profondi che in passato sfidavano i bagnanti più temerari. Oggi, l’area circostante ospita il progetto ecologico Saltafrog, una micro zona umida per la salvaguardia del bacino fluviale.

Costeggiando la Conca di Agliate e la sua “roggia dei sette colli”, sbucherai in via Borgo San Dazio (un tempo ricca di frantoi per l’olio).

Da qui, attraversato il ponte di Agliate, potrai scegliere se rimanere sulla strada asfaltata o affrontare una scalinata impegnativa che ti porterà nel centro di Verano Brianza, dove ti aspettano la Chiesa Vecchia della Madonna di Caravaggio e un magnifico belvedere.

Riprendendo il cammino lungo viale Rimembranze, entrerai nel sentiero ecologico I Bocia: 700 metri di piacevole discesa curati dagli alpini locali, con panchine che invitano a una sosta panoramica.

Supera la zona del Molino Filo e la Trattoria Bjrot, ti ritroverai a Giussano costeggiando i boschi di Briosco e poi risalirai tra la fitta vegetazione.

Affrontata un’ultima pendenza, ammirerai Cascina Rebecca per poi raggiungere il Laghetto di Giussano: la meta finale più adatta a un picnic di Ferragosto.

Ferragosto a Milano: nei boschi di Briosco

Il giorno di Ferragosto a Milano porta il desiderio di fuggire dalla cappa di calore della città senza infilarsi nei faticosi e interminabili ingorghi stradali verso il mare o i laghi.

Un itinerario per un’escursione giornaliera bizzarra ma bellissima è quello che conduce a Briosco, nel cuore verde della Brianza: un rifugio prezioso che unisce il refrigerio della natura lungo le sponde del Lambro al fascino misterioso della storia locale.

Trascorrere qui la giornata del 15 agosto permette di vivere un viaggio mordi e fuggi in un’atmosfera bucolica, camminando all’ombra di fitti boschi e scoprendo antiche tracce del passato industriale brianzolo che in pochi conoscono.

La principale attrazione storica della passeggiata che ti consiglio è legata all’epoca d’oro della lavorazione della seta nel territorio.

In passato, a Briosco esistevano tre alte torri in muratura che avevano una funzione fondamentale: portavano l’elettricità all’incannatoio del paese, un importante stabilimento tessile in cui si lavorava la seta che era servito da una turbina idraulica.

Il sistema ingegneristico dell’epoca era tanto preciso quanto scenografico. La turbina era posizionata all’interno della prima delle tre torri, quella situata più a ridosso del fiume Lambro.

Una seconda torre sorgeva invece nei pressi dell’incannatoio, ed era direttamente collegata a esso tramite una serie di passerelle che consentivano agli operai di raggiungere i diversi piani dell’edificio.

Infine, la terza torre si trovava esattamente a metà strada tra le prime due, motivo per cui nel dialetto locale era stata ribattezzata tur de mèz.

Questa struttura intermedia era ubicata all’inizio di un ripido pendio che portava allo stabilimento attraverso una lunga gradinata.

Purtroppo la torre più vicina all’impianto è stata demolita negli anni Sessanta, così come l’edificio dell’incannatoio; le altre due torri, invece, sono sopravvissute al trascorrere del tempo, e si possono osservare ancora oggi.

Sebbene si trovino in stato di abbandono, le torri resistono come inestimabili e intriganti testimonianze di archeologia industriale immerse nella vegetazione.

Per ammirarle da vicino, puoi partire dal centro di Briosco: all’incrocio tra via Trieste e piazza della Chiesa, imbocchi una stradina in discesa, lasciandoti alle spalle l’abitato, per addentrarti direttamente nei boschi che costeggiano il corso del Lambro.

È proprio qui che si rivelano le storiche torri: una svetta sulla sponda del fiume, l’altra si scorge a mezza costa lungo il pendio.

Questo itinerario che conduce dal centro del paese ai boschi del Lambro – un vero e proprio tesoro dietro l’angolo – può essere vissuto in modo attivo e stimolante come un’esperienza differente dalle classiche visite guidate.

Se con te ci sono dei bambini, ti consiglio un’attività utile a coinvolgerli durante la giornata: trasformali in piccoli cartografi!

Come fare? Fornisci loro fogli, matita, gomma e pastelli; dopodiché chiedi loro di creare una mappa che, dal punto di partenza scelto in paese (per esempio la chiesa), aiuti un potenziale esploratore a raggiungere le due torri.

Una sorta di guida che consenta di arrivare a un bottino immaginario, insomma: il compito dei bambini sarà quello di ricostruire graficamente il cammino.

Per questo dovranno aguzzare la vista per individuare ogni dettaglio utile, sfruttando il proprio intuito e la propria capacità di identificare i punti di riferimento più importanti.

È un esercizio ludico che stimola l’orientamento spaziale e la fantasia: provare per credere!

Facili da raggiungere, i boschi di Briosco regalano una via di fuga dalla città: una deviazione insolita rispetto ai flussi turistici tradizionali, consigliata anche solo per poche ore di svago.

Ferragosto a Milano: tra arte e natura a Cabiate

Se per il prossimo Ferragosto a Milano desideri evitare le destinazioni inflazionate e il traffico, la piccola Cabiate – nel cuore della Brianza comasca – offre una soluzione rigenerante e decisamente sui generis.

Questa proposta è ideale per gli appassionati di murales e per le famiglie che vogliono vivere una giornata diversa dal solito.

La meta principale della gita è l’affascinante opera di street art intitolata Ombre Cabiatesi (Umbrìe Cabiates, in dialetto), creata dall’artista Enrico Cazzaniga.

Si tratta di un imponente murale che si sviluppa sul muro di cinta dell’azienda ItalTex, in via Piave, a pochissimi passi dai freschi sentieri del Parco della Brughiera Briantea.

Ciò che rende Ombre Cabiatesi un sito da scoprire è la sua natura di progetto partecipato e collettivo.

Quest’opera, infatti, non mostra figure astratte, ma riproduce le vere ombre di cittadini del paese che hanno collaborato attivamente lasciando l’impronta del proprio profilo sul muro.

Enrico Cazzaniga, un “artivista” (come a lui piace definirsi) che lavora tra la Brianza e l’Inghilterra, prima ha rivestito il cemento della recinzione con una guaina bituminosa ardesiata, trasformando la superficie in una sorta di strada verticale in micro-asfalto; poi ha proiettato le ombre reali dei residenti con l’aiuto di un faretto e ha tracciato i loro contorni con un gessetto.

A quel punto il muro è stato diviso orizzontalmente e dipinto con smalti stradali: la fascia superiore in bianco e quella inferiore in azzurro (bianco e azzurro sono i colori del gonfalone di Cabiate legati a Santa Maria Nascente, la santa patrona del paese).

Le ombre dei cittadini sono rimaste l’unica parte non dipinta, emergendo dal muro per contrasto.

Lungo il murale si incontra una sezione trasversale dell’intera comunità cabiatese: uomini, donne e bambini che raccontano emozioni, mestieri, sport e passioni personali.

Tra le silhouette si possono riconoscere un tappezziere, un idraulico, un panettiere, un elettricista, un intagliatore… e molte altre figure.

Lo stesso Cazzaniga si è immortalato insieme con il comunicatore visivo Filippo Borella mentre sorregge una Tour Eiffel in miniatura, un ironico omaggio al soprannome di Cabiate, definita “la piccola Parigi”.

Spiccano i profili di una donna incinta accanto a una bambina ritratta, in un esplicito omaggio alla celebre serie di disegni Girl with balloon di Banksy, con in mano un palloncino rosso: questo è l’unico dettaglio cromatico isolato dell’intera composizione, dipinto dal vivo davanti al pubblico il giorno in cui il murale è stato inaugurato.

Guardare un’opera di street art così meravigliosamente complessa offre lo spunto per inventare attività e giochi con cui coinvolgere anche i bambini e trasformare la gita a Cabiate in un’esperienza di laboratorio a cielo aperto.

Il mimo cabiatese

Poiché il murale rappresenta le reali identità di molti cittadini di Cabiate, potresti pensare a una sfida di interpretazione e mimo.

A turno, genitori e figli scelgono un’ombra dal muro — come il fabbro, il tessitore, il magazziniere, il musicista con lo strumento o le giocatrici di volley — senza rivelarla agli altri.

Ogni giocatore deve imitare i movimenti, il portamento o i gesti tipici di quel mestiere o di quello sport basandosi solo sulla silhouette visibile; gli altri concorrenti devono indovinare di quale ombra si tratti.

Si tratta di un’attività che stimola l’empatia e l’osservazione dei dettagli fisici, e che al tempo stesso aiuta i più piccoli a riflettere sull’importanza di ogni singolo ruolo all’interno di una comunità sociale.

Il laboratorio dell’arte di strada

Prendendo ispirazione dalla tecnica usata da Enrico Cazzaniga per creare con il faretto e il gessetto, puoi approfittare del sole splendente della giornata di Ferragosto per un’attività artistica.

Sfruttando la luce che proietta le ombre sui marciapiedi o sulle porzioni di muro nei dintorni, un bambino si immobilizza in pose espressive o divertenti (mimando a propria volta un’attività o un gesto, come un calcio a un pallone, un tuffo o un abbraccio).

Gli altri (inclusi i genitori!), muniti di gessetti colorati, pastelli o pennarelli, tracciano su fogli d’album portati da casa il contorno dell’ombra del bambino.

Dopodiché si invertono i ruoli; alla fine ci si ritroverà con una sequenza di ombre su fogli che riprende la filosofia dell’opera di Cazzaniga.

I bambini si sentiranno parte integrante di un progetto artistico; e quando tornerete a casa potrete, se vorrete, appendere i fogli d’album in casa, per realizzare le vostre speciali Ombre Cabiatesi.

Ricorda che, dopo esservi divertiti sotto il sole… con le ombre, potrete ricercare un po’ di fresco immergendovi nel verde del Parco della Brughiera Briantea, che si trova a pochi metri di distanza dal murale. Buon divertimento!

Ferragosto a Milano: la poesia di Agliate

Infine, l’ultimo suggerimento per chi deve trascorrere il Ferragosto a Milano ma non vuole arrendersi all’afa della metropoli è quello che porta ad Agliate, una frazione di Carate Brianza (te ne ho parlato poco fa descrivendo il sentiero accanto al Lambro!).

Si tratta di una soluzione che ti promette frescura, silenzio e una bellezza antica di mille anni: il complesso della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, una delle perle più preziose del romanico lombardo.

Eh sì, arrivare qui significa attraversare una soglia temporale. Il complesso, edificato con ogni probabilità all’inizio dell’XI secolo, si presenta come un blocco compatto di pietra, mattoni e ciottoli di fiume. Non c’è sfarzo barocco: qui domina l’essenzialità del Medioevo.

Varcato il portale d’ingresso, l’afa opprimente della pianura svanisce in un istante, sostituita da un fresco silenzio quasi reverenziale: le spesse mura perimetrali in pietra grezza fungono da isolante termico naturale.

L’interno è diviso in tre navate da colonne di reimpiego provenienti da edifici romani preesistenti. Alzando lo sguardo verso l’abside, puoi ancora scorgere i frammenti di affreschi millenari.

La Basilica non è un monumento isolato, ma è completamente integrata nel tessuto naturalistico del Parco della Valle del Lambro. Questo ti permette di declinare la giornata come desideri, alternando la cultura al relax più assoluto.

I prati circostanti e le aree verdi lungo il fiume offrono ampi spazi per stendere una coperta, aprire il cesto del picnic e godersi il pranzo al sacco in totale tranquillità. In alternativa, puoi anche decidere di pranzare in una trattoria tipica della Brianza: ricordati solo di prenotare in anticipo!

Perché scegliere Agliate a Ferragosto? Per una scelta di turismo lento e consapevole: non serve percorrere centinaia di chilometri o mettersi in coda per ore per trovare la bellezza, la pace e quel senso di “vacanza” che si cerca nei giorni di festa.

Quest’anno ti conviene lasciare le mete blasonate a chi ama la calca: prepara un pranzo al sacco, prendi la macchina e lasciati cullare dalla quiete millenaria di questo angolo nascosto di Brianza.

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L’Oratorio di Mocchirolo: una chiesetta nascosta in collina

Nascosto su una collina di Lentate sul Seveso, l’Oratorio di Mocchirolo è stato per molti secoli custode di affreschi che, nel Novecento, sono diventati oggetto di una contesa tra la devozione di un feudo e il grande collezionismo statale.

Sfogliare le pagine di questa storia è come scoprire una bellezza autentica che non si mostra al centro della scena ma si svela in un luogo inaspettato.

L’oratorio prende il nome dalla frazione in cui è ubicato, dove sorge la Cascina Mocchirolo, a breve distanza dall’antico tracciato della Via Canturina.

L’edificio è conosciuto anche come Oratorio della Natività di Maria, Oratorio di Santa Maria Nascente o Oratorio di San Grato (dal nome di un proprietario dei primi anni del XIX secolo).

Come ricorda il sito web del Museo Diffuso Lentate sul Seveso, Mocchirolo in origine era un piccolo borgo medievale con un castello e una chiesa; di sicuro qui nel XIII secolo sorgeva una cascina, forse con una torre con funzione difensiva.

L’Oratorio di Mocchirolo, costruito in mattoni e ciottoli (con pietre di riutilizzo provenienti da un edificio precedente), è formato da due blocchi volumetrici, uno all’interno dell’altro: quello più grande corrisponde alla parte anteriore della struttura.

La facciata culmina – per effetto di alcune modifiche effettuate nel Seicento – con un timpano in marmo dall’aspetto classicheggiante, e si caratterizza per i contorni rettangolari e squadrati del portale di ingresso e della finestra.

Sul tetto a spioventi è presente una torre campanaria di piccole dimensioni di forma triangolare.

La storia dell’Oratorio di Mocchirolo

La chiesetta venne fatta costruire nella seconda metà del XIV secolo, probabilmente nel 1378, da Giovanni Angelo (detto Giovannolo) Porro o da Lanfranco Porro, esponenti di un nobile casato – quello dei Porro, appunto – che era legato alla corte dei Visconti.

A partire dal Trecento i Porro furono signori sovrani della Brianza, dominando i territori fra Como e Milano.

Come scritto da Laura Moja in L’Oratorio di Mocchirolo e i suoi affreschi. Seconda metà del XIV secolo, “Mocchirolo stesso, grazie all’influenza dei Porro, si trasformò in pochi decenni da modesta ‘cassinas’ a ‘castro’”, proprio per il ruolo politico e militare svolto dalla famiglia (al servizio dei Visconti) e per la sua crescente potenza economica favorita dalla produzione di laterizi e dal possesso di mulini sul territorio.

Lanfranco Porro, dopo essere stato podestà di Tortona, fu referendario (cioè funzionario con ruolo di ambasciatore) a Bergamo di Regina della Scala, che era signora consorte di Milano in quanto moglie di Bernabò Visconti (signore di Milano e precursore del grande Stato Visconteo che sarebbe stato creato poi da suo nipote Gian Galeazzo Visconti).

Il periodo di costruzione è solo uno dei numerosi aspetti che l’Oratorio di Mocchirolo ha in comune con un’altra piccola chiesetta di Lentate, l’Oratorio di Santo Stefano: entrambe erano cappelle gentilizie della famiglia Porro (l’Oratorio di Santo Stefano fu eretto nel 1369 per volere di Stefano Porro, consigliere di Gian Galeazzo Visconti), e anche il programma iconografico (con gli affreschi realizzati più o meno negli stessi anni) presentava parecchie analogie.

La parete di destra del presbiterio dell’Oratorio di Mocchirolo venne decorata con un affresco che ritraeva il committente Lanfranco Porro, in compagnia dei suoi familiari, intento a offrire il modellino della chiesa al santo patrono.

Sulla parete di fondo, invece, fu realizzato il dipinto di una Crocifissione.

La parete di sinistra, infine, venne affrescata con la raffigurazione del Matrimonio mistico di Santa Caterina e la rappresentazione di Sant’Ambrogio in cattedra che flagella gli eretici.

Fra gli autori dei dipinti ci fu, quasi sicuramente, un certo Pecino da Nova (“Magister Petrus de Nova”, noto anche come Pietrino o, appunto, maestro di Mocchirolo), che fu attivo nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e forse nel Duomo di Monza; si sa che egli nel 1378 si recò a “Moncayrolum”, località che è stata identificata, appunto, in Mocchirolo.

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Alla fine del XVI secolo, l’Oratorio di Mocchirolo venne in parte modificato: il tetto a capriate in legno, soggetto al rischio di incendi, fu demolito (come indicato dalle disposizioni emanate da Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, con le Istruzioni sull’edilizia e la suppellettile ecclesiastica), e al suo posto venne realizzata una volta in muratura, per costruire la quale fu necessario rialzare il tetto e provvedere allo spostamento del campanile.

Con il passare dei secoli, le infiltrazioni di umidità compromisero gravemente la struttura della chiesa e danneggiarono gli affreschi.

Nel 1941 l’oratorio venne acquisito dalla famiglia Passardi, che divenne proprietaria anche della cascina di Mocchirolo e di tutti i terreni circostanti.

Due anni dopo i Passardi fecero eseguire dei lavori di risanamento dei dipinti, che tuttavia non si rivelarono sufficienti a garantirne la corretta conservazione; nell’occasione, il restauro della chiesetta rese necessaria la demolizione della sacrestia presente sul lato meridionale dell’abside, che era stata costruita nel 1740.

Nel 1949 i proprietari Renato e Luigi Passardi decisero di donare gli affreschi dell’oratorio alla Pinacoteca di Brera, che aveva riaperto da poco dopo la ricostruzione avvenuta in seguito ai bombardamenti dell’agosto del 1943.

Fernanda Wittgens, che era Soprintendente e Direttrice della Galleria, si era rivolta al Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti di Roma chiedendo che gli affreschi potessero essere strappati (lo strappo di un affresco è una tecnica di rimozione del dipinto dalla parete su cui è collocato), trasportati su tela e collocati all’interno della Pinacoteca di Brera, affinché venissero salvati dal degrado.

L’intervento venne autorizzato, ma suscitò polemiche dal momento che non rispettava il principio della conservazione in situ delle pitture murali.

Lo strappo venne comunque portato a termine: se ne occupò Mauro Pellicioli, pittore e restauratore bergamasco che pochi anni più tardi avrebbe curato il consolidamento dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci nel refettorio del convento adiacente alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano.

A Mocchirolo, il lavoro di Pellicioli non coinvolse tutti gli affreschi delle pareti della chiesetta: la decorazione del presbiterio fu strappata interamente, ma quella della navata venne prelevata solo in parte (due figure dell’arco trionfale – Cristo benedicente e un santo cavaliere – e i frammenti di una fascia decorativa con motivi vegetali).

Il ciclo di affreschi venne, dunque, ricostituito in una sala di Brera che per dimensioni e forme era del tutto simile all’ambiente della cappellina di Mocchirolo: un’aula unica con copertura a capriate e presbiterio con volta a botte.

Nel 1954 – lo riferisce il sito dell’Associazione Oratorio di Mocchirolo – la Cascina Mocchirolo e i terreni di pertinenza furono frazionati e posti in vendita; la chiesetta, invece, divenne un bene vacante.

Nel 1984, l’Oratorio di Mocchirolo fu seriamente danneggiato a causa dell’onda d’urto dovuta all’esplosione del serbatoio di una ditta vicina: per evitarne il crollo fu necessaria un’opera di consolidamento.

Nel 1987, mentre il tetto dell’oratorio veniva sottoposto a lavori di ristrutturazione, in una porzione di parete nascosta da una volta collocata sulla copertura a capriate precedente furono scoperti alcuni frammenti di decorazioni – in evidente stato di degrado – con riquadri stellati e busti di profeti accompagnati da cartigli.

A cavallo fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta l’Oratorio di Mocchirolo fu oggetto di un altro intervento di pulitura e restauro degli affreschi, con ripristino dei sostegni, grazie al lavoro svolto da Pinin Brambilla, restauratrice monzese conosciuta per i restauri degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova e il Cenacolo Vinciano di Milano.

Nel 2000, grazie all’iniziativa di don Ambrogio Visconti, nell’oratorio furono collocate le riproduzioni degli affreschi originali esposti a Milano.

Nel 2015 la chiesetta è diventata di proprietà dello Stato; quattro anni dopo è stata acquisita dal Comune di Lentate sul Seveso.

Come visitare l’Oratorio di Mocchirolo

Attualmente, l’Oratorio di Mocchirolo viene aperto solo in occasione di eventi come la Settimana della Cultura o Ville Aperte.

Al suo interno, lungo la navata, si possono osservare ancora alcune antiche decorazioni, visibili sotto forma di sinopia (la sinopia è il disegno preparatorio che viene realizzato sul primo strato di intonaco quando si esegue un affresco), in corrispondenza dell’arcone di ingresso al presbiterio e sulle pareti laterali del vano centrale: si tratta degli affreschi che riproducono figure di profeti che è stato possibile riportare alla luce di recente grazie ai lavori di manutenzione della chiesa.

Ogni prima domenica di settembre qui si celebra la Festa di Mocchirolo.

I gruppi interessati a una visita guidata possono contattare l’Associazione Amici dell’Arte (info@amiciarte.it o prenota@amiciarte.it) o l’Associazione Oratorio di Mocchirolo (cultura@comune.lentatesulseveso.mb.it).

La chiesetta è situata in una proprietà privata: per questo motivo occorre fornire comunicazione in anticipo.

Mocchirolo tra passato e presente

Nel 1877, lo storico dell’arte milanese Giulio Carotti dedicò all’Oratorio di Mocchirolo un articolo intitolato Pitture giottesche nell’Oratorio di Mocchirolo, a Lentate sul Seveso, nel quale – fra l’altro – proponeva di identificare in Stefano Porro (colui che aveva fatto costruire l’Oratorio di Santo Stefano) anche il committente della chiesetta del Mocchirolo: ipotesi che in seguito è stata smentita poiché, come ti ho raccontato, oggi si ritiene che il committente del Mocchirolo fosse un altro membro della famiglia Porro.  

Riporto qui alcuni passaggi di quell’articolo, che pure è vecchio di un secolo e mezzo, per il solo gusto di regalarti un piccolo tuffo nel passato e lasciarti immaginare come fosse Lentate all’epoca.

“A mezzo cammino fra Milano e il lago di Como, a quel punto in cui le profilate ed ubertose colline moreniche vengono a fondersi nella pianura e negli ultimi loro declivi rinserrano il Seveso, si adagia l’antico borgo di Lentate”.

Carotti illustrava il rilievo del Mocchirolo come una “graziosa collina morenica, terminante, diversamente dalle altre, in un rotondo ed imboschito cumignolo”, un “ridente poggio con distesa veduta sulla pianura brianzola verso S. Pietro, Seregno, Monza e Milano”.

Ecco, poi, la descrizione dell’Oratorio di Mocchirolo: “L’oratorio di Mocchirolo, di proprietà del signor Egidio Isacco, è un piccolo edificio composto di due corpi quadrangolari incassati l’un nell’altro a guisa di scatole […]. Le pitture a fresco si trovano nel coro od altare, al quale fu previamente data la forma di un grande arco ogivale, od a sesto acuto, poco acuminato nel vertice e rientrante al disotto del piano d’imposta. Tutta quella parte dell’oratorio è adunque coperta d’affreschi; e questi per la molteplicità degli argomenti, per la grandiosità dell’arte e per la loro bellezza, ne accrescon di molto le proporzioni”.

Ecco: l’Oratorio di Mocchirolo non è la solita chiesetta di campagna, ma un vero e proprio giallo lungo oltre sei secoli.

Metti da parte i libri di storia dell’arte classici, perché qui c’è il ritmo di un thriller culturale.

Questo è uno degli angoli meno conosciuti e più affascinanti della Brianza: un tempio di mattoni sopravvissuto a esplosioni, umidità, stravolgimenti architettonici, polemiche, passaggi di proprietà e bombe.

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